Форум » Краски, Лаки, Растворители... » Все о лаках (3) » Ответить

Все о лаках (3)

Danich: Давайте здесь обсудим лаки? Ведь каждый, думаю, перепробовал несколько и для себя пришел к наиболее выгодному варианту.. Желательно при указании марки лака указывать вашу оценку времени сушки, розлива, простоты\сложности полирования, желтизну, ориентировочную стоимость в Вашем регионе, и другие важные свойства. Начнем? P.S. Топик будет периодически чиститься, пожалуйста, оставляйте только отзывы.

Ответов - 441, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 All

бывалый: vasek пишет: Немцы придумали со своей педантичностью пусть и пользуют сами Немцы,со своей педантичностью,расписывают весь техпроцесс работы с лаком.А у нас что с ним вытворяют? То,что 3/4 мастерских не оборудованы даже нормальной камерой,самопал с неправильным воздухо-притоком,не говоря уже о температурном режиме.То,что маляр,зачастую и на диллерских сервисах,сам готовит и после красит,соответственно не в состоянии наработать достаточных навыков и опыта в работе с данным лаком.Давайте немцев и в этом обвиним.Это высоко технологичный материал,требует профессионального оборудования,подготовленного маляра и не любит дилетанства.Есть менее дорогие лаки и по своему химсоставу специально (допускаю и такое)изготовлены более приспособлеными к нетрадиционным условиям покраски,не так капризно реагируют на перегибы при нанесении. vasek пишет: Японцы гораздо умнее и дальновиднее в этом вопросе. Может в чем то,но только не в автопроме и сопутствующих сферах. ФУНТ пишет: А можно поконкретнее каким пуликом , подачей и давлением разлито ? Поначалу кода перешли на систему шпица после сикенса , 8030 то пробовали , лак реально густоват - но если постоянно его пользовать, то наверное можно приспособиться . Для лака использую Девилбис 110 Транс-Тех,подача всегда полная(регулирую скоростью движения руки и расстоянием до детали),давление 2.0 на полуслой,2.5 на окончательный,перехлёст на 1/3 факела.Не стараюсь накрывать второй слой до заполнения.Лак долго не хватается(достоинство) и всегда можно подбросить где нужно,проглатывает любой подпыл. Лак 8030 HS густоват изначально,но при этом не любит растворителя.Более 5% добавлять не рекомедую,может поматоветь и закипеть.Красить лучше от +22 и выше.Последний раз дул при+30(на улице жарко),отлично.Не любит пониженной температуры.От этого и проблемы:чуть дольше не растекается,спешат и подбрасывают лишек,в результате - волна,сопли,закипь. Если красить этим лаком не каждый день,целесообразней перейти на ,,попроще".Сам давно так сделал, сейчас взял на пробу только по причине обвинительных постов(а может и действительно химичат ?) ,ан нет,с лаком всё Гут. немо пишет: Снова скажу:полной мусор.Не нравится. Оригинальный подход: Не могу нормально покрасить-лак мусор.Раноценно: Врезался в столб-Мерседес виноват и немцы дураки.Да,но тысячи людей пользуются и тем,и другим с удовольствием ?!! Так оно конечно проще,нет лака-нет проблем.Может и правильно,рыба тоже ищет где глубже...,но тогда бы и посты как то покорректнее можно писать.

miks: бывалый пишет: расписывают весь техпроцесс работы с лаком.А у нас что с ним вытворяют? У меня возник вопрос, что если в лак HS нальём отвердитель MS или наоборот?

1xxx: miks пишет: или наоборот? По идее ни в том ни в другом случае улучшений быть не должно. Может где-то каких то молекул или связей не хватит, а где-то появяться лишние.


miks: бывалый пишет: А серьёзно,не понимаю,зачем ? Лак покупаем разный, ну бренды я не перепутаю, а вот отвердитель в спешке можно налить не тот, когда выбрасываю пустые баночки, бывает несоответствие в остатках лака и отвердителя, лак так же идёт через весы, но не с такой точностью как миксы

бывалый: miks пишет: а вот отвердитель в спешке можно налить не тот Если вариации с отвердителями возможны, производитель указывает это в голограмах на банках.Проблемы могут возникнуть по причине существенной разницы в пропорциях смешивания лака с разными отвердителями,а допустимая погрешность +-5%.Отсюда лак или недостаточно,или слишком твёрдый.Но это пол беды.Может помутнеть,растрескиваться,облазить,быстро затираться.Лучше быть внимателне-и проблем меньше,и кошельку ненакладно

1xxx: Лаки. Продолжение. Чем нынче порадуем читателя после цикла долгих и мучительных испытаний? Во-первых состав участников этих этапов немного изменился: от Интерколора лак представляет Георгий Герасимов, от Рефинишавтолака помощь в контроле и снятии данных нам оказывают Сергей Лебедев и Евгений Степанов, а Оксана Сихневич (Троль-авто) самоотверженно разбирается с твёрдостью наших испытуемых. Во-вторых всеми полученными результатами, те что можем измерить пойдут в виде численных значений, а те, что не измерить в моей литературной обработке. Поскольку твёрдость лака явно должна сказываться на его «керамических» свойствах, то её должны получить в абсолютных величинах. Что для этого используется в природе? Лично мне нравятся два способа: Испытание на твердость по методу Бухгольца. Настоящий оперативный метод применяется для определения твердости однослойных и многослойных покрытий на плоских и горизонтальных поверхностях изделий и пластинах для испытания методом вдавливания с применением специального прибора Бухгольца. Длина следа вдавливания, образующегося при приложении индентора прибора Бухгольца определенного размера и определенной формы к покрытию в определенных условиях, служит характеристикой остаточной деформации (твердости) покрытия. Результата выражается в виде функции обратной величине длины вдавливания, и эта величина возрастает с возрастанием характеристики. Так как глубина вдавливания зависит от толщины слоя, полученный результат справедлив в том случае, если толщина покрытия превышает глубину вдавливания. Прибор состоит из прямоугольного металлического блока, выступающего из блока индентора определенной формы и определенного размера, и двух выступающих опор. Индентор изготовлен из закаленной стали в виде колеса с острыми кромками. Прибор весит 1000 г. Индентор и две опоры расположены так, чтобы при устойчивом положении прибора на горизонтальной поверхности эффективная нагрузка на индентор равнялась 500 г. Данный метод применяется для определения твердости относительно средних по твердости покрытий. Если покрытие очень твердое, то рекомендуется установить дополнительную согласованную тарированную массу по оси индентора. Прибор осторожно устанавливают на покрытие, оставляют индентор в этом положении на 30 с и осторожно снимают. Длину вдавливания в мм измеряют как минимум с точностью до 0,1 мм. Сопротивление вдавливанию вычисляют по формуле: 100/L, где L – номинальное значение длины вдавливания, мм. Ещё один смешной, но достаточно точный и оперативный метод - метод определение твердости покрытий посредством карандаша. ISO 15184. Данный метод применятся для оперативного определения твердости покрытий на плоских и горизонтальных поверхностях изделий или пластинах для испытания. Твердость по карандашу (точнее не по карандашу, а по грифелю марки «Koh-I-Noor») определяется как сопротивляемость поверхности нанесенной краски (эмали-лака) следам прочерчивания или образованию любого другого дефекта, обусловленного действием карандаша с определенным размером грифеля, формой и твердостью, который прижимается к поверхности. След от прочерчивания грифелем карандаша покрытия включает в себя набор дефектов поверхности покрытия краски. Эти дефекты определяются следующим образом и могут возникнуть одновременно: 1.Пластическая деформация: постоянная лунка на поверхности покрытия краски без когезионного разрушения. 2.Когезионное разрушение: присутствие видимой царапины или разрыва на поверхности покрытия краски; покрытие удалено с поверхности подложки. 3.Комбинация двух вышеописанных дефектов. Твердость по данному методу определяется как однослойных так и многослойных покрытий. Испытываемый продукт (или система) наносятся слоем равномерной толщины и однородной структуры на плоские подложки. Во время испытания карандаш, установленный в прибор, надавливает на поверхность краски под углом 45° и прибор обеспечивает нагрузку в 750 г. Твердость грифеля карандаша при испытании повышается ступенчато до тех пор, пока на покрытии не появляются дефекты, описанные выше. Для проведения испытания необходимо удалить от 5 мм до 6 мм дерева с конца каждого карандаша, так чтобы цилиндрический грифель карандаша остался неповрежденным и гладким. Кончик грифеля необходимо обрезать под прямым углом (можно использовать наждачную бумагу). Необходимо получить плоское, гладкое круглое поперечное сечение грифеля, без зазубрин и трещин на краях. Процедуру заточки грифеля необходимо повторять каждый раз при испытании и использовании карандаша. При проведении испытания карандаш вставляется в прибор, фиксируется в приборе так, чтобы прибор находился в горизонтальном положении, а кончик карандаша покоился на поверхности покрытия краски. Сразу после того, как кончик карандаша оказался покоящимся на покрытии, необходимо двинуть прибор вдоль покрытия в направлении от оператора, чтобы он продвинулся, по меньшей мере, на 7 мм со скоростью от 0,5 мм/с до 1 мм/с. После удаления всех фрагментов грифеля карандаша с поверхности покрытия, используя мягкую ткань или ватный тампон, необходимо приступить к оценке повреждения покрытия. Можно использовать лупу с увеличение от 6 до 10 раз. Необходимо определить дефект какого типа возник при испытании. Твердость самого твердого карандаша, не вызывающего повреждение покрытия и есть так называемая твердость покрытия (сопротивляемость) по карандашу. Если честно, то метод с грифелями в нашем случае я бы несколько модернизировал и расположил бы карандаш не по оси движения, а перпендикулярно для того что бы понять насколько и какой твёрдостью поверхность лака может быть надрезана. Но в конечном итоге удаётся добыть только «Бухгольца» и все вариации с другими методами измерений твёрдости откладываем на потом, кроме субъективного ногтевого, который издревле находится в моём технологическом загашнике и если коротко: опускаем руку на испытуемую поверхность, упираемся четырьмя ногтями в лак и без увеличения нагрузки (под собственной тяжестью) совершаем движение вдоль линии ногтей. Есть риски, нет рисок. Твёрдость. Для проведения «правильного» замера по Бухгольцу приходится разыскать на каждой колористической тест-пластине точку с толщиной ЛКП в 60 микрометров, но на двух дополнительных площадках PPG минимальная толщина превышает требуемый лимит и данные по ним несколько искажаются. (См. табл.1) Табл. 1 № Название Твёрдость по Бухгольцу (±2ед.) Твёрдость на ощупь 1. Rock Paint 143,9 9 2. Spies Hecker 128,2 7 3. Kansai Paint 128,2 10 4. PPG CC 119,1 8 5. Nippon Paint 111,1 6 6. Novol 590 111,1 3 7. BODY 496 SR 106,4 2 8. BODY 494 104,2 6 9. BODY 492 SR 92,6 1 10. PPG D8141 (92 мкм) 96,2 н/д 11. PPG D8141 (77 мкм) 111,1 н/д 12. PPG D8141+D814 80,7 н/д Как видите, у лака Rock Paint 150-8350 Scratch resistance clear твёрдость определённая с помощью метода Бухгольца самая высокая, хотя по ногтевым ощущениям лак Rock Paint делит ведущую позицию с Kansai Paint. Самым нетвёрдым, как и должно быть, оказывается лак PPG с пластификатором. Данные по лаку ArmorCoat в данном случае так же не корректны, т.к. толщина его на испытуемой пластине составила около 150 микрометров, а твёрдость в пределах 80 единиц, зато ногтями при стандартных условиях он не царапается вовсе. Сопротивление резанию. Следующее измерение: определение величины риски Rz в микрометрах после двойного хода по ЛКП Карсистемовским золотистым скотч-брайтом под распределённой нагрузкой в два килограмма. (См. табл. 2) Табл. 2 № Название Размер риски Rz (мкм) Твёрдость по Бухгольцу (±2 ед.) 1. Nippon Paint 0,175-0,184 111,1 2. Rock Paint 0,259-0,287 143,9 3. Spies Hecker 0,268-0,303 128,2 4. PPG CC 0,175-0,212 119,1 5. Kansai Paint 0,223-0,239 128,2 6. BODY 494 0,292-0,296 104,2 7. BODY 496 SR 0,259-0,264 106,4 8. BODY 492 SR 0,300-0,312 92,6 9. Novol 590 0,266-0,287 111,1 10. PPG D8141 (92 мкм) 96,2 11. PPG D8141 (77 мкм) 111,1 12. PPG D8141+D814 80,7 Оценивая размер риски о лидере нашего предыдущего замера можно сказать следующее: складывается впечатление, что слой лака Rock Paint имеет постоянную твёрдость по всей толщине сухой плёнки, а вот у PPG CC и Nippon Paint наоборот: если учесть, что режутся они хуже всех, но при этом твёрдостью не блещат, то получается, что основная «прочность» сосредоточена в поверхностном слое, который и сопротивляется резанью, а вот при нажатии общий слой продавливается глубже за счёт более мягко-эластичных внутренностей… А что с ними произойдёт при ремонтной шлифовке-полировке? Кстати, годичный BODY HS по аналогичной методике воздействия скотч-брайтом выдаёт 0,175-0,200 микрометра, хотя сразу после нанесения (через двое суток) результат по риске составлял 0,340 мкм. А тот самый ArmorCoat вообще не поддаётся этому воздействию и нужно приложить много усилий, что бы хоть как-то его заматировать… Сухой остаток. А что у нас с шайбами, оставленными на «досушивание»? Как и следовало ожидать – они некоторым образом усохли и их окончательные диаметры говорят достаточно красноречиво о сухом остатке. Об этом же остатке нам говорит перевзвешивание листов ватмана с корочно-лаковой пропиткой. (См. табл. 3) Табл. 3 № Название Диаметр шайбы по основанию (мм) 76 VOC в г на 1000г смеси 1. Nippon Paint 59 655 2. Rock Paint 60 554 3. Spies Hecker 68 382 4. PPG 67,5 411 5. Kansai Paint 65,5 441 6. BODY 494 67 400 7. BODY 496 SR 62,5 538 8. BODY 492 SR 64 547 9. Novol 66,5 470 10. ArmorCoat 67,5 350 Тут явный лидер Шпиц, а вот Nippon Paint действительно шибко жидкий и сильно испаряемый. Кстати, и через месяц шайбы PPG и Novol всё ещё сыроваты в донной части и явно должны немного просесть, есть небольшое пятнышко влаги и у Kansai, но вся твёрдая… Декоративность. Теперь упомянем два декоративных параметра: степень блеска и светопропускание (прозрачность). Блеск меряли по чёрным панелям после их месячного отстоя с предварительным сдуванием пыли сжатым воздухом. Потрясли всех конечно показатели по Боди, ведь даже юстировочная пластина выдаёт только 97 единиц, но во всяком случае никто не выпал за 90 единиц, а показатели Rock Paint, Spies Hecker и Kansai Paint самые, что ни наесть стандартные для таких материалов. (См. табл. 4) Табл. 4 № Название Блеск 1. Nippon Paint 90,3 90,2 90,4 2. Rock Paint 92,1 92,2 92,1 3. Spies Hecker 92,2 92,2 92,3 4. PPG 90,3 90,5 90,5 5. Kansai Paint 92,4 92,5 92,6 6. BODY 494 97,3 96,1 97,2 7. BODY 496 SR 96,9 97,0 97,0 8. BODY 492 SR 92,9 93,2 93,1 9. Novol 92,8 93,1 93,2 10. ArmorCoat 90,8 90,2 90,2 По светопропусканию все справились, кроме помутнения на 10 мм толщине Шпица и специфического ArmorCoat. На тонких плёнках этих лаков такого эффекта не обнаруживается. (См. табл. 5) Табл. 5 № Название Светопропускание 1. Nippon Paint 93,1 2. Rock Paint 91,4 3. Spies Hecker 54,0 4. PPG 89,5 5. Kansai Paint 93,4 6. BODY 494 91,7 7. BODY 496 SR 90,5 8. BODY 492 SR 91,5 9. Novol 91,4 ArmorCoat 72,8 Опыл. Если вы помните, то на первом этапе окраски мы проводили тестик с нанесением на угол панели дополнительного слоя лака после 5 минут выдержки последнего слоя, так вот хорошо справился с данной задачей Spies Hecker. Остальным троечка. Засушивание капель. Провёл я и имитацию высыхания капель воды на чёрной поверхности под палящим солнцем (накачной триггер и ИК-сушка рулят). Результат был предсказуем – надрезы по контуру капель появились (и даже не исчезли после обработки силитом), а противостоял им только ArmorCoat. Щётка. Раз международные методики предусматривают тестирование лаков такого класса с помощью их замечательных щеток и моек, то у нас есть своя стандартизированная замечательная зимняя щётка с жёсткой щетиной, купленная когда-то в Аге и принимающая участие в тестах аналогичной (глянцевой) направленности аж с 2003 года. Попробуем её и даже не будем дополнительно нагружать двумя килограммами. Для оценки качества сопротивления лака внешнему воздействию движения щёткой совершаем в трёх направлениях: двадцать двойных продольных, двадцать двойных под углом 45 градусов к продольным и двадцать двойных под углом 135 градусов к тем же продольным. Предварительно поверхности выведены в «0» и не имеют на глянце ни одной голограммы. К сожалению блескомер на этом этапе у меня отсутствует и приходится полагаться только на свои визуальные осчусчения. Работа спорится: царапать не полировать, тем более, что лаки уже проявили свои способности при контакте со скотч-брайтом. И тут на лаке Rock Paint 150-8350 Scratch resistance clear возникает лёгкое недоумение! Если до Rock Paint все BODY и даже PPG CC затёрлись со страшной силой, то здесь явное и выразительное сопротивление: серых рисок на палочном свете практически не заметно, как была блестящая чернота, так и осталась. А затем проявились ещё два интересных участника этой «зимней сказки»: Spies Hecker и Kansai Paint. Сначала некоторые уточнения про лак Kansai. В прошлый раз, когда панель окрашивалась полностью нанесён был не «керамический» лак, а просто твёрдый, а вот уже переходной слой нынче делался именно им (нужным). Так вот эта самая разница в сопротивлению щётке сейчас и вылезла, тот самый твёрдый царапается вполне прилично, хотя кто-то ещё приличнее, а «береговую кромку» прошёл и поверхность заметно начинает сопротивляться… Теперь о Шпице. Как нам и обещал первоначально Геогргий Герасимов (инструктор Интерколора назначенный на создание перехода): лак начал самозатягиваться, т.е. изначально риски от жёстких щетин заметны, а потом на палочном свете они действительно «уходят», но продолжается это не до бесконечности и анализируя эффект воздействия щётки в течение последующих дней (не анализировал три дня, а воздействовал), замечаю, что активность «исчезновения» снижается. Видимо «регенерационные» свойства поверхностной плёнки со временем истощаются и возможно даже, не взирая на солнечную радиацию… Ну а что остальные? (См. табл. 6) Табл. 6 № Название Степень сопротивления щётке 1. Nippon Paint 6 2. Rock Paint 10 3. Spies Hecker 9 4. PPG 4 Kansai Paint 1 5 5. Kansai Paint 2 9 6. BODY 494 4 7. BODY 496 SR 4 8. BODY 492 SR 5 9. Novol 4 10. ArmorCoat н/д По ArmorCoat результаты аналогичны воздействию скотч-брайта, следов от щётки не остаётся. Вот зараза! Свойства в этом плане практически уникальные, но лак он не ремонтный, а именно защитный. Сколы. Хотя лаки у нас заявлены «антицарапульные», хочется их «просчупать» и на антисколопульность. Эффект воздействия пульки выпущенной из «пневматики» конечно не совпадает на 100 процентов с эффектом воздействия песка и мелкого щебня, летящего из-под колёс, но всё же… Результаты сумбурные, но с некоторой конкретикой: 1. На тест-пластинах 400х400х1,2мм ремонтные лаки скалываются под всеми тестовыми углами и на дистанциях от трёх до пяти метров без проблем. Вот только ArmorCoat-у удаётся легко устоять в таких режимах. Впрочем он же (ArmorCoat) устоял и на тестовой панели двери ВАЗ 2105, хотя большинство и там дало сколы разной формы-величины-характера… 2. Поскольку все панели готовились без применения полной ремонтной технологии (системы), включая кислотники, то мы принимаем решение некорректности результатов на данном этапе относительно ремонтных лаков, но при этом признаём реальные защитные свойства лака ArmorCoat. Теперь о переходе по лаку. Тут просто желание дилетанта найти ту технологию, которая позволяет максимально скрыть соответствующий ремонт, а на чёрном всё замечательно выявляется. Метод плавного перехода по лаку Ниппон подразумевает нанесение лаков в ограниченную ремонтную зону, исключая полную окраску детали или увеличения ремонтной площади. Целью данного метода является сокрытие разницы по глянцу и прозрачности, а также сокращения ремонтной площади. Окрашиваемая поверхность и зона перехода должны быть обработаны тонким абразивом – не грубее, чем Р1500 "по мокрому" с обработкой зоны перехода абразивной пастой nax Compound Rough Sanding + белый скотч – брайт (неабразивный). Остатки пасты и продукты шлифования, должны быть тщательно удалены с водой с дальнейшим обезжириванием всей ремонтируемой поверхности. В нашем случае полдетали шлифуются сухим абразивом 3М серии 260L и зернистостью Р1500. Два слоя лака (возможно нанесение трёх слоёв) в нормальной пропорции разведения наносятся последовательно – последующий слой перекрывает предыдущий примерно на 5 сантиметров. После нанесения основных слоев лака, в остатки рабочей смеси было добавлено 100% nax Fading Agent (по объему) специального растворителя «бакаши» и уже этой смесью обработана зона перехода, как заматированная часть, так и глянец (технология предусматривает и размыв края опыла лака только по «мату» с дальнейшей располировкой риски. А далее последующая полировка снимет тончайший слой на глянце, а на мате всё должно держаться достаточно крепко. P.S. В случае если кромка размывается недостаточно хорошо, количество добавки nax Multi Fading Agent – можно увеличить, но не использовать в чистом виде. По Новолу имеем следующие технологические подробности: Растворитель для переходов THIN 890 - специальный растворитель для нивелирования оптических разниц цвета в местах соприкосновения старого лакового покрытия и нового нанесённого акрилового лака. Растворитель для переходов наносится тонко: 1-2 прохода в местах соприкасания старого и нового лакового покрытия. Возможно два метода работы: Метод 1 (рекомендуемый): Растворитель для переходов тонко наносить сразу после нанесения каждого слоя бесцветного лака или эмали. Метод 2: Растворитель для переходов тонко наносить сразу после нанесения последнего слоя бесцветного лака или эмали. Подготовка половины панели проведена в ручную серым скотч-брайтом 3М и матирующей пастой PPG В нашем случае окраски Михаил решает пойти вторым (а куда ему деваться?) путём и даёт отмашку Николаю на нанесение полутора слоёв лака и последующему нанесению на переходную зону двумя проходами растворителя, но идеально нанести переходной растворитель по краю заматированный зоны не получилось, т.к. Николай дюже широко размахнулся и полслой уложил по всему мату, а полный слой лака уже заканчивал на глянце. Посмотрим чем это всё закончится… Кансай предлагает пойти следующим путём: основная зона готовится серым скотч-брайтом с матирующей пастой, примерно десять сантиметров до осевой (разделительной) переходим на золотистый (медный) скотч-брайт с той же пастой, а десять сантиметров после осевой – уже чистая матирующая паста на салфетке. А нанесение ЛКМ видится так: полноценная смесь лака с полноценным розливом покрывает всю зону серого скотч-брайта и половину золотистого, глянцевый опыл соответственно преходит в матовый на дистанции в половину золотистого и на просто пасту. Затем в рабочую смесь лака добавляем 50-60% растворителя для перехода и уже этой смесью перекрываем окрашиваемую панель ровно по осевой с заходом на нормальный розлив лака так и на неопылённую поверхность из под пасты. Теперь уже в разбуханную смесь лака доливаем ещё от 250 до 500% того же растворителя для перехода и вот этой жижей перекрываем опылы от предыдущего прохода с заходом и не зону серого скотч-брайта и на чистый глянец первичного лака (ремонтируемой поверхности). А потом полировка, полировка, полировка… Самая экзотическая технология у Боди. Сначала идёт шлифовка зоны основной покраски Abralon® Р600 Ø150 и только BODY нетканый материал с абразивом серый, затем шлифовка зоны «перехода» лака по старому лаку Abralon® Р2000 Ø150 и именно BODY SAND 802 – матирующая паста, а уж потом шлифовка всей панели до зоны оклейки Abralon® Р4000 Ø150. Дальше – проще: раз всё перешлифовали Р4000, то заканчивай нанесение вторичного лака где угодно, а затем опять непонятки – растворитель для перехода добавляют в рабочую смесь лака «по вкусу», а как говорил индус: «У каждого он свой». И уже этот переразбавленный состав наносим на зону «выхода». Сушка естественно предусмотрена, и снова последовательно прошлифовка зоны «выхода» лака Abralon® Р2000 Ø150, а ещё прошлифовка всей поверхности детали Abralon® Р4000 Ø150, полировка поверхности детали в зоне перехода полировочной пастой №1 и окончательно финишная полировка всей детали и сопрягаемых панелей полировочной пастой №2. Ура. У Рок пэинта первоначально всё шлифуется Р1000-Р2000 «по мокрому», затем в дело идёт смесь блендера (пропорция смешивания на 90 частей блендера 10 частей лака) по всей шлифованной поверхности и чуть шире места перехода по лаку, потом лак тонкими слоями (до трёх), а в заключении по переходу напылить несколько лёгких слоёв доразбавленной 30 частями любого разбавителя линии 016 рабочей смеси лака. С сушками и полировками завершаем процесс. Оценка качества шагрени: BODY 494 Осмотр слева-направо. Поверхность достаточно хорошо смотрится. Шагрень прилично плоская и рубленная, овальчики до 3-х 4-х миллиметров, и такая зона идёт фактически до середины панели (здесь заметен пробив замыленной риски и возможно ещё с наполнителя) с середины панели чётко заметно увеличение высоты шагрени и уменьшении ям до миллиметра, фактически проявляется подразмытый глянцевый опыл чётко видимый, причём эта опылистая зона начинается именно от «береговой» линии вторичного лака, которая ярко проявляется после обезжиривания 647 растворителем в виде «каменистых рвано-хаотических фьёрдов» и даже местами с надрезанными и шелушащимися краями… «Распыл фьёрдов» в нижней и верхней части выштамповки очень большой и доходит до трёх сантиметров, а средняя часть отработана получше и там «береговая линия с булыжниками» не более одного сантиметра. В дальнейшем размытый опыл на рсстоянии 10-12 сантиметров переходит в хорошую наливную «вазовскую» шагрень, которая явно более выпуклая по сравнению с левой частью панели, и тянется это густенькая, жирная и сочная шагрень (ямки 4-5 мм) практически до самого правого краю. Если говорить о заметности «береговой линии» после прохода антиголограмкой, то при хорошем «палочном» освещении её абсолютно не видно на узких сантиметровых зонах, при освещении мощным точеным источником находится, но с трудом, при этом заметно «облачность» - это те же самые фьёрды после обезжирки. Novol Осмотр слева-направо. Первоначально, в связи с тем, что переход был сделан много левее осевой линии раздела (до половины левой стороны) и соответственно по глянцу, а не по риске, при этом шагрень была достаточно пологая (не вазовская), симпатичная и хорошо отполированная, размер ям от 2,5 до 3,5-4 миллиметров, форма по большей мере овальная и имена эта шагрень была растянута фактически по всей детали, соответственно левая и правая стороны были достаточно похожи, но поскольку переход делался по глянцу и располировка соответственно, то конечно «береговая» линия была заметна при любом освещении, не взирая на её узость (4-5 мм), а уж тем более в зонах недополированных «краевых клиньев» где и чешуйчатость проглядывала… А хотелось всё-таки увидеть «береговую линию» именно на подготовленной поверхности (по риске, а не по глянцу), то пришлось срубать вторичный лак с глянца первичного зверскими методами с помощью микроабразивов P1500 серии 260L, ну и конечно вся шагрень в зоне шлифовки (центральная часть панели) была почикана и после полировки всё стало выглядеть совсем зеркально, при этом под определённым углом на контрасте палочных ламп стала проявляться и размытая риска практически по всей «зеркальной» площади. «Береговая» линия на подготовленной и отполированной поверхности под «палками» не заметна, а с точечным источником сразу проявляется в виде замечательных фьёрдов (не более сантиметра), причём «валуны в воде» имеют мутный периметр и глянцевую чёрную середину и слава богу, что после полировки они хотя бы не шелушаться… После обезжирки фьёрды видны и в палочном свете, при этом обнаружились уширения береговой линии до двух сантиметров, но их не много, и даже сейчас шелушения краёв нет. BODY 496 SR Осмотр слева-направо. По поводу шагрени: левая сторона с хорошей плоской шагренью, которую нельзя назвать вазовской, приличная и достаточно растянутая (слегка плоско-рубленная), ямы в виде не только овалов, но и в виде ромбов с размерами четыре на два-полтора миллиметра и это всё на четверти панели от левой стороны, дальше идёт переход в плоско-пологую шагрень достаточно суховатую и слегка уменьшенную от предыдущей. Пять сантиметров от центральной линии возникает зона опылистого залива (и это на панелях БОДИ не в первый раз), причём тот опыл неким клином сверху-вниз, не доходя до нижней подштамповки сантиметров семь, дальше (правее) опять возникают кругловато-ромбические ямки пятном и уже совсем правее пошёл хороший залив, хотя и слегонца рубленный (почти близок к вазовской шагрени) с размером от двух до четырёх мм и так до самого краю… Найти береговую линию на палочном свете практически не возможно, различимо только изменение шагрени с пологой на опылистую, а вот точечным источником берег обнаруживается сразу, фьёрдовая зона от пяти миллиметров до десяти с растянутыми клиньями (до 50 мм) в верхней и нижней части, при этом никаких шелушений и сплошные дымчатые булыжники. После обезжиривания резкого выделения берега не заметно, фьёрды на палочном свете не вылезли, а вот под точечным источником заметно общее помутнение поверхности (смешно), причём первичный лак менее мутный относительно вторичного, а дымчатые фьёрды ещё более рассосались на фоне общего замутнения вторичного лака. Nippon Paint Осмотр слева-направо. Шагрень низкая мелкорубленая и достаточно равномерная, основной размер 3х1 мм, но встречаются и более квадратические. Ближе к осевой шагрень начинает немного растягиваться, а непосредственно у осевой переходит в опылистую шагрень размером (точки) примерно миллиметр и что интересно – у маляра получилось создать примерно семи сантиметровую практически однородную по шагрени поверхность (полосу) в верхней части центральной выштамповки, а ближе к низу (клином) всё это реально «конденсируется» в глянцевый опыл. Далее (правее) идёт шагрень достаточно похожая на левую сторону, но может немного более рубленная… Окончательное заключение: вот не было бы опылистого клина в середине панели, тогда бы переход по шагрени точно не найти. Под палочными лампами береговой линии не разглядеть, а с точечным источником фьёрды проявляются мутноватыми пятнышками (зона от одного сантиметра). Первичный лак выглядит более мутным по сравнению со вторичным, хотя обычно это выглядит наоборот. После обезжирки, с разных сторон на палочном освещении очень тяжело, что-либо различить и опять же слегка заметна мутность первичного слоя и чернота вторичного, даже и не знаю… Под точечным источником резкого «высвечивания» фьёрдов не заметно, но самое интересное: обе зоны (первичная и вторичная) замутнели, хотя первичный лак остаётся чуть более мутным. А вот сам лак даже после полировок выглядит не абсолютно гладким, а на нём заметно какое-то лёгкое дробление поверхности, хотя сморжопой это не назвать. BODY 492 SR Осмотр слева-направо. Самый край – хорошая вазовская шагрень, потом идёт вазовская, но уже пониже, причём размер пятен от четырёх в овале до полутора миллиметров. Фактически происходит некий переход по шагрени на одной трети левой половины, в верхней части зоны опылистость начинает выделяеться наиболее ярко (ямы в миллиметр и меньше), дальше пошла опять растяжка шагрени до размера в три миллиметра, а местами овалы доходят до четырёх (ромбическо-квадратической формы). Под этой рубленной шагренью начинает пробивать продольная риска и непонятно откуда она высвечивает, то ли подготовка под зону перехода, то ли просадка в наполнитель… Практически это пробивание и эта однородная шагрень равномерно распределены по всей правой половине панели. Переход (фьёрды) под палками не обнаруживается, но есть один смешной момент случайно обнаруженный на отражении белой стены – тут как раз выплывает разница по мутности слоёв: левая сторона более чёрная, а правая сторона более «белая». Под светом тактического фонарика замечательно проявляются «крутые» берега (камней в море мало) и то, что первичный лак более белёсый по сравнению со вторичным, хотя с изменением угла потока света, а также угла осмотра эта разница начинает снижаться (чуть-чуть левая сторона начинает больше чернеть). Ширина прибрежной линии от миллиметра до пяти. Производим обезжирку 647 растворителем, и выявляется то, что край первичного лака начинает выделяться не за счёт разнотона, а за счёт проявления мелкой риски, которая скорее всего лезет из под вторичного лака (подготовка). Под фонарём опять то же, фьёрды более контрастные, но сшелушивания нет, мутность на камнях равномерно-индивидуальная и не переходящая в ту или иную сторону. Spies Hecker Осмотр слева-направо. Наблюдаем достаточно мелко-полого рубленную шагрень, от полутора до трёх миллиметров, причём это и треугольники и окружности и квадратики и эта рублёвка занимает четверть всей панели, дальше пошла более приличная на вид поверхность, хотя рубленность присутствует, размер вогнутостей вырастает до четырёх миллиметров. И уже ближе к линии раздела (сантиметров пять от осевой) проявляет ...

1xxx: ... ся ещё более мелкая и ещё более рубленная, низкая и рваная, но опылистой её назвать нельзя (опыла как такового в этой зоне не заметно). А уже от осевой шагрень растягивается снова в четыре миллиметра на полтора-два и даже почти в кругляши до двух миллиметров и практически до конца панели сохраняет такой рельеф. Можно сказать, что на этой панели разнорельеф слабо выражен, и если бы не пыль и песок в лаке, то результат был бы близок к необходимо-ожидаемому. Палочное освещение не проявляет никаких береговых фьёрдов, а точечным фонарём уже обнаруживается, но с трудом и именно там где начинает проявляться измельчение рубленности. По мутности береговая кромка напоминает первичный лак, а вторичный более чёрный. Обезжириваем: на палочном никаких переходов не заметно. Фонарик линию перехода проявляет, но она опять же заметна по контрасту с правым вторичным лаком. Фьёрды не очень глубокие: от трёх до десяти миллиметров и наблюдается общая облачность без контрастных и шелушащихся камней. Rock Paint Осмотр слева-направо. Первые 12-13 сантиметров мелкорубленая шагрень, контуры овальные, квадратические и треугольные размером где-то три на полтора, потом переход в плавно-растянутую хорошо отполированную и что самое интересное – слегонца сморжопленную поверхность, вся эта хорошая пологая шагрень доходит практически до середины панели, а там уже выплывает некоторое изменение: шагрень становиться чуть более выраженной, но сильно в глаза она не бросается. После осевой шагрень переходит опять в пологую (овальчики-ромбики), но до размера той самой хорошей не дотягивает. На палках берега не заметно, но с точечной подсветкой вылезают острые фьёрды, хотя «камней в воде» не много. Размер «нитки» от полутора до десяти миллиметров. После обезжирки на палочном свете линия достаточно заметна, с помощью фонаря фьёрды выглядят почти как и до, первичный лак при этом чернее чем вторичный (разница небольшая), а сама линия прибоя сочно мутная относительно обоих слоёв. Kansai Paint Осмотр слева-направо. Заметно, что шагрень практически до середины хорошо срублена и она достаточно пологая (размер не определить), т.е. поверхность почти «в зеркало», хотя по самой кромке (узенькая полоска) заметна лёгкая рубленность. Где-то к середине панели почти «зеркало» начинает возвращаться к реальности (шагрень достаточно пологая и достаточно рубленная) и реальность эта идёт до самого правого краю. Ещё немного приглядевшись, по правой стороне замечаю проглядывающую риску и даже вертикальную (похоже что от подготовки под вторичным лаком), сам слой достаточно тонкий и даже размер прикинуть размер контуров ям невозможно. Какие ещё технические подробности? Попытки измерить толщину лака слева и справа от береговой линии в основном выдают примерно три-пять микрометров, фактически это в пределах погрешности прибора, но очень похоже на правду. Выбивание (проявление) продольных рисок из под вторичного лака скорее всего обусловлено несколькими причинами: • использованный абразивный материал был подобран не правильно - зерно большего (чем нужно) размера • использованный абразивный материал был подобран правильно, но нажим на него при обработке поверхности не контролировался и превышал необходимую величину • использованный абразивный материал был подобран правильно, но обработка поверхности была произведена только в одном направлении, без применения пересекающего движения с одновременным снижением нагрузки А что бы избежать этих рисок, наверное стоит обратить внимание на матирование поверхности с помощью эксцентрик-ротационной машинки и использование соответсвующих абразивов в зависимости от поставленной задачи, позволяющих либо рубить холмы, либо их плавно обтекать… Идеального невидимого перехода, на мой взгляд, в нашем случае не получилось. Конечно, выбран был не самый удобный цвет, да и линия перехода расположена не по углу или краю подштамповки и даже пересекает не цилиндр, а тупо рубит почти плоскую поверхность, но не взирая на мастерство или неотработанность технологии, некоторые вещи (полученные декоративные поверхности) позволяют говорить о возможных вполне достойных результатах до тех пор пока воздействие моющих средств и моющее-чистящего инструмента не приведёт к вымыванию остатков замазывающих составляющих паст и образованию хаотических рисок на разнотвёрдых слоях ЛКП. Заключение. Вы в очередной раз получили массу данных, снятых различными способами и сгруппированных в таблицы, а так же авторский текст – мои ощущения от материалов и технологий. Во всём этом стоит разобраться, но главное, что материалы действительно появились - материалы сопротивляющиеся внешним воздействиям лучше того, что было без приставок «SR» и «анти». Перечитайте, подумайте… Может что-то пригодится в работе? А в заключительном заключении хочется сказать о продолжении цикла тестов и напомнить, что я их стараюсь увязывать технологически. Вот мы сейчас определили самый твёрдый лак в лице Rock Paint 150-8350 Scratch resistance clear и дальше нам прямая дорога к яркому и динамичному тесту систем полировки именно на таком лаке, ведь сколько разговоров по поводу того, что «керамические» лаки не полируются или их нужно сразу, а чуть позже – никак. Стало быть назначаем лак Rock Paint 150-8350 ответственным за качество результатов теста систем полировки по «керамическим» лакам и собираем те системы, которые рискнут… Если будут предложения по методике такого теста – жду с нетерпением. Благодарим Елену Александровну Травникову («Эльф Филлинг»), а так же руководство УЦ PPG и фирмы «Реневал авто» за оказание всемерной помощи в проведении теста.

немо: бывалый пишет: НемоНа твои права никто и не посягал,спокойнее.Нравится или не нравится,твоё право. А так огульно поливать достойный бренд право не нужно,нужны весомые доводы. Доводы?Конечно! 1.Большая склоност к вскипания! 2.Ниская устойчивост к царапин после полное вьйсохания! 3.Нужда от сушки на 60 гр. 4.Недостаточно твердьи для полировка 4-5 дней после лакировка(если не будет сушка). 5.Дорогий если сравним с другой бренд с сходное качество. Все ето вьйводьй я сделал после потребления 10л. Шпиц 8030.С конвенциональй пистолет,с HVLP пистолет,краткая междусушка и такая на отлип,тонкий покривний 1-вой слой или такой на опьйл,бьйстрой,нормалньй или медленой отвердитель,сушка на 30,на 40,на 50,на 60 градус,все что мог изобрести. Високотехнологичний продукт?Если каждой раз крашения превратится в борьба с лак......нет,спасибо Условия крашения никогда не будет одинаковъй.Другое,самое важное-никто из нас не робот,каждъй из нас допустит иногда маленкие ошибки,если лак не прощать ето....спасибо,он не для меня.Я работать для деньги,не для счастье.

1xxx: И ещё, хочу предупредить тех, кому попадутся не мои выкладки по тесту "керамики" здесь, а номер 97 июньский 2010 года Новостей: то что текст весь покромсан редактором (журналистского образования) - это хрен с ним, к этому я начинаю привыкать. Но то, что этот юный натуралист общее название всего теста (две части) из МОЕГО: «Керамика»! Scratch resistance? Самозатягивающиеся!? ЧАСТЬ 1. забубенил в одно единственное, и видимо греющее ему душу, слово: Самозатягивающиеся. практически не имеющее никакого отношения к самим лакам, кроме Шпица... Я от таких гениефф пера охреневаю, но сделать уже ничего не могу

ФУНТ: немо пишет: Если вам Шпиц нравится...для меня нет проблема Втом то и дело что не всё ндравится , и полностью согласен что попроше должен бать лак , да и сама система .Просто мы директору заикнулись о другой системе - сказал что такие шустрые пацаки уже были , якобы Шпиц оптимальноекачество и тд , и тп , ну и то что Директора Интерколора его друзя , фиг уйдёш . Сервис хоть небольшой , а расходники в месяц на пол ляма зашкаливают .

Саня-пулик: немо пишет: Все ето вьйводьй я сделал после потребления 10л. Шпиц 8030.С конвенциональй пистолет,с HVLP пистолет,краткая междусушка и такая на отлип,тонкий покривний 1-вой слой или такой на опьйл,бьйстрой,нормалньй или медленой отвердитель,сушка на 30,на 40,на 50,на 60 градус,все что мог изобрести. немо, для тебя есть небольшая халтура. Надо тестик один провести, а то на RM пошли наезды. http://autocolor.borda.ru/?1-7-0-00000217-000-0-0#001.002.001

ls800: добрый день здесь шли разговоры о лаках Шпиц.... я на днях купил себе 7,5 литров лака шпиц 8040 МС что сказать по данному поводу... покрасил я первый раз с добавлением 25 процентов разбавителя от лаков Консай (так как оригинального не было в наличии) при покраске лак ложился ровно и проблем совершенно не вызывал но при сушке в некоторых местах лак закипел.... не сильно но все же ... конечно все можно было убрать полировкой... но... я же купил 7,5 литров лака и нужно учится красить именно этим материалом...и так зашкурил снова этот же бампер 1000 и в бой..... лак + отвердитель и никаких разбовителей..... чуть побольше подача..... и пошел в бой не боясь подтеков..... и мое удивление что я лак лил как следует (по сравнению с японскими лаками)....скажу что при работе данным лаком нужна привычка.... лак нигде не закипел.... дал очень красивую шагрень и отличный блеск.... то есть в лаке я не разочаровался, а только обрадовался.... фото вот... и так плюсы: хороший блеск, не течет (практически), если хороший пистолет у меня сата РП хорошая и красивая шагрень вам гарантированна, отличный блеск (явно лучшее и тех чем я пользовался) минус: наверное только родной разбовитель (ну или можно попробовать добавить какого нибудь но не больше 10%), долго сохнет и долго высыхает, плохая шагрень если нет навыка (то есть лак не для начинающих(учиться красить на нем сложно)) это мое мнение и критика по этому поводу не принимается... а вообще лак отличный но хочу попробовать еще standox и глазурит.... Всем кто кидал в личку огромное спасибо за советы очень выручили

Вальтер: ls800 пишет: покрасил я первый раз с добавлением 25 процентов разбавителя Не круто с разбавителем?

ls800: ну чет рука маленько дрогнула:)

olegx: ls800 А чем тебя Кансай обидел,ты же им пользовался?Не кипит,положить можно любым пуликом,сохнет быстро и от пыли тоже.Прочность на уровне заводского лака цена практически та же.Не критикую просто спрашиваю,может я чего не знаю или что то пропустил. Так чем Шпиц лучше?

ls800: консай очень хороший материал, против него нельзя сказать ничего отличный лак.... лажится отлично сохнет быстро.... минимально проблематичный... лучший лак для начинающих и профессионалов..... но скажу так что у шпица блеск на уровень выше..... и я же красил европейца вот и решил попробовать европейский лак.... а вообще ищу пока себя... устраиваю так сказать себе проблемы.... а вообще нравятся мне консай (кроме лака эко хс не по душе он мне закипает с долгим раствором) но консай слегонца желтит.... а шпиц прямо прозрачный... хочу такой лак чтобы ложился как консай и блеск как у шпица

olegx: ls800 да,насчёт блеска согласен.До мокрого не дотягивает.

SAMSON: Что скажите о лаках Debeer?

ms-ara: SAMSON пишет: Что скажите о лаках Debeer? Отличные лаки.

list: А вот такой лак- tulip - пробовал кто



полная версия страницы