Форум » Краски, Лаки, Растворители... » Преобразователь ржавчины и шпаклёвка. » Ответить
Преобразователь ржавчины и шпаклёвка.
sergius41: Деталь покрытая трансп. грунтом после очисти имела вьевшуюся коррозию и много неровностей.Решил обработать её преобр.ржавчины .Но шпаклёвка уже после этого на металл не легла (отслаивается).Как поступать в таких случаях? Может совсем не пользоваться этими преобразователями-проблемы уже не в первый раз.Или в таких случаях как-то ещё обработать поверхность после преобразователя или её покрывать эпоксидным грунтом ,потом шпаклевать?Хотел,называется сделать как лучше.
Ответов - 72, стр:
1 2 3 4 All
wowk: Ещё раз: Все реактивные дела надо изолировать от последующих слоёв нейтральным грунтом!!! Начиная отсюда И здесь об этом писали!
sergius41: Спасибо. Посмотрел.Завтра исправлять .Там писалось про малое колличество шпаклёвки, у меня её будет много-такое вот кривое ,мятое железо из старых запасов. Прикрытое для продажи грунтом. Наверное опять буду шкурить и думать зачем связался с преобразователем...-когда есть кислые грунты?-и нужен ли он мне когда сверху надо класть ещё толстый слой шпаклёвки?
sergius41: После шкурки 80 шпаклёвка конечно же легла.Потом покрыл Праймером антикорозионным и 3+1 Боди вторичным.Но с применением преобразователя так до конца не разобрался-наверное откажусь от него.Бывает остаётся "соль " на металле-грунтовка ложится с изьянами,потом сглаживать и наносить второй раз.Да ещё проблемы с толстым шпаклеванием-везде сказано ,вроде как,- "толстые" слои класть только на металл.
wowk: Yo... На каждом нормальном продукте есть(должна быть!) инструкция по применению. Ей и надо следовать. Какая ещё "соль " на металле?! - после протравки преобразователем обычно бывает два пути(зависит от типа) - промывка водой или протирка грубой ветошью, с последующим грунтованием нейтральным грунтом (никаких антикоррозийных: плюс умножить на плюс = минус) в обоих случаях. З.Ы. Я лично избегаю преобразователи - канительное дело. Механическое удаление и кислый грунт вполне нормальный проверенный вариант.
sergius41: Спасибо. Вся информация полезна для меня.Я только подхожу к этапу,когда хотелось бы иметь минимум экспериментов и прогнозируемый конечный результат в течении определённого времени. Преобразователь как- то не очень удобен в использовании . Пока есть проблема с идеальной подготовкой поверхности под покраску.Много идёт шпаклёвки и бывает её следы "всплывают " на глянцевом слое. Не все шероховатости подготовки вовремя замечаю (или опыта маловато или тороплюсь,возможно лишний раз не включаю машинку для окончательного конечного шлифования-потому,что это несвоевременная пыль, когда до покраски осталось чуть.(ровяю руками). Опять подхожу к вопросу выбора материала ,на который ляжет шпаклёвка. Последний мой опыт - действие по инструкции МОБИХЕЛ : шпаклёвка на голый металл, антикор.праймер, порозаполнитель3+1 и выясняется новая деталь уже без вмятин (выведены шпаклёвкой), но сама по себе "волнами". Значит опять добавлять шпаклёвку и ровнять.Но уже положен антикор. грунт и после шкурки он торчит на теперь протёртых местах . Тут начинаю понимать, что так никто не делает и мысли -хорошая вешь этот праймер,но что-то в этот раз не складываются у меня с ним взаимоотношения. Что же, если не обнаружил кривизну ,которая не перекрывается грунтом и порозаполнителем ,значит мне неопытному практически всю деталь сначала покрывать шпаклёвкой, потом всё остальное? Или есть ещё вариант использования каких то грунтов которые хорошо принимают шпаклёвку и с верху и снизу? Или руки свои подправить? Я знаю что два дня на подготовку одной детали это не вариант.Я должен это делать быстрее. Но бывают случаи , как последний-. Что- же " не так" было в этот раз? К критике я спокойный, переживу и сейчас. Каждый ответ всё-равно на пользу.
юрии: Что же, если не обнаружил кривизну ,которая не перекрывается грунтом и порозаполнителем ну так если не заметил-вот и проблемма!сначала деталь изучить нужно,где наносить шпат. где нет!рукой проидись,намочи,посмотри на отражение(если матовая)если крашенная- то итак видно.все равнять нуна шпатлевкой,и не надеяться чтонаполнитель и тд.устранят грехи :sm108
wowk: Э... Ты там реставрационными работами что ли занялся, что идеально-ровной поверхности добиваешься?
юрии: я вот все читаю про кислый грунт,а толком вьехать не могу!!!сам его не использовал!допустим нуна положить толстый слой шпатлевки на проблематичное место(с очагами ржавчины)1 очищаю механически2 наношу кислый грунт3изолирую нейтральным грунтом4наношу шпатлевку.вроде так пишеться,но есть вопрос.н. грунт то ведь зашкурить нуна,и желательно шкуркой погрубее.слой предпологаеться наносить солидный(шпатлевки)используя шкурку 80ю,100ю,я опять доберусь до кислого грунта, и????мож че я не так понял?javascript:pst3(' ','','','','')
wowk: Э.....Это...... Ну, если грунтовал вчера, а лепишь сегодня: то тогда, конечно, придётся грубый скоч в рукм брать... юрии - у тебя, что: обе кнопки "Shift" на клаве не работают?!
юрии: я вот опять не понял,уточню-грунт (нейтральный)уже стал!чтоб наложить шпат. мне его нуна зачухать!какой шкуркой?а что если вылезет кислый наружу?ведь для нормальной агдезии(шпатлеви с грунтом)320я мелковата будет!
анатол: помоему у тебя будет слоеный пирог wowk тебе правильно подсказал механическая зачистка шпаклевание затем кислый грунт и акриловый а преобразователи это х.. а вообше ржавые днетали желательно не брать чтоб ты не делал 4-6 месяцев и клиент на пороге с претензией если он тебе сует гнилье - он тебя и твой труд не уважает пустбь пойдет и купит нормальную деталь
юрии: анатол пишет: механическая зачистка шпаклевание затем кислый грунт и акриловый по моему(хотя я не спорю)такой метод -это не правильно,кислый грунт на что воздействует?на шпатлевку???? или он еще и мускульный сдерживает вспучивание физически?я так думаю что кислый грунт должен воздейсвовать на очаги ржи непосредственно.повторяю что это лично мое мнение!я поищу в инете и выясним кто кому робинович уже нашел,ссылки лично для анатолия .кстати описание процесса пишет вовк http://kuzov.nm.ru/how.html http://autocolor.fastbb.ru/?1-11-0-00000009-000-0-0-1132084192
sergius41: Где-то я натыкался на дискуссию по этой теме.Там в результате закидали друг друга ссылками и даже немного поругались. А я запутался окончательно, после такого чтения Но главную мысль помню-шпаклёвка только на очищенный механически металл, а кислотный грунт на металл,с которым он и взаимодействует. На шпаклёвку его класть нет смысла. На неё уже только поронаполнитель(нейтральный грунт), которым покрывать уже всю деталь. Я тогда удивился таким сложностям -а делает ли так кто? Это сделал я и у меня это получилось с последующими проблемами (не все деффекты сразу закрыл шпаклёвкой). Зато несколько дней переваривал эту тему. Теперь кое что становится понятным,но не всё. Теперь на горизонте появился ещё один материал -компактпраймер ("толстослойный акрилизоцианатный грунт и вторичный грунт в одном).На него допустимо по необходимости нанесение П.Э. мелкой и дальше красить.(так можно понять из инструкции )-может это упрощение процесса?
wowk: Кислый грунт блокирует ржавчину, но не убирает её... Просто растягивает судорогу предсмертную на многие годы. Шпатлевка убивает в нём действующее (обычно ортофосфорнокислотное) начало. Посему и надо изолировать их друг от друга. sergius41 Упрощение обычно сказывается на качестве. Одной пробкой разные дырки хреновато затыкать...
анатол: в любой системе - шпатлевка наносится на голый метал подрозумевается что и на чистый а не на махровую ржу после шпаклевания весь оголенный метал обязательно закрывается кислым грунтом а затем или акриловый или изолируюший на хорошем сервесе от маляра не требют проявлять чудеса а требуют ТУПО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНОЛОГ ИЮ которая практичнески одинакова во всех окрасочных системах
юрии: анатол пишет: на махровую ржу я так думаю что нужно быть глупцом чтоб не убрать махру ржи!!но положивши шпатлевку на очаги(раковины)ржи-тоже не умно(замена детали исключаеться),речь идет о кислом грунте что сдерживает химически дальнейшии рост коррозии-ВОТ ОН ТО И ЛОЖИТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОЧАГ КОРР.-ну а дальше все как говорили. анатол пишет: помоему у тебя будет слоеный пирог вот пирог то и получаеться мой вопрос звучал так юрии пишет: я вот опять не понял,уточню-грунт (нейтральный)уже стал!чтоб наложить шпат. мне его нуна зачухать!какой шкуркой?а что если вылезет кислый наружу?ведь для нормальной агдезии(шпатлеви с грунтом)320я мелковата будет! но никто толком не обьяснил!хотя я уже разобрался
Шурик: В таких случаях я использую эбокситный грунт от сиккенс (если быстро надо), его наносишь тонким слоем и минут через 30 наносится шпатлёвка...
sergius41: Понял,понял. Всё впитал. Спасибо. А ещё вопрос-как раз актуальный, когда занимаешься кривыми ,нестандартными делами. Как то, например, несколько проблем на одной детали и другие всякие неприятности,например протёртости и т.д. Когда много шпаклевать и ровнять. Постепенно приходишь к тому,что нужны удобные в применении материалы, дающие возможность не растягивать надолго саму подготовку. Начал что-либо уже подбирать для себя. Вот -взял на примету эбоксидный от сиккенс (боди и новол, пробовал-мне показалось долго сохнут). Какие быстросохнущие порозаполняющие и проверочные ?. Пока пользуюсь порозаполнителем Боди 300 HS, потому,что на каждом углу и на слуху. Хочу подобрать под себя и под свои условия . Условия "скромные". Есть необходимый минимум , нужны материалы ,теперь для удобства пользования.. Пока важно , чтобы быстро сохли. С жидкой шпаклёвкой пока не связывался.
анатол: я пользуюсь ускорителем сушки для акриловых материалов Новол добовляю от души и только в грунт- 20-30 минут при 20 гр. и можно зачищать
Шурик: анатол пишет: боди и новол, пробовал-мне показалось долго сохнут). Безусловно Сиккенс будет быстрее и качественнее чем те о которых упоминается , но и цена там говорит сама за себя. И еще там есть одно НО, что касательно этих материалов, их надо ложить очень тонким слоем... Это один из тех не многих случаев когда "кашу можно очень крепко подпортить маслом".
Danich: А если так - зачищаем ржу, далее кислый грунт, а потом - вместо наполнителя - изолятор на спиртовой основе? Сохнет он очень быстро, естественно намного быстрее грунта-наполнителя. Таким образом мы отделяем кислый грунт от последующих слоев шпаклевки. Как вам такой вариант?
Паша-малыш: Ты говоришь про Баркот? Зеленоватого оттенка?
wowk: Любопытно. Ну да, он на спирту. Должно покатить...
Danich: Паша-малыш Да, БАРКОАТ, точно, он! Только вроде не зеленоватого, а грязно-желтый такой. Применял при покраске битой-перебитой двери, покрашенной х.з. чем х.з. где. Клиент был недоволен несовпадением цвета. Какое там совпадение, если через месяц после того, как ему покрасили, лак так и не полимеризовался. Так что заматовал скотчбрайтом, потом Баркоат этот, далее базу и лак, на размыв. Клиент остался доволен, да и я, в общем-то тоже.
Паша-малыш: Точно, грязно-желтый цвет, я вспомнил. Давно уж не пользовался им . У нас литровая банка стоит около 25$. Он предназначен именно для изоляции старого ЛКП перед нанесением нового, в случае их несовместимости. Клево, покупаешь Баркот и еще литруху чистого спирта(пулик мыть). Я раньше работал(учился работать по малярке) с напарником, так он тогда еще закладывал за воротник- как кот возле валерьянки, так и он возле спирта крутился. Забавно было наблюдать. Очень он любил пулик промывать после Баркота. Промоет, а потом, надышавшись, " чтобы одышку сбить и сердечко успокоить" соточку на горлышко...
Паша-малыш: Я расскажу про свой метод работы. Имеем ржавую деталь с деформацией поверхности. Понятно, что рихтовщик отстучит её как нужно. Далее, я зачищаю место рихтовки ершом, затем эксцентриковой машинкой наждачкой Р80. Естественно, если деталь сильно ржавая, то использую пескоструй. Итак, прошел наждачкой, края голого металла и ЛКП зачищаю тоже машинкой Р180. Всю полностью коррозию иногда вы не можете удалить, остаются микроскопические вкрапления в металле. Смело шпатлюйте по голому металлу: вы смешиваете шпатлевку с отвердителем(пероксидом). который легко блокирует развитие коррозии дальше, но, повторяю, ТОЛЬКО ЕСЛИ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ КОРРОЗИИ. Далее все шлифуется, а разница по толщине между шпатлевкой и ЛКП вы выбираете наполнителем и грунтом. Если коррозия все-же значительная и у вас нет пескоструя, то место коррозии я перекрываю кислотным грунтом DUPONT 820R. Кстати, очень часто встречается такая ошибка, когда кислотные грунты уливают толстыми слоями-ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. По-моему, это единственный случай, когда кашу портим маслом(его колличеством). Кислотник наносим малым слоем( слегка припыливаем), в противном случае он со временем просто лопается под слоем ЛКП и доступ к металлу открыт. Если деталь не требует наложения шпатлевки, то по кислотному перекрываете обычным грунтом. Если требуется шпатлевание, то я кислотный крунт перекрываю эпоксидным и после полного высыхания эпоксидного грунта ложу на него шпатлевку. Далее все как обычно. Кстати, производители советуют ложить шпатлевку либо на голый металл, либо на эпоксидный грунт. Шпатлевку наносить на кислотный грунт нельзя, кислотный, если попадет на шпатлеку, беды не наделает. И еще в тему про нейтральные грунты. Недавно делал крыло Шкоды-Октавии, так вот: была протертость по базе и немного отличался цвет крыла. Чем только не укрывал: подклад, грунт, однокомпонентный грунт, в конце даже эпоксидом попробовал- жмет все как хрен знает что. Пока не сняли все покрытие до голого металла( деталь была покрашена скорей всего из баллончика). Эпоксидный грунт сам по себе нейтрален ко всему, а здесь и его жмякало. И вспомнил я как однажды смеялся над коллегой, который тоже рассказывал, как эпоксид у него подняло. Тогда я не поверил, а сейчас и сам нарвался на такое.
Danich: Доходчиво все описал, молодец! Насчет баркоата - 25 б, это конечно, перебор. Я его беру то ли по 400, то ли по 450 р. Эпоксидный-то сохнет небыстро же, еще дольше, чем наполнитель, поэтому я и решил баркоатом. К тому же много его и не нужно, коррозия чаще локальная. Вот.
Паша-малыш: Danich пишет: Насчет баркоата - 25 б, это конечно, перебор. Дело в том, что, например, в Бобруйске на рынке Баркотом торгует только один человек, отсюда и цена. Не нравится- пили в Минск, а это еще 170км в одну сторону. И полностью согласен с продолжительной сушкой эпоксида-это большой минус. Хотелось еще добавить, что солидные производители ЛКМ советуют укрывать голый металл не позднее чем через 30 минут после зачистки его поверхности, в противном случае на поверхности вновь успевает образоваться доволно приличная пленка влаги. И в эту же тему: для гарантии покраска авто должна осуществляться не позднее, чем через сутки после замывки грунта, в противном случае требуется повторная замывка грунта(но это уже из опыта коллег).
mexxin: Вопрос от чайника. А можно самому, без пистолетов и распылителей убрать ржу. Ведь есть спрэи. Вот такое: http://www.mixon.ua/pat3_b_8.html Применить BODY 960 WASH PRIMER, а сверху залть BODY ETCH PRIMER и красить, хотя они пишут, что по BODY 960 WASH PRIMER можно красить, но я им не верю. Сильно не ругайтесь
wowk: Не верю, что аэрозоли могут дать хороший результат... Потому как все разы, когда их употреблял или натыкался на следы их употребления, потом приходилось матерясь всё переделывать.
Паша-малыш: wowk пишет: Не верю, что аэрозоли могут дать хороший результат... Потому как все разы, когда их употреблял или натыкался на следы их употребления, потом приходилось матерясь всё переделывать. В принципе-согласен. Но, всегда есть из правила исключение. Я это к тому, что качественные аэрозоли стоят огромных денег. По тому же DuPont грунт 44R в аэрозоли стоит сейчас уже более 20$ за 300мл( это грунт для окраски мокрый по мокрому). Здесь даже цена говорит за себя...
mexxin: Парни, а как вы относитесь к продукции R-M. Думаю ей делать Есть в Минске представительство. Там мне сказали, что можно антиржой обрабатывать. 1. Антиржа http://www.rmpaint.net/ru/technical_information/SYNOPSISGB/FICHETECGB/ftspecgb/ft20s_gb.htm 2. Протравливющий антикоррозийный грунт http://www.rmpaint.net/ru/technical_information/SYNOPSISGB/FICHETECGB/ftscougb/ft10i_gb.htm Дальше по вашей методике: нейтральный и покраска. И еще важный вопрос. При локальном ремонте, не возможно ведь все хорошо вычистить - по краям останется старая шпаклевка, грунт - что будет если на них протравливющий грунт попадет - их не подымет. Спрашиваю так дотошно потому как надоело уже эту ржу убирать - через месяц два все по новой, а она не сквозная (уже посмотрели) - просто плохо делали. Вобщем "хочешь сделать чтото хорошо - сделай это сам". Вот напросился к знакомому (он мне крыло ровнял и красил - ничего так ) подсобником. Сам чистить и удалять, укрывать и заклеивать, а он - грунтовать и красить. Зато все под контролем
Паша-малыш: В принципе, фирма BASF (R-M) занимает ведущие позиции в мире по производству ЛКМ. Что касается второго вопроса. По технологии нанесение кислотных грунтов на шпатлевку вреда не принесёт( читай-разрешается). Шпатлевки на кислотные грунты-НЕТ. Т.е., зачистил место ремонта до голого метала, вмятину зашпатлевал, зачистил, вокруг шпатлевки имеется промежуток чистого метала, а затем уже начинается зона старого ЛКП. Смело наноси кислотный грунт на шпатлевку и на голый метал тонкой пленкой, а затем далее по технологии. А вот если наоборот(т.е. кислотный, а потом, минуя грунт-изолятор сразу шпатлевку), то со временем возникнут проблемы( элементарно может сорвать шпатлевку). Не через день-другой, а через год, к примеру... И ещё. Часто бывает так, пришла машина в ремонт, отвалился кусок шпатлевки... Обычно ремонтируют именно этот участок. А через пару месяцев соседний участок гемороит... Если мне предстоит делать деталь, то при любом раскладе я ВСЕГДА удаляю старую шпатлевку ПОЛНОСТЬЮ. Только в этом случае можно дать гарантию на ремонт. Если клиент против, то я за работу не берусь. Тяжело будет потом доказать, что этот пятачок делал кто-то другой.
Паша-малыш: И в догонку. Зачистил деталь и старайся зашпатлевать(грунтовать) её не позднее чем через 15-20(максимум 30) минут. На поверхности вновь возникает пленка(окисляется метал).
mexxin: Так антиржой можно все таки Ведь написанно в описалове R-M: METAL CONDITIONNER MC 801 - преобразователь ржавчины на основе фосфорной кислоты. Предназначен для подготовки поверхности к нанесению грунтов. После обработки поверхности с помощью METAL CONDITIONNER MC 801рекомендуется нанести антикоррозионный протравливающий грунт Да и протравливющие грунты приготавливают на основе фосфорной кислоты (не даром он кислотный) EUROFILL - двухкомпонентный, не содержащий соединений хрома протравливающий грунт, специально разработанный для защиты голого метала от коррозии и для обеспечения высокой адгезии с последующими слоями грунтов. Состав: виниловые смолы + активатор: фосфорная кислота и спирт Шпаклевки у них SOLID. Думаю брать ALU - с алюминием Характеристика. Наполнительная полиэфирная шпатлевка усиленная частичками алюминия. Среди продуктов своего класса выделяется высокой механической прочностью, пластичностью, а также способностью легко переносить большие перепады температур. Не оставляет границы при шлифовании в местах переходов с нешпатлеванной поверхностью. Использование. Благодаря мелкозернистой структуре шпатлевки, ее используют для заполнения мелких неровностей. Использование шпатлевки в местах переходов от шпатлеванной к нешпатлеванной поверхности позволяет избежать при обработке образования сколов, характерных для средне- и крупнозернистого материала. Также возможно использование для выравнивания глубоких неровностей. Наличие алюминиевого наполнителя обеспечивает коэффициент температурного расширения шпатлевки Alu, близкий к аналогичному показателю самого металла. Это позволяет применять шпатлевку на деталях, подверженных температурному воздействию (например, капот автомобиля), исключая при этом риск образования трещин. А WOWK - нельзя антиржу Даю сайт компнии, там и R-M и Solid c описаниями http://www.europroject.ru/product/commoditive.html Может кому пригодится.
mexxin: WOWK Приношу свои извинения Кондиционер металла снят с производства и методика такая как описанно выше. Краску так и не подобрали по их системе. Будут делать пробные замесы и выкрасы. Эх, оставили без лючка
mexxin: Вот вопрос еще появился. Можно ли кислотный грунт наносить вликом (чем нибудь еще). А то заправляй его в пистолет, потом мыть - морока, чтоб прыснуть один раз (да еще и при локальном ремонте 1смх3см, а торцы багажника, дверей и капота - засрешь больше чем набрызгаешь. Технология ведь есть http://www.rmpaint.net/ru/technical_information/SYNOPSISGB/FICHETECGB/ftmethgb/fm31_gb.htm
Паша-малыш: Если валиком реально нанести слой грунта в 10-15мкм, то можно дерзать Уже говорилось, что в данном случае нанесение толстого слоя кислотника только во вред. А чтобы не засрать- потрать время и оклей смежные детали. Можно ещё мини-пулики использовать для нанесения грунта в данной ситуации...
mexxin: Вобщем отдал сегодня машину в молярные руки. Было куплено: 1. Кислотный грунт R-M Eurofill - 200г+отвердитель 2. Нейтральный грунт R-M MULTIFILLER - 200г+отвердитель 3. Шпаклевка с алюминием Solid ALU - 200г 4. Краска R-M(мороки было цвет подбирать - чего то похожее забодяжили. 3 напыла делали на специяльные бумажки - но мне кацца не совсем попали.) - 300г 5. Лак Solid (дешевле чем R-M почти в половину) - 500г+отвердитель Стоило все порядка 50$ Сам такое издевательство над любимой машинкой не осилил - по живому болгаркой - крепкие нервы вам парни нужны. Да и на работу надо было. Вобщем доверил дело профессионалам. Завтра будем посмотреть результат
Паша-малыш: Ну, каков результат?
mexxin: Не знаю!!!!! Вобщем отдал мне машину с матовыми проплешинами. Где подкрашивали блестит лак, дальше переход матовый (нождаком видимо терто), дальше блестящий старый лак. Енто он говорит с переходом. Надо ездить неделю, чтоб свежий лак прочность набрал, потом шкурить и полировать. Енто првильно или как? А то вид не приятный - растроился совсем Да еще на лобовик видимо напыл лака попал - чем удалить? В цвет вроде попали. А так все неприятно очень. Точно ли енто заполируется? Или всю делать по новой?
mexxin: Не знаю!!!!! Отдали мне машину с матовыми проплешинами. Где покрывли новым лаком - блестит, дальше матовый кусок видимо наждаком тертый, дальше блестящий старый лак. Говорят неделю ездий, пока новый прочность наберет, потом шлифовть наждаком будут, и полировать. Вобщем пока расстройство одно Да и напыл лака на стекло попал, чем удлить?
Паша-малыш: По описанию-жуть А может не всё так плохо? Естественно, что границу перехода необходимо подготовить(заматовать), но только не наждаком... Если место перехода подготовлено правильно, то после полировки всё в порядке будет. А лак со стекла растворителем удаляется. Полировать тоже они будут?
mexxin: тоже они. Видимо это не наждак, но матово так. Вобщем сделали паскудно (точки, неровность шпаклевки и т.д.) Я не придираюсь, честно - думал покрасить и поездить 1год, а потом продать. Хотелось чтоб кузов более менее выглядел хорошо, и себе приятно и окружающим. Затевалось все из-за жуков ржавых (чтоб дальше не ползли), треснувшей шпакли в двух местах (битая машинка и варенная сзаду - под обшивкой в багажнике смотрел - хвала Литве!) Паша-малыш чувствую придется ехать к тебе в Осиповичи Скока ваще стоит полностью машину красянуть и лаком залить.
Паша-малыш: В полный облив от 1000$. Материалы DuPONT. А если просто готовую машинку облить, то от 150 до 250$. Нужно смотреть конкретный автомобиль.
mexxin: Ммммм, да......!!! Ну 1000$ крутовато для машины 95г. при ее цене в 4000$ Уж лучше 150-250. А что такое "готовую машинку облить" - т.е. зачищенную самому и подготовленную к покраске? Кстати машинка Хонда Сивик, Хэч, 95г, английская сборка (Ровер еще )
Паша-малыш: От 1000$... Например, Пежо-307 2003года, или Логан 2006 года... А готовую- это машина полностью готова к покраске( загоняй в камеру и крась). Краска с лаком выходит от 100 до 160$- это DuPONT. Другой не работаем. Извини, если какие вопросы-напиши мне на мыло, а то как реклама получается на форуме Без обид...
mexxin: Все, попал!!! Вобщем красить будем весь автос, без крыши и багажника. Не смогли краску подобрать. В R-M дуют аэрографом - результат один, двумя пульверами на месте не то..... Говорят давление уменьшить и ближе держите - переходом не получается и все тут - разная структура (размер зерна металлик) и цвет отличается. Высветляли - один фиг.... Речь о том, что ржа из под шпакли лезет все равно. Сухо - нормально. Дождь прошел - на шпакле пузырьки вздутия появляются. Лили и кислотный и нейтральный, она Сцука неубиваема - на том же месте. Вот переделывать будем. Купил баллончик фирма CRC Industries Europe. made in Belgium название AC-Primer (multi-purpose zinc phosphate primer). "Универсальная антикоррозийная грунтовка на основе орофосфата цинка" Наносится на отчищеную и сухую поверхность. Тонкими слоями (а не одним толсым). Высыхает 30мин. Рекомендуется зашкурить. Наносить верхний слой (я понимаю краску) не позднее 12-48 часов. Правда по ангельски еще написанно -fast drying primer for metal surfaces - сухая грунтовка для металлических поверхностей. Интересно, на шпаклю можно наносить, как и шпаклю на этот грунт? Проверю - напишу!!!
юрии: mexxin пишет: Интересно, на шпаклю можно наносить, как и шпаклю на этот грунт? интересный вопрос!!!и проверять то нечего!!фосфатировать то металл нуна .а не шпатлю!!
Danich: А вот я тут подумал - наносим мы кислотный грунт, потом либо эпоксидный либо акриловый. Далее надо шпаклевки бы положить, но нужно же нанести риску. И при нанесении риски мы же все равно процарапаем верхний грунт, а то и до металлла. Как быть?
Паша-малыш: Эпоксидный проблематично процарапать. А вообще нужно без фанатизма. Можно фиолетовым скотч-брайтом риску сделать.
Danich: Я фиолетового не встречал, самый грубый - бордовый у нас...
nic2006: Помогите ламмеру уточнить технологию. Готовлюсь вспомнить молодость и частично покрасить свой авто, пороги и наружная поверхность дверей которого покрылась достаточно глубокой ржавчиной. Есть "Преобразователь ржавчины в грунт ПНГ.1" На этикетке дословно написано: Ориентирован по проникаемости на металл 0,4-1,4 мм. Не оказавает побочного действия на лакокрасочное покрытие. При размораживании свойств не теряет. Расход при среднем уровне ржавчины: 100 гр. на 0,4-0,5 кв. м. Сварку загрунтовывает. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Поверхность, покрытую коррозией, протереть ветошью. В случае глубокой коррозии предварительно зачистить металлической щеткой. Содержимое флакона перед применением взболтать. Наносить можно с помощью кисти, пульверизатора или окунанием. Выдержать на воздухе в течение 10-12 часов. При повышенной влажности воздуха добиться полного высыхания. Осмотреть и в местах, где образовавшегося фосфатного грунтового покрытия серого цвета недостатлчно, повторно нанести состав. Преобразовать Нейтрализовать Грунтовать Рядом картинка с мужиком, лежащем на спине нога за ногу. На обратной стороне написано: Rostumwandler und grundierer Aktivstoff H2PO4 bis zu 20% Планирую нанести на зачищенную поверхность этот преобразователь ржавчины, а потом - акриловый грунт Novol 3+1 MS. Вопросы: 1. Нужно ли промывать, нейтрализовать или обезжиривать фосфатное покрытие? 2. Как это сделать? 3. Или выбросить этот преобразователь и сделать как все люди делают - нанести кислый грунт?
Zalman: Как много букф! Лучше бы конечно вариант 3, но предварительно пескоструйчиком по местам коррозии пройтись! Я чесно сказать никогда не пользовался преобразователем, да и не горю желанием, у достойных производителей его не встречал, потому и не верю что штука нужная!
wowk: 4 Zalman у достойных производителей его не встречал, У ДуПонта ведь имеется такая микстура...
Zalman: wowk ДуПонт к сожалению, а может и к радости, обошел меня стороной! Но в остальном я уверен что многие со мной согласятся!
nic2006: Оцените такой вариант. На зачищенный металл наношу преобразователь, выдерживаю, скажем, сутки, зачищаю повторно и наношу грунт Novol 3+1. В этом случае преобразователь должен проникнуть в металл по очагам коррозии и преобразовать ржавчину в фосфаты, а последующая зачистка поверхности снимет фосфатную пленку и обеспечит нормальную адгезию грунта к металлу. Поправьте, если я на неправильном пути. Уж очень не хочется отдавать $20 за литровую банку Wash Primer, а машину хочу видеть без ржавчмны. Т.е. и рыбку съесть и...
Zalman: nic2006 Ты же сам написал преобразователь должен проникнуть в металл по очагам коррозии и преобразовать ржавчину в фосфаты, а последующая зачистка поверхности снимет фосфатную пленку пленку то снимет, а как будет себя вести то что останеться в самих очагах (порах)?
nic2006: Zalman пишет: а как будет себя вести то что останеться в самих очагах (порах)? Если в очагах коррозии останется ржавчина, то она должна продолжать свой рост и под слоем ЛКП. А здесь ржавчина остается в связанном виде - в виде фосфатов. Вроде как немного лучше для металла.
Zalman: nic2006 Я про то как себя будет вести преобразованая ржа, полюбому сверху кислотником надо, как они взаимодействуют? Потом пузыри надувать не будет? Я не против использования этого, но мне кажеться механически убрать ржу (пескоструй) пройтись кислотником, и в бой! Проверено!
nic2006: Zalman пишет: полюбому сверху кислотником надо Спасибо, уговорил! Достал последние $20 и вперед - на рынок. Там почти все продают Novol Wash primer. Только жаль что пескоструйкой не смогу обработать.
Paintbox: А есть еще от АРР называется R-STOP в маленькой баночке гр.50. Наносится кисточкой на очаги, быстро засыхает и имеет вид прозрачного лака. С верху можно грунтовать,шпатлевать или красить.
nic2006: Ладно, я уже купил Novol. Только один момент немного смущает. Везде пишут что Wash primer наносят одним тонким слоем 10-15 мкм, а в техкарте Novol пишут: "Наносить в 2-3 мокрых слоя, делая 5-10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого... Толщина слоя около 10 мкм на каждый слой..." А что же тогда с адгезией?
cuba: Использую ярославскую ВЛ-02,ложу в два тонких слоя и никаких косяков.
mifody: Новолnic2006 пишет: Ладно, я уже купил Novol. Только один момент немного смущает. Везде пишут что Wash primer наносят одним тонким слоем 10-15 мкм, а в техкарте Novol пишут: "Наносить в 2-3 мокрых слоя, делая 5-10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого... Толщина слоя около 10 мкм на каждый слой..." А что же тогда с адгезией? Новол нормально юзал. Адгезия вполне. Но текуч, падла, совсем. После перекрывал новолом 3+1 и под шпаклю. Одно смущало- слои полупрозрачные, так и хотелось долить. Делал с таким пассат б-2 - ничего, ходит до сих пор. Но всё равно слабоват он в плане удержания ржи (если не вычистить под ноль).
nic2006: mifody пишет: если не вычистить под ноль Вычистил под ноль заднюю часть порога и отбортовку арки. Дуршлаг получился очень даже неплохой. Даже в тех местах где была вспученная краска. Хотя все затевалось из-за "просевших" порогов в месте установки домкрата. Сразу возник вопрос по антикор защите новых вваренных кусков металла в местах где изнутри к ним не будет доступа. Чем покрывать изнутри? И стоит ли делать это перед сваркой? Варить будем полуавтоматом. Помогите!!! Процесс пошел и сварка назначена на субботу.
mihas: nic2006 пишет: Чем покрывать изнутри Вот почитай, уже говорили недавно:click here
nic2006: mihas пишет: Вот почитай, уже говорили недавно Спасибо!!
kubic: искал информацию по R-Stop от APP , ее крайне мало . даже на официальном сайте PDF с инструкцией и рекомендациями по применению не открываются . возможно кому интересно будет тестирование данного продукта. хотелось бы услышать мнение тех кто пользовался им. насколько хорош (плох) насколько понял там нужно поверх потом эпоксидный грунт наносить либо другие полиэфирные материалы (шпаклевка) .. будет ли корректным использование акрилового грунта поверх этого материала? стоит ли его использовать или боди кислотник лучше ? Спасибо
kubic: пс/ еще слышал что после первого открытия он быстро высыхает . можно ли его чем разбавить до рабочей вязкости , либо каким-то образом предотвратить загустение (судя по отзывам становится как желе)?
kubic: подниму тему.. пользовался-бы как и раньше боди кислотником. но.. поскольку вытяжки нет (переехал в новый гараж и там кроме вытяжки еще ойойой сколько надо всего сделать, слава Богу отопление запустил регистры из 50й трубы по внут.диам - котел твердотопливный ) - от него потом болею, не смотря на то что 3м маской пользуюсь. может кислотником лучше работать не с пистолетом , чтобы избежать оверспрей (опыл) , а , к примеру, кисточкой, либо тампоном? Вопрос актуален (подготавливаю к покраске Мерс Вито, старогода - гнилой по низам по периметру) первая осенняя машина (с начала сентября занимался подготовкой к зиме) . Благодарю всех кто когда-либо помог советом. Информация дороже денег. А дружба дороже информации пс.. вытяжку доделываю (активный отток) .. а сам боюсь что тягу котла нарушит (в общем попробую сегодня испытать, не растапливая котла - по щелям спичку... хотя лучше растопить и кратковременно включить. не растопленый котел не даст нормальной тяги как в условиях боевых действий) ... мысли вслух.
витек: kubic пишет: насколько понял там нужно поверх потом эпоксидный грунт наносить либо другие полиэфирные материалы (шпаклевка) .. будет ли корректным использование акрилового грунта поверх этого материала? стоит ли его использовать или боди кислотник лучше ? Спасибо пс/ еще слышал что после первого открытия он быстро высыхает . можно ли его чем разбавить до рабочей вязкости , либо каким-то образом предотвратить загустение (судя по отзывам становится как желе)? Пользуюсь им постоянно. Подробной технички, чем конкретно его можно покрывать не нашел. Использую только там, где невозможно выдрать ржу механически. Наношу кисточкой только на саму ржавчину, высыхает 5-15 минут, матую серым скотчбрайтом и наношу любые материалы. За 2 года использования косяков не наблюдал. Сохнет, зараза, после вскрытия банки быстро. Первую почти полную выкинул изза этого. Способ борьбы нашел такой: наливаю необходимое для работы количество в другую емкость, сразу плотно закрываю баночку и наливаю несколько капель препарата в щель под крышечкой баночки, где она быстро засыхает и отрезает путь воздуху. В таком состоянии хранится очень долго. И о плохом. На днях закончилась последняя баночка. И ни где из магазинов ни его, ни брюлексовского аналога не смог найти. Пришлось купить дорогущий Локтайт 7505, но его по техничке надо выдерживать до покраски 2 суток! Это П.С. Кольчугам и Цинкарям недоверяю.
полная версия страницы