Форум » Краски, Лаки, Растворители... » Все о лаках (3) » Ответить
Все о лаках (3)
Danich: Давайте здесь обсудим лаки? Ведь каждый, думаю, перепробовал несколько и для себя пришел к наиболее выгодному варианту.. Желательно при указании марки лака указывать вашу оценку времени сушки, розлива, простоты\сложности полирования, желтизну, ориентировочную стоимость в Вашем регионе, и другие важные свойства. Начнем? P.S. Топик будет периодически чиститься, пожалуйста, оставляйте только отзывы.
Danich: Давайте здесь обсудим лаки? Ведь каждый, думаю, перепробовал несколько и для себя пришел к наиболее выгодному варианту.. Желательно при указании марки лака указывать вашу оценку времени сушки, розлива, простоты\сложности полирования, желтизну, ориентировочную стоимость в Вашем регионе, и другие важные свойства. Начнем? P.S. Топик будет периодически чиститься, пожалуйста, оставляйте только отзывы.
Hondovod: Sershal писал "Здраствуйте коллеги. Примерно год назад, сделал для себя открытие в области бюджетных лаков. KROY HS." http://autocolor.borda.ru/?1-7-0-00000104-000-80-0#062 На фото очень даже аппетитно. Вчера взял литр этого лака попробовать. Подскажите как его сушить, горячей сушки нету, возможно ли без нее добиться прочности (нецарапаемости) лака или какой лак лучше в этих условиях использовать? Крашу недавно, для души в свободное время, не бизнес, учился на лаке Вика MS, разливается хорошо, но легко царапается зараза
vlad: Hondovod пишет: На фото очень даже аппетитно. Вчера взял литр этого лака попробовать. Подскажите как его сушить, горячей сушки нету, возможно ли без нее добиться прочности (нецарапаемости) лака или какой лак лучше в этих условиях использовать? царапаемость не от типа сушки зависит. при 20* получится то же самое, что и при 60*, только за разное время. а будет оно царапаться или нет, это от материала зависит и насколько правильно ты его развел.
рамиль: всем привет! у меня вопрос впервые крашу лаком новойл HS 2+1 как разводить незнаю( взял родной разбавитель и отвердитель. скажите как их смешивать?
Вальтер: 2+1 Разбавлять DIN 4/20°C 19-21 c 1,5X (60µm) 2÷4 бара d 1,2÷1,3 мм 5-10 мин. Рабочая твердость 14 ч/20°C 45 мин./60°С
Danich: Вальтер это сложно))) рамиль Разбавлять 2 к 1.
Вальтер: Тогда так примерно Лак 100г Отвердитель 50г Растворитель 10г А дальше считай от обьёма.
рамиль: спасибо!
Puma: а ктонить пробовал лак ю-пол? Я недавно в магазине чуть не купил. Отвердителя к нему не было тока :( Какой то просто прозрачный, а какой то кристально прозрачный. В чем разница? И стоит ли перепрыгнуть с дайны на такой ю-пол?
1xxx: Danich пишет: Разбавлять 2 к 1. И я свою каплю дёготя: это называется смешивать лак (материал) с отвердителем в соотношении 2 к 1 или 100 к 50
vasek: Puma пишет: И стоит ли перепрыгнуть с дайны на такой ю-пол? Зачем? Дайна дорого?
Puma: vasek пишет: Зачем? Дайна дорого? юпол дороже. У меня упор на повышение качества. Как бы это не звучало.
СергейР: Сикенс, Хекер, Дюпон, Баск, Мобик, Солид, итд. Все лаки хороши. Только надо к ним пристреляться. Хочу порекомендовать лак РЕОФЛЕКС есть HS, MS, Экспрес. на любой вкус. Но самое интересное - цена! 600р за литровый комплект 2:1. А по качеству не уступит ни одному из перечисленных Брэндов. Не кипит, легко полируется , прозрачный. Сейчас во время кризиса особенно актуально. Все кто его пробовал остались довольны.
Vladimir82: В начале недели привезли 20 банок лака 8030. Лак с офф. дилера в Москве. Беру у ребят его не один год. Отвердос и лак 08 года выпуска, банки запечатаны. Так вот как не крась(1.5 слоя без межслойки, 2слоя с межслойкой + вариации) кипит с...ка и все. Мелко так закипает на горизонталях и очень жирно на ребрах. Раствор в лак не лью. Пистолеты, техника нанесения, влажность и температура - как обычно. Кто работает Шпицем какие мнения?
Pivo: мнение возникает только одно!!!!Переморожен лак
Вальтер: Vladimir82 пишет: Кто работает Шпицем какие мнения? Такая же хрень на горизонтальных поверхностях. Перешёл на другой лак.
Vladimir82: Ну я тоже грешу, что лак переморожен. Есть возможность заменить 8030 на 8600. Но я им не работал. У кого есть опыт с ним/ Вальтер, если не секрет, на какой лак перешел?
Вальтер: Vladimir82 пишет: Вальтер, если не секрет, на какой лак перешел? Какой может быть секрет. Сначала на Квиклайн, сейчас на Реофлекс.
Vladimir82: Я буквально вчера пробывал Reoflex HS. Понравился очень.В теме по нему отписался. Просто боязно как - то красить довольно дорогие авто лаком за 650р.Хотя у меня малер знакомый, авторитетный довольно, фигачит реофлексом уже давно и вроде все в ажуре.
Вальтер: Vladimir82 пишет: то красить довольно дорогие авто лаком за 650р Радоваться надо, что за такие деньги хорошего качества продукт купить можно. Кстати у нас цены на него уже попёрли.
mifody: Vladimir82 пишет: Так вот как не крась(1.5 слоя без межслойки, 2слоя с межслойкой + вариации) кипит с...ка и все. Мелко так закипает на горизонталях и очень жирно на ребрах. Раствор в лак не лью. Пистолеты, техника нанесения, влажность и температура - как обычно. То же самое произошло с любимым и безотказным лаком R-M Diamond после смены этикеток на банке. Раньше были прямо на банке нарисованы надписи и цена 5л.- 130 уе закупка, а теперь клеят этикетку бумажную и цена 110 уе продажа. Я так понимаю, что в ранее хорошо зарекомендовавшие себя лаки стали лить какие то дешёвые компоненты, дабы удешевить производство и отпускную цену. Хотя, на мой взгляд, для качества R-m лака цена и так была очень даже гуманной. Теперь приходиться возвращаться к стабильному по качеству Standox.....
СергейР: mifody Советую попробовать простой РЕОФЛЕКС (почитай по нему отзывы в теме)
дядя вася: Сегодня опробовал Kroy HS 1201.Если честно,то для стоимости 4000 руб за комплект 5 л, ожидал худшего.Красил крышу паджеро-2. Ушло 0.5 кг лака и 0.25 отвердоса.Растворителя 10-%.Положил два слоя ,оба в глянец,с халявы. Думал сорвет в потек,не сорвало.Правда межслойку пришлось ждать 30 мин.Это при том что у меня и подача и вытяжка имеются.Долгий сабака.После окраски подождал ещё 30 мин.И ушел.Завтра посмотрю,что там насохнет.Отпишусь. зы в тему о косяках.Нафигачил кратеров Придется заливать их DX44,и полировать.А так не хотелось.Пыли вапще нет.Одно успокаивает- "пыжик" мой,и со сроками и качеством никто не гонит.
olegx: дядя вася Sershal о нём тоже хорошо отзывался.
дядя вася: Итак,возвращаемся к лаку KROY HS 1201.Высох за ночь прекрасно.Ноготь-тест прошел.И,о чудо,некоторые кратера затянулись.Пока не знаю,что будет,когда выгоню на солнышко прогреться,но на данном этапе весьма хорошее сочетание цена-качество.Рекомендую на полные покрасы,НО при наличии хорошей проточки воздуха.Либо работать без растворителя в один слой.Межслойка уж слишком долгая.
СергейР: doberman_gs Честно говоря не понимаю о каких хлопьях пишешь. Меня как с самого начала научили смешиватькомпоненты точно в граммах! Так до сих пор и работаем, и никаких заморочек. А ты как смешиваеш пропорции лак + отв. И еще вопрос: какой лак то?
Hondovod: дядя вася пишет: Итак,возвращаемся к лаку KROY HS 1201.Высох за ночь прекрасно.Ноготь-тест прошел.И,о чудо,некоторые кратера затянулись. Лак хорош. Польский и Калининградский пользовал. Польский желтоват был почему-то. Кратеры наверняка появились на втором слое. Причина - вода с компрессора, конденсат. На первом слое шариками мелкими лежит, поэтому второй слой дает кратеры. У меня такое иногда бывает, когда давления много навалю.
дядя вася: Долгий он.Если в гараже работать ,то только на ночь.Ну а те ,кто в камерах работают,там уж по богатому:сиккенс,дюпонт,стендокс и т.д. Вчера ради эксперимента облил бампер на ФФ-2 дюксоном DX-44.Через два часа после окраски(в гараже) уже установили на место и клиент уехал.
Вальтер: дядя вася У нас в печке всем подряд шпарят. Если в материалы забить Сиккенс, то цена на деталь вырастет не хило, вот и ищешь, чтоб качественно и бюджетно.
СергейР: А у нас всем подряд красят, но все больше от дорогих материалов уходят, многие с Сикенса и хекера перешли на реофлекс, и говорят что им легче и проще работать, и все получается и не надо никакой техподдержки от дистрибьютера.
Vladimir82: СергейР пишет: многие с Сикенса и хекера перешли на реофлекс Серег не в обиду конечно, но сравнивать реофлекс и Шпиц, по мойму не корректно.Я работаю довольно давно шпицем(в основном конечно лаки) и скажу что реофлекс,новол,дина,тротон и др. лабуда конкурировать с ним никак не может. СергейР пишет: и говорят что им легче и проще работать, и все получается и не надо никакой техподдержки от дистрибьютера. Млин реофлексом получается, а шпицем нет?Фигня какая-то.
Вальтер: Vladimir82 пишет: но сравнивать реофлекс и Шпиц, А мне шпиц не особо понравился, лаки по технички идут без растворителя, хрен протянешь, приходится добавлять, и с закипанием тоже проблемы. По мне квиклайн лучше. У нас его берут, потому что подешёвке таскают, а так, по нынешним расценкам и брать ни кто не стал бы.
СергейР: Vladimir82 А по какому принципу ты разделяеш лаки? на хорошие и не очень? Вот лично мне абсолютно все равно каким лаком красить. Любой лак разливаю в глянец. По конечному результату никто не может определить, где какой лак. По прзрачности и блеску Реофлекс ни в чем не уступает ни Сикенсу, ни Шпицу ни дюпону. Да и как он может уступать, если компоненты закупаются в Германии хим. концерн BAUER. Он же поставщик компонентов на Шпиц. и Штандокс. Отличие только в том как разливается. Но это уже дело техники маляра. Квик многим нравится, тем что можно красить не глядя, сам разливается. Я понимаю что лаки бывают мутные, желтые, зеленоватые. Но про них и разговора нет. Мы такими просто не работаем. Мое мнение что не надо приравнивать Реофлекс к новолу дине и тротону, это точно лабуда. А то что Реофлекс не дорогой, то радоваться надо, что распространяется он через свою дилерскую сеть а не через какую нибудь Московскую фирму. Вот например вина, коньяки, если прямо на заводе берешь то качественно, а если через Москву - дрянь какая то, хотя название и этикетки одинаковые.
Vladimir82: Серег, разлить и я могу любой лак китайским пуликом.Речь не о том. Просто обжигался я на матерьяле и сильно.И трудно поверить в связку дешево - хорошо.Без обид.
СергейР: Vladimir82 Да я тоже очень осторожно отношусь ко всему новому. И Реофлекс сначала пробовали на своих машинах, ибампера старые красили и стреляли по ним шариками, и ломали и мяли, короче говоря тестировали по полной. Зато теперь знаем этот продукт. А цена не всегда соответствует качеству. В случае с фирменными лаками она еще сильно зависит от количества посредников, и от того что они хотят заработать на продаже. У Реофлекса ПОКА количество посредников минимальное. Так что пользуйся моментом. Vladimir82 Вот лак Реофлекс Экспрес . Скажи чем он хуже того же Штандокса?
Саня-пулик: Лак Мобихел MS 2:1. Фраза "кашу маслом не испортишь" точно не про него. Нанёс я его потолще на одном элементе и похоже что он вообще толком не набрал твёрдость даже по прошествии почти 3-х недель. Поверхность при нажатии на неё ногтем чутка проминается, а потом возвращается в исходное состояние. Да я когда скотч отрывал видел что как то лак за ним таки тянется. Отвердитель лил родной точно по пропорции, растик тоже родной 10%. Или с этим лаком при толстом слое так обычно и получается ? Подскажите, плиз, кто сталкивался.
СергейР: Саня-пулик Такое обычно бывает при недостаточных, технологических выдержках между слоями.
соломон: Саня-пулик А еще так бывает когда лак разведешь а красишь не сразу, время жизни лака прошло
Саня-пулик: СергейР Да вроде 5 минут минимум ждал до 2-го слоя. Всего 2 мокрых слоя было. Но второй довольно таки жирно был нанесён (элемент лежал горизонтально чтобы не потекло). У меня есть куски этого лака толщиной 0,5 и 1 см (остатки в баночке вытащил). Так вот они как резина, сгибай не хочу. Вообще правильный лак насколько я тут читал должен засыхать в камень при любой толщине слоя. Или нет ? соломон Развёл и наносил сразу же.
SAMSON: Саня-пулик пишет: Так вот они как резина, сгибай не хочу. Вообще правильный лак насколько я тут читал должен засыхать в камень при любой толщине слоя. Это супер правильный лак при любой толщине как камень (может такое бывает, я ни разу не видел), а обычный как резина, но если сильней надавить крошиться!
Саня-пулик: SAMSON пишет: Это супер правильный лак при любой толщине как камень (может такое бывает, я ни разу не видел), Паша-Малыш такое рассказывал про Дюксон насколько я помню что в открытой таре литр лака засохли в камень на всю высоту банки. Мож под словом камень он имел ввиду эту самую лаковую резину ? а обычный как резина, но если сильней надавить крошиться!Именно так с этими кусками и происходит. Че то все профи-мастера повымерли что ли , молчат на эту тему...
mishustik: До камня высохшего тож не видел. Именно как резина и именно крошиться.
Саня-пулик: Тогда получается что я просто залил сверх меры. В одном тис-е написано: 3 = примерно 50 мкм (как я понимаю 3 - это три слоя, так или нет?), в другом 2 слоя – около 60 мкм. А я наверное сделал все 600. О, нашёл в советах по Мобику: --- Если MOBIHEL 2К MS (или НS) бесцветный лак наносится толстыми слоями (свыше 60 мкм), то покрытие в последствии может иметь ряд дефектов: понижение глянца покрытия, вскипание, недостаточная механическая прочность. --- Так что сам себе и ответил на вопрос.
Паша-малыш: Саня-пулик пишет: Паша-Малыш такое рассказывал про Дюксон насколько я помню что в открытой таре литр лака засохли в камень на всю высоту банки. Мож под словом камень он имел ввиду эту самую лаковую резину ? Саня, да это был лак Дюксон. Я имел ввиду, что при высыхании такой толщины он не оставался как желе, а становился по всей толщине очень плотным. Но, действительно, при нажатии начинал лопаться. Слово "КАМЕНЬ"-означает в данном случае однородность массы. Извини, если ввёл в заблуждение.
СергейР: Саня-пулик К сожелению я лаком Мобик давно уже не красил, как перешел на Реофлекс так мобик стал не интересен. Но теоретически есть такая рекомендация, что первые слои лака должны быть тонкими, но ровными и блестящими. И выдержки между слоями должны быть на отлип, чтобы лак уже за пальцем не тянулся, но корочка должна быть мягкая, и палец должен по лаку скользить. А сколько время для этого надо, зависит от температуры, скорости потока воздуха (продувки ). Толстый слой можно лить только последний, и то перед нагревом надо сделать выдержку на отлип.
gtrance: "До камня высохшего тож не видел. Именно как резина и именно крошиться." Фиговый лак. Что солид, что мобихел, что брюлекс, что новол - все они засыхают в камень. крошиться НЕ ДОЛЖНЫ, вы главное их ПРАВИЛЬНО высушите. А именно - не в банке сушку проводите, а вытащите из банки лак после засыхания и пусть на воздухе сохнет. Вот если тогда не засохнет в камень - лак фиговый.
vlad: а ты видел такое, чтоб в камень?
Pivo: vlad пишет: а ты видел такое, чтоб в камень? я bидел!!!!у нас маздам с завода приходит лак чтоб внутренние швы дверей обрабатывать(чтоб негнили) так воt он колом когда высыхает!!!но он разбавляетс не2*1 а 1*3 сохнет долго но потом хоть гвозди закалачивай
Rover: Да сохнет он, сохнет, причем хороший лак засыхает шайбой, а паршивый может в процессе треснуть, другое дело что ждать надо долго и ускорять процесс нельзя, я пробовал лампой ускорить, так весь полопался
Саня-пулик: СергейР пишет: К сожелению я лаком Мобик давно уже не красил, как перешел на Реофлекс так мобик стал не интересен.Нет у нас из Рефолекс-а в продаже ровным счётом ничего. Вот может в Питере найду. А Мобик у меня был куплен ещё в конце 2006 года. Вот и решил им залачить. Да и до этого им был весь низ залачен и нормально. Вот только там слой его намного тоньше чем я нанёс. Если б элемент был вертикально установлен, то конечно я б так от души не нанёс. Он бы потёк раньше. первые слои лака должны быть тонкими, но ровными и блестящими. И выдержки между слоями должны быть на отлип, чтобы лак уже за пальцем не тянулся, но корочка должна быть мягкая, и палец должен по лаку скользить.О как ! А в тис-е на Мобик написано просто 5-7 минут при 20 градусах между 1 и 2 слоем. gtrance пишет: А именно - не в банке сушку проводите, а вытащите из банки лак после засыхания и пусть на воздухе сохнет. Вот если тогда не засохнет в камень - лак фиговый.Сушил на воздухе, всё равно как резина и крошится.
Rover: Саня-пулик пишет: О как ! А в тис-е на Мобик написано просто 5-7 минут при 20 градусах между 1 и 2 слоем Саня, так это рекомендация для камеры, ты не забывай, что кроме температуры еще и ветер с потолка дует Саня-пулик пишет: Сушил на воздухе, всё равно как резина и крошится а сколько сушил то?
Саня-пулик: Rover пишет: Саня, так это рекомендация для камеры, ты не забывай, что кроме температуры еще и ветер с потолка дует Понял. Ветер я ессно не учитывал. А ты сколько даёшь межслойку у себя когда лачишь ? а сколько сушил то?Да уж больше года валяются в гараже эти 2 куска.
vlad: Саня-пулик пишет: Понял. Ветер я ессно не учитывал. А ты сколько даёшь межслойку у себя когда лачишь ? пока на отлип не встанет
Саня-пулик: vlad Понял, внял. А секреты мастерства постепенно раскрываются... А ещё и полтора года не прошло.
Rover: Саня-пулик пишет: А ты сколько даёшь межслойку у себя когда лачишь ? гы, нисколько не даю, 1.5 слоя
GregSam: Все еще зависит от лака и рекомендации производителя.
ls800: Rover пишет: гы, нисколько не даю, 1.5 слоя тоже кстати понял что надо лучше в полтора слоя красить.... ну единственное капоты и бампера передние в два слоя крашу.... ХС лаками всегда работаю
ls800: серега а ты первый слой даешь как бы пылью кроешь или в зеркало просто тоненько??? я вот делаю как бы пылью первый слой ну так где всякие вырезы на бамперах или сложные места стараюсь в зеркало разлить но тоненько... и сразу толстый слой даю
mishustik: gtrance пишет: Фиговый лак. Что солид, что мобихел, что брюлекс, что новол - все они засыхают в камень. крошиться НЕ ДОЛЖНЫ, вы главное их ПРАВИЛЬНО высушите. А именно - не в банке сушку проводите, а вытащите из банки лак после засыхания и пусть на воздухе сохнет. Вот если тогда не засохнет в камень - лак фиговый. Блин , так разговор идет про лак в банке , когда остается , в камень не сохнет , то-есть до стеклянной твердости. Ежели из банки вытащить , мож и застынет , а если нанести на поверхность 2 слоя с промежуточной выдержкой , высохнет точно.
Саня-пулик: mishustik Короче спорить на тему "высохнет-не высохнет, в камень - не в камень" можно как говорится до усёру. Давайте проведём наглядный эксперимент. В мааленькую баночку (я пользовал колпачок от дезодоранта) наливается скажем 5-10 мм готового лака, баночка оставляется открытой всем ветрам на длительное время, потом достаётся образовавшаяся шайба и испытывается на механическую прочность. Про 2K Мобихел MS я уже сказал выше. И 5, и 10 мм - резина и крошится.
СергейР: Саня-пулик Я думаю что главная причина твоей проблеммы с лаком в том что ты использовал старый просроченый лак, и отв. к нему. Срок годности отвердителя 1 - 2 года в зависимости от условий хранения. Аты его вскрывал наверное и хранил далеко ни 5 - 10 град С Мы обычно стараемся использовать отвердитель до 1 года. ( ты шашлык 2006г не пробовал? )
Саня-пулик: СергейР То есть проблема в отвердителе, а не в самом лаке ? Вообще сам лак в закрытой таре сколько может храниться ? Гляну сегодня на банках до какой даты написано использовать и то, и другое. Вообще всё это время и лак, и отвердитель хранились при Т не более 20 градусов (думаю что градусов 15-18). Банки были куплены 29.11.2006, вскрыты первый раз 07.10.2007, то есть 1 год и 10 мес тому назад. Неужели в помойку ? Кстати те резиновые куски высохшего лака были мной получены именно тогда, после первого вскрытия и применения (осталось лишнее). СергейР пишет: ( ты шашлык 2006г не пробовал? ) Ну вот только не надо сравнивать сроки хранения продуктов питания и ЛКМ. Че ж теперь всё в помойку выкидывать что ли при моих объёмах ремонта ?
mishustik: Саня-пулик пишет: В мааленькую баночку (я пользовал колпачок от дезодоранта) наливается скажем 5-10 мм готового лака, баночка оставляется открытой всем ветрам на длительное время, потом достаётся образовавшаяся шайба и испытывается на механическую прочность. Про 2K Мобихел MS я уже сказал выше. И 5, и 10 мм - резина и крошится. Если не забуду , у себя Сиккенса плесну в маленькую тару. Посмотрим , что будет.
Саня-пулик: Угу. Народ, подключайтесь к экспрмэнту так сказать. Я б ещё чего плеснул, да нечего. Есть правда остатки PPG годичной давности, но у меня к нему родного отвердоса нет. Ещё Дюпона чуть чуть годичной давности есть, и отвердос кстати тоже (Ровер выдал с запасом ). Только я этот дюпоновский лак уже пару раз 2К разбавителем разбавлял ибо густел он со временем. Стоит его размешать ? Или "нечего и посуду пачкать"(c) ?
СергейР: Саня-пулик Я высказал свое мнение по поводу "плохого лака" Я сам несколько раз налетал на просроченый отвердос. Сначала разбирался в чем причина? а когда дошло! попробовал тот же лак и свежий отв. получилось - хорошо. Тогда выкинул отв. и больше никогда не использовал старый. Переделка то себе дороже выходит.
olegx: Я Кансаевский лак засушу.
elvis: Pivo Сегодня опробировал твой метод в 2 слоя лаком капот. Очень доволен результатом.Получилось практическое зеркало.Правда между 2 и3 слоем сделал паузу 10 м. Всетаки вдруг закипит.
ls800: эт как метод в два слоя а между вторым и третьи межслойка ??? получается метод в 3 слоя?? а эт уже не Петрухин метод
elvis: l s800Немного ошибся в 3 слоя хотел сказать . Очень интересный метод.Не хотелось рисковать но рискнул на капоте шевроле- лацетти.Но результатом доволен. Лак Sprint Hs 61.
СергейР: Pivo Ты красишь горизонтальные поверхности самым оптимальным методом: один слой тонкий (микрон 15-20) потом пауза, и следом двойной слой( два толстых, в разных направлениях, на плоскости толщиа слоя достигает 40 микрон, в заводские 90-120 мкм вписываешся точно) - ПРОФИ! сразу видно. Мы тоже так работаем.
olegx: Если про Брюлекс,то вот для точечного ремонта . http://www.brulex.ru/ru/product/lak/product_2/?id4=54
maxx-l: Да я читал инфу! А кро с ним работал? Тут пишут желтизну дает А у нас нельзя никак что-бы различалось, мы ж точками красим
olegx: maxx-l Желтизны не замечал.
maxx-l: Мы год гарантии даём на покраску... Схиляет Брюлекс?
olegx: легко
дядя вася: Дюксон DX 44.Для точечного ремонта вполне сгодится.Ложится хорошо,сохнет быстро,не дорогой.Желтизны не замечал.
maxx-l: А из этих двух что оптимальней? по цене Дюксон рулит (дешевле)... А вот про Брюлекс что кто хорошего добавит?
Паша-малыш: Думаю, что можно Штандокс. У нас 7,5 литров готового стоит 105 баксов. Механическая прочность выше в разы, чем Дюксон, прозрачен, полное высыхание при 20-ти градусах 4 часа( на отлип минут 10-15).
mihas: А точную марку не помнишь Паша?
Паша-малыш: Миха, лак МS, завтра перепишу, в два слоя наносится красиво, очень плохо поддается срывам и соплям, но растекаемость хорошая. Порадовала толщина слоя. Эксперементировал, запарился пилить потом соплю. но так и не протер. И полируемость на высоте. Дюксон не стоит рядом. Через сутки ногтем давишь-следов нет. То, что красил Дюксоном(имею ввиду последние партии лака) как после артобстрела со сколами ездят. Короче, Дюксон стал говном. Причем, прикинь, лак 3200S мне отдавали в последнее время за 5 литров 210 баксов, так что и в цене чуточку есть смысл. И ещё, забыл про кратера вовсе. Не знаю, в чем дело. но....
mishustik: Паша-малыш пишет: Миха, лак МS, завтра перепишу Скорей всего 2К Kristall Klarlack. Если он , то лак тож нравиться . Один раз косяк только был непонятного происхождения , но скорее проблема была в отвердителе.
mifody: Наверное не kristall, а STANDOX Standocryl 2K-Easy-Klarlack - 2K Прозрачный лак для двухслойного окрашивания - Хорошо подходит для использования в мастерских с любыми условиями - Хорошо подходит для воздушной сушки - Для полной окраски и окраски одиночных элементов ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАННИЕ • Наносится в два слоя • Окраска деталей / Быстрая система Standox Easy отвердитель Normal, сушка 15-20 мин/ 60-65є С • Смешивается 2:1 со Standox Easy 2K отвердителями • Окраска деталей и полная окраска Standox Easy отвердитель 670, сушка 25-30 мин/ 60-65° С • Допускается ускоренная сушка • Воздушная сушка / 18- 22° С
olegx: mifody пишет: Standocryl 2K-Easy-Klarlack Действительно хороший лак?Просто нашёл его по цене 884р ,недорого.
maxx-l: Спасибо за советы... STANDOX Standocryl 2K-Easy-Klarlack помоему неплохо в 2 раза дешевле чем наш. Тока нада найти где купить..
Паша-малыш: Лак точно такой, как указал: mifody пишет: Standocryl 2K-Easy-Klarlack olegx пишет: Действительно хороший лак? Хороший.
mishustik: Ясненько , у нас похоже немного другой.
Vladimir82: О,я тоже люблю Изик штандоксовский.Вещь отличная.Тот лак что у mishustik, тоже хорош.А вот есть еще экспресс, не хороший.Жидкий какой - то, шагрень не очень красивая,но главное таакой вонючий,просто пи...ц. На фото целиком этикетки лака експресс не видно, выложу фото получше попзже. http://s56.radikal.ru/i151/0909/c1/7740eeea58fe.jpg
mishustik: olegx пишет: Действительно хороший лак?Просто нашёл его по цене 884р ,недорого. По цене РЕОФЛЕКСА практически.
mifody: Kristall и kristall pro дороже вдвое, чем easy...
olegx: olegx пишет: Я Кансаевский лак засушу. Вот что вышло,никто больше не пробовал?
mishustik: Сегодня красить еще будем , плесну на засушку. А результат в общем будет ожидаем. По крайней мере по твоему засолу.
соломон: У мня остатки брюлла застывали также в бутылке из под растика, как кусок стекла но мягкий, а на воздух вытащил на глазах потрескался
Саня-пулик: olegx пишет: Вот что вышло,никто больше не пробовал?Олег, внешне то примерно понятно как они все будут выглядеть. Главный то вопрос как раз в том как на ощупь, какая (или никакая) получается механическая прочность этой шайбы ? У меня вон так же кусок вторичного 2К грунта квиклайновского засох. Так им если че убить можно, а он не поломается ни разу.
mifody: Грунт засыхает и становится очень твёрдым - это факт. Но сколько лаков не пробовал "Засушивать" - все засыхают шайбой, но резиновой.
Rover: Вопрос времени, сами то прикиньте, если полная полимеризация заявляется производителями от месяца до двух при толщине слоя в 60-100 микрон, а ваши шайбы имеют толщину в 2-3 сантиметра. Так что это развлекуха, я думаю на год не меньше, причем процесс ускорять нельзя
mishustik: За 12 часов лак в баночке встал на всю глубину до состояния плотного желе ,высота столба сантиметров 7. Подожду пару дней и буду выковыривать.
СергейР: Все лаки , при застывании в баночке, дают приблизительно одинаковые результаты. А дальше то что? Какой смысл? и какой вывод?
Саня-пулик: СергейР пишет: Все лаки , при застывании в баночке, дают приблизительно одинаковые результаты. А дальше то что? Какой смысл? и какой вывод?Почему тогда одни лаки проходят "ноготь-тест"(с) даже при превышении (в пределах разумного конечно) толщины нанесённого слоя, а другие не проходят даже при номинальной толщине ? Вот твёрдость этой самой шайбы лака может (в первом приближении) ответить на этот вопрос.
Ацетон: Я когда подмастерьем был лаки ооочень редко видел. Но то что оставалось в баночках высыхало именно в стекло а не в желе. Как смола полиэфирная. Если и доводилось что красить металликом то клиенты сами проивозили и краску и лак. И откуда и как это называлось не знаю. Но это заметил не только я. Многие с кем общался тоже это заметили. Было прикольно разбить баночку майонезную и вытащить от туда линзу из лака. А теперь это действительно резиноподобная масса. Я в пивных стаканчиках мешаю и туда же остатки сливаю. До утра - резина. Через пару месяцев там появляется какая то непонятная жидкость и всё это становится рыхлой потрескавшейся массой. А почему раньше в стекло становились - не знаю. И шо за лаки были тоже не ведаю. Но факт. p.s. А Изик от Штандокса мне тоже очень понравился. Красил им года полтора назад один раз всего и забыть не могу. Сейчас эта машина опять у меня - всё вери гуд на том капоте.
СергейР: Раньше лаки были АКРИЛОВЫЕ, а потом в них стали добавлять полиуретан вот они и стали эластичные. Причем все производители. Теперь их стали называть модифицированные, акрилоуретановые. Но и те и другие токсичные, экология ПРОТИВ, сейчас производители работают над экологически чистыми лаками на разных основах. Фирма ROCK PAINT например выпустила краски и лаки на полиэстерной основе, которые проходят экостандарты.
Vovan064: А кто нибудь пользуется лаком от ppg, а именно D800? Тут вычитал, что не требует растворителя, на банке вообще ничего не написано... Вот тут написано что 2:1:1 http://www.promiks.ru/item258/ Пробывал залачить, получается жигулевская шагрень , разводил без растворителя, думаю надо чуток растворителя добавить.. Подскажите как все-таки, его лучше разводить, при каком давлении красить, сколько слоев, сушка ну и т.д., по своему опыту, чтоб в зеркало
СергейР: Vovan064 А какой у тебя пулик?
GregSam: ToVovan064 именно так и разбавляется, можно еще 2:1:0,5, но нужен другой отвердитель, сейчас не помню какой, гляну на работе. Мы используем лак 800, отвердитель 802 и растворитель 812( у нас жарко, и он для 25-35 градусов). Способ нанесения: один тонкий слой, второй средний и третий полный. Хотя я делаю два полных, но надо быть осторожно, текуч падла.
Vovan064: СергейР Пулик брал за 3 тыс, китай, при определенной сноровке получается достойно.. GregSam Спасибо за совет, правда в нашей деревне, растворитель только Новол ну и пожалуй Дюна, говорят универсальные, вот и продают подо всё... Растворитель тоже хочу под 25-30 градусов, а то когда красил лак на отлип уже через минуты 3 встает.
СергейР: Vovan064 Если хочешь в стекло, то первый слой - тонкий глянцевый а второй - двойной.
GregSam: Честно говоря я боюсь мешать разные материалы. был прецедент, акрил был от Дюпонта, а отвердитель от ППГ, итог весь капот в дырках( причем проявилось только во время сушки)
Diki: СергейР пишет: Если хочешь в стекло, то первый слой - тонкий глянцевый а второй - двойной. про первый ясно.... а как двойной??? это раз прошел всю деталь и потом сразу еще раз??
СергейР: Diki Да "мокрый по мокрому" как пиво капот красил на ролике.( как идеально положить лак)
Вальтер: Реофлекс HS, днём красил, на следующий день вот такой стал, как резина, оставил на выдержку, посмотрю какой через неделю будет.
Ацетон: Vovan064 пишет: А кто нибудь пользуется лаком от ppg, а именно D800? Этот лак L\S M\S в зависимости от отвердителя. С 802-м в пропорции 2-1-1 это именно ЛС. Как пишут для плохих условий окраски. Што за отвердитель для МС уже не помню. Бывает как в литре так и в пяти. Причём производитель разный и разница между ними огромная. Тот что в литре почти гавно, Квиклайн лучше. А вот пятилитровые канистры очень порадовали. Долгое время красил им и всё было гуд. Потом пошла литровая упаковка и сказка закончилась. Я так и не смог к нему привыкнуть. p.s экранная клавиатура - жесть.
Senia: Вальтер пишет: посмотрю какой через неделю будет. ..не выкинул остаток эксперементальный.?как он там? Неделя конечно не прошла,но очень интересно.
Вальтер: Весь растрескался.
tool6: Здравствуйте!Кто о чем,а я о старой проблеме - Вскипание!!! Достало.Вчера была последняя капля.Прошу ответа уважаемых корифеев.Красили опелевский бампер (черный металлик) в переход.База mobihel,лак Lesonal HS,отвердитель Universal, разбавитель Standart. 1.5 слоя очень тонко.Межслойка по 15 минут.Температура в камере 24 градуса.Сушить нестали-спешить некуда.Закипел через час после покраски.Повторюсь-слой очень тонкий-кипеть по идее нечему.В чем дело? До этого кипело в основном на горизонтальных поверхностях(хотя межслойку доводили до получаса)А тут даже на клыке бампера тоже самое что и на горизонтальной поверхности.
соломон: Просто предположение, мобик базу очень легко в ежик положить, так может ежом база легла ну а лак через час провалился, да еще и слой тонкий, вообщем, мож это и не закипание.
olegx: Согласен,через час кипеть вроде как и нечему.
tool6: Нет непросадка.100%вскипание.Вся поверхность словно иголками истыкана.
tool6: Просадку со вскипанием не спутать.Повурхность вся мельчайших пузырьках,как будто натыкано иголками изнутри.
АНТОХА: tool6 пишет: Кто о чем,а я о старой проблеме - Вскипание!!! В TIS 2 полных слоя написано... попробуй... сам пользую точно такой же набор в работе... ЗЫ а срок годности у отвердоса смотрел?
соломон: tool6 Фото качественное выложи. и, попробуй медленный разбавитель
АНТОХА: соломон Там и так чуть чего течет... наносишь а он все растекается и растекается...
vlad: при несоотвествии скорости разбавителя и отвердителя кипит. фиг знает что у Lesonal значит "отвердитель Universal, разбавитель Standart", разное или нет... а, universal это не скорость. скорость отвердителя не озвучивали
tool6: В линейке Lesonal всего 2 отвердителя для HS -Fast и Universal (типа быстрый и медленный) дату изготовления посмотрю завтра,но купили 15 литров лака+все остальное летом у официального дистрибьютера.Фото постараюсь выложить в ближайшее время ,все по этапам.Подчеркну - кипит на горизонтальных поверхностях,на вертикальных если и есть то чуть-чуть.
vlad: tool6 пишет: В линейке Lesonal всего 2 отвердителя для HS -Fast и Universal (типа быстрый и медленный) я тут в инете поглядел и там написано что Fast и Standart, а Universal это тип (универсальный для HS/MS)
АНТОХА: tool6 пишет: Подчеркну - кипит на горизонтальных поверхностях,на вертикальных если и есть то чуть-чуть А помещение маленькое и сыро? А обдув есть?
tool6: Покрасочная камера-самодельная.Приток и вытяжка.Красить можно без распиратора.Небольшой туман при работе с лаком ( в принципе работа камеры как в видео Pivo).О сырости неможет быть речи.
АНТОХА: tool6 А смешиваете 2:1?
tool6: Да 2+1
АНТОХА: Ну если с раствором не борщите тогда смотри сроки годности ( совсем без раствора попробуй )...
tool6: Спасибо.Будем пробовать.
Серега: кто что нибудь скажет про лак от Шпица 8003?
Вальтер: Серега пишет: Шпица 8003? Наверно 8030. Идёт без растворителя, но густоват. Наполняемость отличная, разливаемость тоже ничего, полируется тоже хорошо. Может закипеть на горизонтальных поверхностях. У меня бывало, но не сильно. Я добавлял растворитель, так как густоват.
Дед: Хороший материал для шустрого ремонта. Колом встает по утру, если в ночь положишь. 8003 недавно появился,это классика HS от Шписа. Вальтер пишет: Может закипеть на горизонтальных поверхностях Достаточно одной таблетки! Т.е. на горизонтах в один слой с постепенным увеличением хода курка пульвера.
Серега: Вальтер пишет: Наверно 8030. да нет же,я не перепутал, блин,фотика нет под рукой, именно 8003,а отвердос к нему 3003 , лак МS, смешней всего то что лак есть,(передо мной стоит) а в инете по нему нифига, мож у меня инет такой ,или сам я
Дед: Да нет, сам ты молодец! Есть такой лак. Смотри эконом серию Permafast
Серега: Дед пишет: 8003 недавно появился во,хоть что-то,а то яуж начал думать что Шпиц(или вовсе не шпиц) мне эксклюзивно лак подогнал ,банку,шоб я протестил
Вальтер: Дед Чегото там нет такого click here Опиши его если можно.
Дед: Лак эконом серии для критических условий работы, как пониженная температура, запыленность. Разбавитель норм.3003, медл. 3002. Вязкость 15-17сек Жизнеспособность2ч Наносить 2 слоя 50-60мк с выдержкой 5-10мин Сушка от пыли40 мин (по опыту 15мин) Монтажная прочность 5час. Полная 12час при 20гр. По данным разведки такая серия в Россию официально не поставлялась. Официально есть лак 3005, только HS http://i002.radikal.ru/0910/4d/d5459d9819d5.jpg
Серега: Дед пишет: Месяц назад пробывал и как он на вкус? поделись ощущениями!
Дед: Мне чем то он напомнил 44 Дюксон. Довольно суховат, нужно " вбивать" что бы глянец получить. Схватывается очень быстро, с близкого расстояния немного пенится, но потом молочность расплывается. Желательно наносит за раз, благо не текучий - как повесишь так и висит. Высох хорошо, на утро практически не давится ногтем, но это если на хорошую краску и тонкий слой. Заднее крыло легко перешло в крышу, располировалось хорошо после 1500 с резиновым ракелем. Ну в общем пойдет, хотя не суперфонтан.
Юрий74: tool6 пишет: Кто о чем,а я о старой проблеме - Вскипание!!! Достало. Так проблема решена? А то тоже хотелось Лесонал ХС попробовать.
АНТОХА: Юрий74 пишет: Так проблема решена? А то тоже хотелось Лесонал ХС попробовать. Пробуй небойса... только если как 2:1 разводить будешь раствор не добавляй совсем... ибудеттебещасте! сам так пользую и др. рекомендую...
СергейР: АНТОХА Мне казалось, что Лесонал немного желтит? Или ошибаюсь?
ls800: парни а кто нибудь пользовался таким лаком взял попробовать лак консай внешне не прозрачен а как бы мутный... но при нанесении дает хороший блеск и прозрачность шагренька такая чудненькая получилась на фотке справа лак слева отвердитель
olegx: Я Кансаевским пользуюсь,но у тебя он черезчур мутный.Мне такой не попадался.Он прозрачный,слегка желтит.
ls800: у тебя он тоже мутный??? на фото он маленько желтый а так он белый и ни чуть не желтит??? Олега как ощущения от ползования???
olegx: http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0909/4b/02e1c6e0c6bc.jpg.html Вот он в засушенном виде. Мутности-беловатости никакой нет.От пыли встаёт максимум минут за пять,разбавителя можно от 20 до 50%,как удобнее.Впечатления от лака только положительные,как впрочем от всех Кансаевских материалов.Только ихнюю базу я не пробовал.
ls800: Олега а у тебя есть тара в которых они поставляются??? или ты их на розлив покупаешь???
tool6: По поводу вскипания Lesonal-никаких изменений.Кипит.Приходим к выводу-что-то с самими материалами.Делали эксперементы.Ложили в разных пропорциях,ложили без растворителя.В камере и просто в цехе (без вентиляции-вскипел даже больше).Ну и последний-отдали грамм 300 соседям-для чистоты эксперемента.Все что покрыли Lesonal вскипело.Тонкие слои-все в маленьких дырочках,толстые-вместо дыр пузырьки примерно до милиметра в диаметре.Попробуем сменить отвердитель.О результатах отпишусь.
olegx: ls800 http://autocolor.borda.ru/?1-11-0-00000254-000-200-0 я на этой страничке фотки тары выкладывал на разлив не брал.
Дед: Мобихел выпустил новый лак. Типа антикризис. http://s56.radikal.ru/i153/0910/91/09e8af97012e.jpg Сегодня тестировал. Первый тонкий до глянца, второй полный. Выдержка между слоями10мин. Сушка спустя час 60гр 30мин. http://i011.radikal.ru/0910/28/6f172d260f80.jpg Довольно неплохо выглядит. Наблюдается легкая сеточка, объем нормальный, но не такой "нарядный" как на предыдущих лаках. Розлив удовлетворительный, шагрень мелковатая, может нужно было еще слой положить. Жесткость вполне достаточная, ногтем не давится. Переход в крышу располировался легко. Машина наблюдается, посмотрим через неделю.
list: Дед Маленький вопрос - лак PPG D800 , как себя ведёт , личный опыт , стоит ли связыватся , рекомендуют как лак№2
Саня-пулик: Дед пишет: Мобихел выпустил новый лак. Типа антикризис. А ценник на него какой ? Отвердос как я вижу тоже новый с кодом 7700. Это типа старого 1100 ? А у лака какой код по каталогу ?
Дед: Лак у меня в розницу 630р комплект. Каталожный номер 71553 JN1. list пишет: PPG D800 , как себя ведёт , личный опыт , Вполне достойный лак, хорошая растекаемость, но толстых слоев не терпит, чуть перельешь, стремится убежать. Кипит при быстром нагреве, желательно красить в ночь, утром сушка. Я больше предпочитаю 880-Й, схватывается быстрее и слои держит. По цене недороже Шписа, на сегодняшний день 1400-1700 комплект, это официальная цена. На рынках появился D800 со спиленным штрихкодом.С ним повнимательней то ли просрочка, то ли отбраковка могут быть проблемы с сушкой.
ls800: Серега а ты не пользовался лаками фирмы 4 кр интерисует ваше мнение
Дед: ls800 пишет: 4 кр Транскрипция 4CR (ФО СИ ЭР). Отличный бюджетный бренд от Интерколора. У меня в продаже вся линейка. На порядок лучше Мобихела и Новола.(да простит меня Рефиниш). Очень близкий бренд по качеству с Брюлексом.
mifody: maxx-l пишет: Пробовали на кипение пистолетом на 400 Что это есть?
Саня-пулик: Феном выставленном на 400 градусов ?! А в чём тайный смысл сего эксперимента ?
Юрий74: Дед пишет: Транскрипция 4CR (ФО СИ ЭР). Отличный бюджетный бренд от Интерколора. У меня в продаже вся линейка. На порядок лучше Мобихела и Новола.(да простит меня Рефиниш). Очень близкий бренд по качеству с Брюлексом. Дед спасибо за информацию по 4СR, а то появился в продаже, а толком ничего о нем нет.
Саня-пулик: СергейР пишет: Все лаки , при застывании в баночке, дают приблизительно одинаковые результаты. А дальше то что? Какой смысл? и какой вывод?Вчера совершенно случайно взял в руки застывшую шайбу толщиной 5 мм. Только не лака, а 2К акрила от Мобихела. Так вот по прочности она такая, что высушенные гораздо раньше её и мобики, и дюпоны такой же и даже меньшей толщины нервно курят в сторонке. Те можно было согнуть и раскрошить на кусочки без проблем. Эту же акриловую даже согнуть толком не получается. По времени сохла она не больше 2-х месяцев. Ну и кто говорил что акрил аццтой, а ?
mishustik: Сань , у тебя какя-то аномалия в гараже наверное!
СергейР: Саня-пулик Наверно ты не совсем правильно понял, про мибик акрил говорили, сравнивая его с другими системами. А среди всякого другого, более дешового гумна - он самый наилучший! Смотря с чем сравнивать?
Саня-пулик: Ну вот, сразу пошли разговоры по потусторонние силы. Что, не вписывается в вашу концепцию "акрил-аццтой", да ? А я ведь сам не ожидал что такой результат получу. А вон оно как... СергейР Ну я ж выше написал что сравнил по прочности даже с лаком Дюпон. Дюпон проиграл.
mishustik: Да разве были разговоры , что акрил отстой? Все согласились , что база-лак взамен безпроблемнее. Дед пишет: Наблюдается легкая сеточка Типа морщинки мелкие? Или что имеется ввиду?
соломон: Саня-пулик пишет: Эту же акриловую даже согнуть толком не получается. По времени сохла она не больше 2-х месяцев. Ну и кто говорил что акрил аццтой, Ну тыж здравоиыслящий, ты же понимаешь что твой блин не гнется изза наполнителя пигмента, по той же причине он и мягкий, это как кусок мела, не согнешь а точиться только в путь.
Дед: mishustik пишет: Типа морщинки мелкие? Или что имеется ввиду Ну что то вроде этого. Они придают легкую муть при боковом взгляде.
mishustik: А отчего бывают , или от лака зависит? Происхождение их непонятно.
miha-tag: mishustik пишет: А отчего бывают , или от лака зависит? Происхождение их непонятно. мне кажется что это от недостаточного слоя лака.лак при высыхании повторяет рельеф базы ,а при увеличении слоя дефект исчезает.
СергейР: Такой эффект наблюдается, если первый слой лака положить толстым, или напылом. А если тонкий и блестящий, да еще пожиже развести, то получается гладко и красиво!
mishustik: СергейР пишет: А если тонкий и блестящий, да еще пожиже развести, то получается гладко и красиво! Мне кажется наоборот , излишний разбавитель в лаке способствует образованию сетки. Кто еще что думает? Уже 3 разных варианта.
СергейР: Вот пожалуйста лак РЕОФЛЕКС И никаких сеточек и помутнений и отдаем без полировки
miha-tag: СергейР пишет: Вот пожалуйста лак РЕОФЛЕКС СергейР пишет: И никаких сеточек и помутнений и отдаем без полировки а на каких лаках возникали сеточки и помунения?
mishustik: На фото всегда все блестит и красивою Так не поймешь. Только вживую смотреть. Тем более сетку на фото не разглядеть.
малый: СергейР пишет: отдаем без полировки С сором тож?
pawasonic: mishustik пишет: Мне кажется наоборот , излишний разбавитель в лаке способствует образованию сетки. Однозначно
miha-tag: mishustik пишет: Мне кажется наоборот , излишний разбавитель в лаке способствует образованию сетки т. е. если добавить в лак больше раствора и вместо 2 положить 3 слоя то покрытие будет хуже выглядеть?
Вальтер: СергейР пишет: Такой эффект наблюдается, если первый слой лака положить толстым, или напылом. Я кладу в два толстых слоя, минимум растворителя, ни каких помутнений и сеточек.
mishustik: Лишний разбавитель губит блеск , по крайней мере его значительное превышение от рекомендуемого на банке. А лишний разбавитель лишь один из вариантов появления сетки(сморщивания) , я так думаю. Вальтер пишет: Я кладу в два толстых слоя, минимум растворителя, ни каких помутнений и сеточек. Так-же , по крайней мере разбавителя меньше , чем заявленый допуск на банке. Больше - никогда.
miha-tag: mishustik пишет: Так-же , по крайней мере разбавителя меньше , чем заявленый допуск на банке. Больше - никогда.и на вертикальных поверхностях получается в стекло положить? какой лак?
Вальтер: miha-tag пишет: получается в стекло положить Если сам разольёшь в стекло, стекло и будет.
miha-tag: Вальтер пишет: Если сам разольёшь в стекло, стекло и будет.без дополнительного раствора у меня стекло на боках не получается
mishustik: miha-tag пишет: и на вертикальных поверхностях получается в стекло положить? какой лак? Блин , да зачем стекло-то? Красивая шагрень должна быть , но никак не стекло. А лак на данный момент Штандокс , Экспресс Премиум Кларлак(из сэкономленного) . По книге 4-5% разбавителя , но не добавляем. Короче вот такой.
СергейР: малый Мусору почти нет, 1 мусоринка малюсенькая на 1м кв. это терпимо, можно убрать локально. А шагрень делаем какую надо. Если научился разливать в стекло, то шагрень сделать проще, чуть растика меньше, и дистанцию побольше вот и шагрень получается. А разбавителя допускается до 30%, но мы его только в первый слой льем. а потом мизер.
малый: СергейР На первой фотке мусоринка или кратер(и довольно не маленькая) на второй шагрень очень даже отличается.И это то что видно на фотках в реале может быть совсем по другому.Да и про шагрень в стекло вопрос ентот поднимался- невозможно.mishustik пишет: момент Штандокс , Экспресс Премиум Кларлак Он мягкий?
mishustik: малый пишет: Он мягкий? В смысле мягкий? После высыхания честно говоря не обращал внимания , на предмет мягкости , но не думаю что этот параметр выбъется за норму.
СергейР: малый На самом деле на фотке получилось намного хуже, чем в реальности. А мусора там нет, и кратеров тем более. А шагрень делали как на машине. Видимо качество мыльницы сильно искажает. Мы еще вот такой штукой подогреваем, если локально. стоит не дорого, потребление эл. энергии небольшое,а нагревает металл и деталь до 70 град. как галогенка, только нет опасности сжечь лак. По сути та же ИК сушка.
1xxx: miha-tag пишет: то и сетка не страшна Это смотря насколько глубоко полировать, а вообще некоторые люди смаржопу и разглядеть не могут - блестит и блестит, хотя бывает заметна чёткая грань перехода (скачка): был идеальный сырой глянец и бац - оседание с микросъёживанием (чаще заметно на свинячьих слоях).
mishustik: 1xxx пишет: был идеальный сырой глянец и бац - оседание с микросъёживанием (чаще заметно на свинячьих слоях Алексей , давай подробней про сетку(сморщивание) эту самую. Причины? И про свинячьи слои , что подразумевает?
малый: mishustik пишет: В смысле мягкий? Ну я имел ввиду HS или MS
mishustik: малый пишет: Ну я имел ввиду HS или MS Х.з. На банке не пишут. Надо технички глянуть.
1xxx: mishustik пишет: подробней Попытки выяснить у химиков-полимерщиков появление этой микрошагрени (термин "смаржопа" не я придумал, так же как и барабушки) приводят к следующему выводу, что это процесс образования тех самых связок молекул, причём там где холмик - химреакция прошла быстрее, а там где впадинка - там якобы находилось больше сольвентов и они дольше выходили... Свинячьи слои - налито толще (жирнее) чем предусмотрено технологией.
miha-tag: я подобнный дефект почему-то наблюдал только на тонких слоях,а на толстых,если не закипят то блеск всегда отличный
Rover: 1xxx отлично, но ведь такое явление бывает и на заводской покраске, пусть не так ярко выраженое, но есть, как это объяснят химики полимерщики, на заводе то технология окраски совершенно другая. и вообще, Алексей, у вас вроде хороший фотик, сделайте снимок этого явления, что бы было понятно, что мы все говорим об одном и том же
mishustik: Rover пишет: но ведь такое явление бывает и на заводской покраске, пусть не так ярко выраженое Бывает и ярко выраженное , причем очень - не про жигули говорю конечно. Тут есть какая-то связь с эффектом вскипания. Родственное это дело. При том , что сушка косвенна здесь. Бывает закипание и при 20С0. Боюсь на фото хрен разглядишь , это-ж микро шагрень-морщинки на самой шагрени , если на словах объяснять. Надеюсь , что мы говорим об одних и тех-же вещах. Я так предполагаю , что эта хрень присутствует всегда , как естественный результат высыхания ЛКП. Но иногда , когда достаточно выражена , тогда и заметна. Алексей , тесты лаков когда были , была-ли какая-то тенденция? Ну типа лак 2:1 , микросморщивание выражено , или лак 4:1 , хрень отсутствует(не видна)? Если писал об этом , кидай ссылку.
miha-tag: сейчас подготавливаю машину ,на ней как раз такие морощинки. попробовал сфоткать ,но плохо видно
малый: mishustik пишет: Бывает и ярко выраженное , Да и я замечал и не раз на заводской краске
Rover: miha-tag да ладно, на твоей фотке вообще не фига, кроме пары царапин, не видно. Я не пойму, вам что пикселей жалко фотку нормальную сделать. Разрешение вообще, будто на телефон делал
Moroz: От лака зависит я думаю, Например лак Солид Премиум ХС высыхает с сеточкой, а Шписовский лак тоже ХС без таковой. Тот и другой не требуют добавления разбавителей и мешаются в пропорции 2/1.
малый: Moroz пишет: От лака зависит я думаю, Я тоже думаю что от лака(или условий где он хранится)
miha-tag: Rover пишет: что пикселей жалко не жалко . под всякими углами фоткал.вживую видно отлично,а на фото -плохо.неуловимый дефект какой-то http://i015.radikal.ru/0911/d7/73e4e169fb72.jpg http://s55.radikal.ru/i147/0911/1c/35a4e86c36d7.jpg
pawasonic: Раз на раз не приходится. Бывает залачил в глянец, и после сушки глянец. А бывает, что ещё до начала сушки уже немного видно эту "смаржопу". Казалось бы, HS, высоконаполненный, а "мокрый" глянец бывает не всегда. MaxMeyer 0200+hardener 6000.
Дед: pawasonic пишет: MaxMeyer 0200+hardener 6000 Это шикарное сочетание. Только толстых слоев не делай, особанно на горизонтах. Классный лачок!
Саня-пулик: miha-tag пишет: сейчас подготавливаю машину ,на ней как раз такие морощинки. попробовал сфоткать ,но плохо видноА эти морщинки точно сверху, на лаке ? А не под лаком на базе ?
miha-tag: Саня-пулик пишет: А эти морщинки точно сверху, на лаке ? А не под лаком на базе ?точно- прошкуривал до базы.
SAMSON: У меня появлялась(сеточка), когда лачил лаком Body 5+1 в 1.5 слоя, попробовал в два, все нормально, хороший блеск! Еще, по моему, такое бывает при не достаточной температуре в помещении, где лачиться деталь(10-15*С).
1xxx: mishustik пишет: эффектом вскипания. Родственное это дело. Вскипание - это всегда в той или иной мере пузырьки, либо надулись, либо лопнули http://remontauto.ru/?p=11&z=1247 А в этом случае это частичная просадка (ямы) и холмы. На тесте лаков на это не обращали внимания, тем более, что все тесты делались в основном на белой шпицовской базе.
1xxx: Rover пишет: как это объяснят химики полимерщики Они и на ремонтном ЛКП это по человечески не смогли объяснить... Из старинных архивов: На фото кое-где и барабушки пробивают от машинки, но микрошагрень достаточно хорошо заметно на преходе с тёмного на светлое. А вот поверхность после шлифовки (достаточно глубокой) и полировки, а херня какая-то всё равно присутствует. Я недавно закончил тест полировальников поролоновых (40 штюк), так вот опять заметил "явление" - после шлифовки Р1500 260 3М машинкой и соответствующей полировки всё равно микрошагрень остаётся, хотя в конечном итоге она никак не похожа на круговые риски и даже на пересечение таковых...
СергейР: 1xxx СМАРЖОПА - это "сморщеная жопа? " я правильно понял? А как понять глубокое полирование?
1xxx: СергейР пишет: сморщеная жопа Термин придумал не я, но скорее всего это очень точный перевод (не взирая на изменение со временем гласной О на А), а в разговоре о ГЛУБОКОМ речь шла про шлифовку, снятие слоя ЛКП на большую глубину (толщину), т.е. любые неровности по идее уже спилены.
miha-tag: 1xxx пишет: Из старинных архивов:-оно самое ,а я не смог сфоткать
Саня-пулик: СергейР пишет: СМАРЖОПА - это "сморщеная жопа? " я правильно понял? Я это ещё вчера понял.
Rover: 1xxx пишет: после шлифовки Р1500 260 3М машинкой и соответствующей полировки всё равно микрошагрень остаётся И как это понимать? Неоднородность материала по твердости? Полировка где то вырывает больше где то меньше по рисунку этой микрошагрени?
1xxx: В случае с поролоновыми полировальниками, это наверное в большей степени (гарантировать не могу) всё-таки недоудаление самых глубоких надрезов (равномерно хаотических барабушков), но при этом она (микрошагрень) визуально глянцевая как по вершкам так и по корешкам. Сейчас в тесте полировальников определился с тремя видами качества поверхности: Окончательную оценку поверхности осуществляем исходя из аксиомы, что твёрдым поролоном невозможно удалить барабушки (сухой абразив 3М серии 260L Р1500 с помощью эксцентрик-роторной шлифовальной машинки) на полную глубину, а основной процесс заключается в понижении риски, её разглаживании и доведении до глянца с визуальным восприятием как псевдо-микрошагрени, т.е. достаточно мелкие неровности (в районе 0,25 мм). При этом у нас для ориентира проявляются даже несколько градаций (степеней) качества поверхности в порядке ухудшения: • Поверхность глянцевая с проявлением псевдо-микрошагрени, т.е. достаточно мелкие неровности (в районе 0,25 мм). • Поверхность глянцевая с чётко заметными замыленными, но не измельчёнными барабушками. • Поверхность с чёткими матовыми барабушками-надрезами. Называю ЭТО всё псевдо-микрошагренью, поскольку очень похожа на ту, что образуется на ЛКП.
Rover: А, ну то есть изначальную микрошагрень полировка всеж таки сносит, а барабушки это следы от механической шлифовки
1xxx: Rover пишет: всеж таки сносит Но они очень похожи...
Rover: 1xxx пишет: Но они очень похожи Так, с этим вопросом разобрались, остался главный, раз уж химатологи не могут объяснить механизм образования, а про способы избежать это явление они что то говорят?
Moroz: Был случай когда, после срезания смаржопы через 2 недели она опять проявилась, скорее всего в процессе окончательной полимеризации продолжается сморщивание ЛКП. А над этим стоит задуматься! Мы красим, полируем, все вроде горит как у кота а через 2 недели смотришь на красочку а там смаржопа тебе улыбается . Отсюда может понизится рейтинг мастера, и все из за СМАРЖОПЫ про которую даже химики ничего не знают.
Саня-пулик: Moroz пишет: все вроде горит как у кота а через 2 недели смотришь на красочку а там смаржопа тебе улыбаетсяКроме окончательной полимеризации и про микропросадки тоже не стоит забывать.
алексей1996: всем привет а как с материалами юпол . а конкретно с лаками .20 серия.
СергейР: СМАРЖОПА- это дефект покраски, он получается. как результат ошибки маляра на каком то этапе, и чем больше ошибок, тем хуже результат.
1xxx: СергейР пишет: ошибки маляра Это человеческий фактор, но скорее всего точно так же может проявляться на каких-то материалах просто химический процесс полимеризации, заметный в меньшей степени, но всё равно присутствующий... Я печатаю это всё на Асусе EEE PC и на его пластиковой поверхности вижу эту смаржопу (глянец - белый перламутр).
СергейР: 1xxx СМАРЖОПУ видят не все, даже среди маляров. Многие по этому поводу даже и не заморачиваются, полируют и все. А чуть чуть не считается. Большая часть маляров, борятся с проблеммой нанесения базы без пятен, и лака без потеков, а когда говоришь им про смаржопу, то делают круглые глаза и не понимают о чем идет речь.
Ацетон: алексей1996 пишет: всем привет а как с материалами юпол . а конкретно с лаками .20 серия. Лаки очень хороши. Отлично растекаются и хорошо сохнут. Твёрдость через неделю на высоте. Но они не для колхозников. Очень сильно жухнут при отсутствии вентиляции. Смаржопа короче..... А что у У-пола есть лаки какой то другой серии кроме 20-й?
mifody: алексей1996 пишет: всем привет а как с материалами юпол . а конкретно с лаками .20 серия. Замечен за ними такой косяк, как отслаивание от базы.
Ацетон: mifody пишет: Замечен за ними такой косяк, как отслаивание от базы. Не замечал.
СергейР: 1xxx Если хорошо разобрался в материалах, технологии нанесения, краскопультах, имеешь хорошую технику нанесения, то СМАРЖОПЫ можно избежать, и барабашек тоже. Но всем ли это надо? Многие работают не как положено, а как быстрее, и дешевле. Непросвященный клиент все равно этого не видит. Ему главное чтобы блестело, и подешевле. Даже твои посты про полировку читают не все, а самое удивительное что и не хотят ничего знать.
arie: А кто нибудь, пробовал HS лак, в два слоя уложить, вместо полутора положенных? какие могут быть, последствия?
малый: Никаких,только перерасход материала
Pivo: arie пишет: А кто нибудь, пробовал HS лак, в два слоя уложить, вместо полутора положенных? какие могут быть, последствия? да никаких можно и в 3
АНТОХА: Без камеры с хорошим продувом думаю х3 слоя нестоит...
arie: обоснуй!
АНТОХА: arie пишет: обоснуй! закипеть может... особливо на спящих...
arie: он и в два может, вопрос толщины слоя.
немо: Как можно избегать от поглощение лак от базьи?Вчера красил трехслойной цвет.Наносил 2 раза подложка,потом 2 раза основний цвет.Потом как обьйчно 2 раза лак.После сушка глянец и структура потеря.Там,где сделал переход,где лак на старьй лак нет такие проблема.Что советовать?Лак напольнят 1 нормалной разлйвной слой+ 1 толстьй...
Дед: немо пишет: После сушка глянец и структура потеря.Там,где сделал переход,где лак на старьй лак нет такие проблема Такое может произойти из-за недосыхания базы. Падложка обычно наносится в два-три толстых слоя, затем перл в два. Все это должно хорошо просохнуть. Затем наносить лак как обычно.
miha-tag: немо это ты о смаржопе ?
немо: Миха,я не уверен,что в вполне понял что ето смаржоп.Я поставить фото когда можно.Надо проводить експеримент.Спасибо за ссьйлка.
малый: Дед пишет: Такое может произойти из-за недосыхания базы. Вот она проблема.А то база лак впитывает.Надо хорошо базу просушивать.
Вальтер: немо пишет: Как можно избегать от поглощение лак от базьи Поменьше растворителя в лак лить.
mifody: немо пишет: Как можно избегать от поглощение лак от базьи?Вчера красил трехслойной цвет.Наносил 2 раза подложка,потом 2 раза основний цвет.Потом как обьйчно 2 раза лак.После сушка глянец и структура потеря.Там,где сделал переход,где лак на старьй лак нет такие проблема.Что советовать?Лак напольнят 1 нормалной разлйвной слой+ 1 толстьй... А что, добавления отвердителя в базу при 3 слойках уже отменили ??????? (в ШтАндоксе 20 процентов 2к отвердоса). Я даже при неукрывистых цветах (где много слоёв) добавляю в базу отвердос....
немо: mifody пишет: А что, добавления отвердителя в базу при 3 слойках уже отменили ??????? Для ето забьйл.У техничке R-M есть продукт Onix HD Activator.Думаю,что он вьйполняет роль отвердитель для добавка в база.Но я не ползвал. http://www.rmpaint.com/documents/en_UK/pdf/tech_infos/ONYX_HD_INTERIOR.pdf
SAMSON: Попробовал Дюпонтовский лак 120S кажется называется(могу ошибаться, брал с подбора на розлив), очень понравился: отлично разливается, не течет, прозрачный, хороший блеск. Лачил чуть больше недели назад, завтра вечером проверю мех. прочность. Получилось розлить его в зеркало китайским краскопультом 1,4 в убитых условиях - вот: и вот: Может кто работал таким, что скажете?
малый: SAMSON Может 3200S и чё по цене?Да дюпонт он и в Африке дюпонт
SAMSON: малый пишет: Может 3200S и чё по цене? Да нет, именно трёхзначная цифрь и буква S. Завттра еще один подбор буду забирать, уточню. А вот по цене: 400 гр. краски(тоже Дю.) не разбавленной и столько-же лака + раствор к базе и отвердос к лаку - 480грн., в долларах примерно - 57-59$ будет. Нужно будет спросить сколько литр стоит + отвердос...
miha-tag: SAMSON а какой смысл лак в таких количествах на подборе покупать? не прще-ли взять банку, а еще лучше канистру и отливать оттуда- на много дешевле будет
SAMSON: miha-tag у себя дома я так и делал, а сейчас сам подрабатываю у хозяина, работаю, так сказать, по звонку, есть клиент - звонок, приехал сделал, уехал... А дядя жаднючий попался, вот и приходиться работать чем попало, еле убедил его нормальные материалы брать, после бамперов сказал ему, пока не купит полумаску 3М красить не буду. А там и до пулвера нормального не далеко. малый пишет: Может 3200S и чё по цене? Я не ошибся, лак называется 120S, цена за литр с отвердосом - 260 грн.(32$ примерно).
Vlad-r: Попробовал лак STANDOX Standocryl 2K-Easy-Klarlack, и установил рекорд по расходу, на 2 бампера ушло 500гр , не сделал ни одного подтека, хотя стремных мест на бамперах хватало, но по прошествии суток он продавливается ногтем, мягковатый. Цена за 1,5 литра - 27$
mihas: Какая то бадяга тебе видать попалась. Местного разлива, а может отмороженый.
малый: Vlad-r пишет: но по прошествии суток он продавливается ногтем, мягковатый. Цена за 1,5 литра - 27$ Вообще то сохнет он довольно быстро.А где покупал,1.5л это готового?
Vlad-r: Покупал комплект 3 литра , 2лака+1 отверд. Ну на отлип он сохнет быстро, а полностью твердеет долго. Покупал на подборе Штандокс (со скидкой).
samson74: Я на днях тоже попробовал такой,на следующий день тоже был немного мягковат,но полирнулся так как у меня не получалось с самого начала моей карьеры
диез: 1xxx Уважаемый Алексей,почитал ваши статьи и на этом фоне вспомнился случай,попробую его в кратце описать.В начале 90х у нас было мало подборов и одним из первых был Глазурит,вот у них была добавка увеличивающая блеск,так они нам это преподносили,мы ее добавляли в основном в акр.краску,но как всегда жаба нас душила и мы решили ее заменить на,что-нибудь похожее и наши познания в химии были очень высоки,т.е на уровне ;понюхал и узнал состав; так вот эта добавка издавала отдаленный запай скипидара,ну а раз пахнет скипидаром мы и решили в лак добавить %5-8 этого необыкновенного вещества.Авто стоит на парах осталось только покрыть лаком,что и было сделано.Лак Новол 4+1.Сушим час,другой при 50град. а может и 60,Сушили 3ч.на следующий день хотели полировать,не тут-то было,лак был еще мягкий,полировали через три дня,вспоминая всех родителей человечества.Благо авто было напарника ивсе слова благодарности были в мой адрес.По прошествию пол года если сильно от души надовить пальцем то лак продавливолся,но по прошествию доли секунд востанавливался не оставляя даже намека на след.Авто было продано и забыто.Но вот в это воскресение на вещ.рынке я его увидел,хозяева 3или5 торгуют мясом,было видно,что авто было в ремонте и не один раз,крашена переходом,но я нашел место которое после нашей покраски было не тронуто,ну и естественно нажал пальцем насколько хватилосил,и о чудо эффект остался и лак выглядел свежее рем.участков.Может у меня получился самовостанавливающийся лак.Прошу Вас прокоментировать сей случай,заранее благодарен.
1xxx: диез пишет: вспомнился случай Улыбнуло Провели вчера есчё один этап керамических и др. Проверяли переход по лаку, но об этом позже. Зато интересно проявили себя шайбы после месяца выдержки в сравнении с ранее полученными результатами по модернизированному VOC: № Название Диаметр шайбы по основанию (мм) VOC в г на 1000г смеси 1. Nippon Paint 59 655 2. Rock Paint 60 554 3. Spies Hecker 68 382 4. PPG CC 67,5 411 5. Kansai Paint 65,5 441 6. BODY 494 67 400 7. BODY 496 SR 62,5 538 8. BODY 492 SR 64 547 9. Novol 66,5 470 10. ArmorCoat 67,5 350 Всё достаточно закономерно... А по поводу лака с денатуратом, пардон - скипидаром есть одна мысля основанная на тестировании АрморКоат, он участвует в тест, но не совсем полноценное его приготовление (у нас не было данных по растворителю и он наносился без него и очень густой 45 сек) меня периодически смущает и некоторые этапы я с ним пропускаю... Так вот потёрли мы все лаки золотым скотч-брайтом Кар систем под распределённой нагрузкой в 2 кг два прохода и как сказал представитель Боди: чуда не произошло - риски на всех поверхностях, но разные по размеру (кто-то оказался более стойким к абразиву), а АрморКоат пропустили почему-то, но потом кто-то из участников начали его пробовать на скотч-брайт и я краем уха улавливаю фразу: а рисок-то на нём не остаётся... И надо мне бы попробовать это сделать самому, тем более что профилометр потом увезли и ку-ку, но я чего-то пропустил это мимо ушей, а сейчас решил попробовать потереть и что самое интересное - рисок действительно не остаётся, причём месяца полтора назад я этот лак (нормально нанесённый) пробовал ногтями и тоже ничего не было. А вот например и ППГ 8141 с пластификатором (он близок по твёрдости по методу Бухгольца к АрморКоат) царапается легко. К чему это я? АрморКоат очень УПРУГИЙ материал и когда скотч-брайтом первый ход делаешь, то сразу следы видны, а потом тут же рассасываются. Видимо тоже мерикосы скипидара примешали
диез: 1xxx Спасибо,значит все не так страшно,теперь буду эксперементировать,я тоже надеялся на пластификатор,ан нет.
Саня-пулик: 1xxx Прочёл тест лаков и не понял почему куча тестов не была проведена ? Какой смысл составлять методику если ей не пользоваться ? № Название Диаметр шайбы по основанию (мм) VOC в г на 1000г смеси Так а почему шайбы то разного диаметра получились ? Усадка некоторых лаков ? Какой был изначальный диаметр шайб ? К чему это я? АрморКоат очень УПРУГИЙ материал и когда скотч-брайтом первый ход делаешь, то сразу следы видны, а потом тут же рассасываются.Намёк на то что классические лаки себя изжили и нужно переходить на этот продукт ?
mishustik: Саня-пулик пишет: Намёк на то что классические лаки себя изжили и нужно переходить на этот продукт ? Особо не напереходишься , он в розницу 13500р. стоит , за литр готовой смеси.
1xxx: Саня-пулик пишет: Усадка некоторых лаков Усадка всех лаков - первоначальный диаметр 75,5 мм Саня-пулик пишет: переходить на этот продукт Нет, но в арсенале его иметь нужно, т.к. клиенты будут - те кому плёнка не нравится...
Саня-пулик: 1xxx пишет: Усадка всех лаков - первоначальный диаметр 75,5 мм Понятно. Насколько это важный параметр для лака? 1xxx пишет: Усадка в данном случае говорит о VOC. Всё, теперь вкурил. Ну о японских паинтах и говорили что они как вода, а стало быть VOC большой. Кстати у новола 590 заявленный VOC=545 г/л, а в тесте 470 получилось. Так что не всё так и плохо с бюджетными лаками.
1xxx: Саня-пулик пишет: в тесте 470 получилось Хочу ещё раз уточнить, что мне удалось померить граммы не на литр как положено, а на килограмм - в литры немного не попадает...
Glazov: Danich пишет: Давайте здесь обсудим лаки? Ведь каждый, думаю, мне очь понраву лак SH 8030. рабртал им порядка 8лет. легко контролируемый процес окраса,хорош растекаемость,нет перепылов при полном обливе,шикарный блеск и глубина после сушки,шигрень как положить так и лежит(не растекается при сушке). очень удобный и хороший продукт. лак тока для камеры потомучто очь долго идет на отлип(до получаса). в полтора прыжка отлично красится.
диез: Glazov пишет: лак тока для камеры потомучто очь долго идет на отлип(до получаса А если я в гараже,вот о чем речь,в камере любой лак в кайф.
мотя: Сегодня приехал клиет со своими материалами. Лак и грунт Бета Колор. Грутами этого производителя пользовался а вот лаком не приходилось. Есть ли какие особенности при нанесении склонен ли к подтекам ну и т.д? Банку потрес показался очень густой.
Moroz: Если пользовался лаком Солид Премиум то этот точно такой же, как буд-то с одной бочки налито. Быстро схватывается лучше всего подходит для локального ремонта, не требует дополнительного разбавления. Очень похож на реофлекс, но пахнет по другому.
немо: Glazov пишет: мне очь понраву лак SH 8030 Полной мусор Если мне давать без деньги не буду брать
Дед: немо пишет: Полной мусор Ну, тогда Мерседес полный лох, иначе зачем он одобряет лак 8030 для ремонта своих авто.
mihas: Я тоже пробовал этот лак, мне тоже понравился весьма. Наверное к вам попал какой то не оригинальный продукт.
соломон: vasek А ты сам то чем работаешь? А то все для тебя плохо
немо: Дед пишет: Ну, тогда Мерседес полный лох, иначе зачем он одобряет лак 8030 для ремонта своих авто. Ето для меня несериозньй аргумент.Я знаком с местнй дилер Мерцедес и знаю,что его маляръй думает для лаки Шпиц У них 2 миксера-Шпиц и Глазурит.Потребляют из Шпиц только базис Я тоже работал с етот лак,у меня есть впечатления
vasek: Sikkens- 11 лет.Nippon- первый год.
Вальтер: немо пишет: Я тоже работал с етот лак,у меня есть впечатления Я тоже работал, лак как лак, густоват, без растворителя трудно протянуть, может закипеть на горизонтальных поверхностяхя, а так, все они одинаковые, каждый со своими недостатками.
немо: Вальтер пишет: может закипеть на горизонтальных поверхностяхя Нет,лак 8030 непременно вскипает А что скажеш для царапаемость?Лак мягкий долгое время,нужна сушка 60 гр.,а ето стоит деньги,полировка тоже дело трудное Лаки Шпиц не понравилис,поетому не взял миксер Шпиц....Как сказал система не только базис,система ето грунд,базис,лак Вальтер пишет: каждый со своими недостатками. Ето правда....
Вальтер: немо пишет: А что скажеш для царапаемость? После сушки мягковат, если детали монтировать сразу, после сушки, отпечатывается.
бывалый: ПРобовал их еще 10 лет назад.Капризные очень - фашики. Очень категорично.Неплохо бы наводить аргументы,настолько негативно высказываясь о столь известных брендах.Около 15 лет пользуюсь лаками этих брендов.Да,проблемки с закипанием случаются,но основной причиной является человеческий фактор:то межслойку укоротишь-спешка,то слой больше дашь,а других косяков не припомню.Вчера красил подряд две машины Кристалом(штанд).при температуре 34град в камере(жарковато у нас).На первой влил 5% растворителя(зачем ?) и задул 3 детали в полтора слоя:мокро пыльнульнул и через 20-30сек мощным слоем накрыл.Ничего не закипело,шагрень супер,только неного пигментинки после сушки выступили(тонковат слой,жара)),но через час после сушки отполировалось превосходно и в том числе переход на стойке заднего крыла с крышей.На второй машине в первый слой добавил 10%(зачем ?),во второй вообще не добавил и задул как обычно в два слоя,с межслойкой 15мин.Всё красиво,только на арке появились 3 малюсенньких кратерочка-закипь.Косяки незначительные и не требующие значительных временных затрат на устранение,но в душе(склонность к самобичеванию) неприятный осадочек-если в первом случае не учел возможного повышенного перепыла(при капельных слоях базы в условиях повышенной темп.),то во втором случае,зная о возможном перепыле и заведомо нанеся первый слой лака чуть толще,дал недостаточную межслойку понадеявшись на жару(нужно было ещё+10мин) и результат не заставил себя долго ждать.Винить в обоих случаях лак,значит прятать голову в песок и не признавать собственных просчетов,умышленных или неумышленных. Чтобы раз и навсегда закрыть для себя вопрос о причине подобных проблем,покупал лаки Сиккенс,Глазурит,Дюпонт,РМ и обнаружил ,что болезни аналогичны и проблема,как говорил проф.Преображенский о разрухе:-не в клаззетах (читать:в лаках),а в головах. Нужно(по словам того же персонажа)стучать себя по затылку до тех пор,пока не вы бьешь все инсинуации по поводу объяснения известных нам причин. Не имея ни малейшей цели рекламировать Шпис и Штандокс,но на основании немалого опыта работы с материалами этих и других брендов, считаю что эти два, занимают если не 1-2,то 2-3 место среди достойнейших.
Дед: бывалый пишет: если не 1-2,то 2-3 место среди достойнейших. Трактат адекватно мыслящего мастера. Логично и без амбиций. Полностью поддерживаю!
vasek: Да я никому не запрещаю с ними работать .Пожалуйста ,пользуйтесь.
Саня-пулик: Я очень хорошо помню как немо парился по поводу закипания со шпицем. Моё мнение на эту тему такое. Если лак требует настолько точного (чуть ли не прецизионного) соблюдения технологии, пропорций, температур и методов нанесения, то нафиг он такой нужен в условиях обычного гаража или мелкого сервиса. Так что я вполне понимаю vasek и его высказывания по поводу шпица.
бывалый: vasek пишет: Да я никому не запрещаю с ними работать .Пожалуйста ,пользуйтесь. Да пользуемся и всё Саня-пулик пишет: Я очень хорошо помню как немо парился по поводу закипания со шпицем. Моё мнение на эту тему такое. Если лак требует настолько точного (чуть ли не прецизионного) соблюдения технологии, пропорций, температур и методов нанесения, то нафиг он такой нужен в условиях обычного гаража или мелкого сервиса. Так что я вполне понимаю vasek и его высказывания по поводу шпица. Саня,вот и ты туда же,выводы уже сделал.Купил вчера специально лак Шпис 8030,Паниковский не обязан всему верить.Сегодня красил на Мазде-6 три детали подготовленные и две двери по мокрому,потом два бампера.Растворитель не добавлял,в полтора слоя задувал.Ничего не кипит,растекается прекрасно,склонности к подтёкам не обнаружил.Десяток пылинок нашел,завтра посмотрю как полируется(вернее вспомню,лет шесть им не красил). Вспоминается поговорка о плохих танцорах...
Вальтер: бывалый пишет: завтра посмотрю как полируется( Нормально полируется.
vasek: бывалый пишет: Вспоминается поговорка о плохих танцорах... Полностью согласен ,только их слишком много.Немцы придумали со своей педантичностью пусть и пользуют сами.Японцы гораздо умнее и дальновиднее в этом вопросе.
ФУНТ: А можно поконкретнее каким пуликом , подачей и давлением разлито ? Поначалу кода перешли на систему шпица после сикенса , 8030 то пробовали , лак реально густоват - но если постоянно его пользовать, то наверное можно приспособиться . Перешли на 8035 , совсем другое дело , хотя тоже работает о иному .Может нам интерколор какой-то старый лак подогнал , вот и густой , заметили что много различного материала загоняют не соответствующие должному качеству , начиная с наждачек 3М , заканчивая каким-то отмороженым грунтом .Чичас технологи усиленно пиарят и пытаются нам впарить лак 8030 , во первых замешивать его с VHS отвердосом 3:1 и есно требуется разбавитель , и они предлагают новый ацетоновый 3380 разбавитель , типа лучше розлив , меньше опыла . Как поняли у них на складах ентот лак завалялся - вот и впаривают . А разбавитель 3380 ничё , особенно спасает при окрасе мокрым грунтом , хоть грунт и разбавляли долгими отвердосами и разбавителем , всё равно налетал опыл и нерастврялся , с 3380 плучше даже с быстрым отвердителем .
немо: Если вам Шпиц нравится...для меня нет проблема.Снова скажу:полной мусор.Не нравится.
бывалый: vasek пишет: Немцы придумали со своей педантичностью пусть и пользуют сами Немцы,со своей педантичностью,расписывают весь техпроцесс работы с лаком.А у нас что с ним вытворяют? То,что 3/4 мастерских не оборудованы даже нормальной камерой,самопал с неправильным воздухо-притоком,не говоря уже о температурном режиме.То,что маляр,зачастую и на диллерских сервисах,сам готовит и после красит,соответственно не в состоянии наработать достаточных навыков и опыта в работе с данным лаком.Давайте немцев и в этом обвиним.Это высоко технологичный материал,требует профессионального оборудования,подготовленного маляра и не любит дилетанства.Есть менее дорогие лаки и по своему химсоставу специально (допускаю и такое)изготовлены более приспособлеными к нетрадиционным условиям покраски,не так капризно реагируют на перегибы при нанесении. vasek пишет: Японцы гораздо умнее и дальновиднее в этом вопросе. Может в чем то,но только не в автопроме и сопутствующих сферах. ФУНТ пишет: А можно поконкретнее каким пуликом , подачей и давлением разлито ? Поначалу кода перешли на систему шпица после сикенса , 8030 то пробовали , лак реально густоват - но если постоянно его пользовать, то наверное можно приспособиться . Для лака использую Девилбис 110 Транс-Тех,подача всегда полная(регулирую скоростью движения руки и расстоянием до детали),давление 2.0 на полуслой,2.5 на окончательный,перехлёст на 1/3 факела.Не стараюсь накрывать второй слой до заполнения.Лак долго не хватается(достоинство) и всегда можно подбросить где нужно,проглатывает любой подпыл. Лак 8030 HS густоват изначально,но при этом не любит растворителя.Более 5% добавлять не рекомедую,может поматоветь и закипеть.Красить лучше от +22 и выше.Последний раз дул при+30(на улице жарко),отлично.Не любит пониженной температуры.От этого и проблемы:чуть дольше не растекается,спешат и подбрасывают лишек,в результате - волна,сопли,закипь. Если красить этим лаком не каждый день,целесообразней перейти на ,,попроще".Сам давно так сделал, сейчас взял на пробу только по причине обвинительных постов(а может и действительно химичат ?) ,ан нет,с лаком всё Гут. немо пишет: Снова скажу:полной мусор.Не нравится. Оригинальный подход: Не могу нормально покрасить-лак мусор.Раноценно: Врезался в столб-Мерседес виноват и немцы дураки.Да,но тысячи людей пользуются и тем,и другим с удовольствием ?!! Так оно конечно проще,нет лака-нет проблем.Может и правильно,рыба тоже ищет где глубже...,но тогда бы и посты как то покорректнее можно писать.
miks: бывалый пишет: расписывают весь техпроцесс работы с лаком.А у нас что с ним вытворяют? У меня возник вопрос, что если в лак HS нальём отвердитель MS или наоборот?
1xxx: miks пишет: или наоборот? По идее ни в том ни в другом случае улучшений быть не должно. Может где-то каких то молекул или связей не хватит, а где-то появяться лишние.
miks: бывалый пишет: А серьёзно,не понимаю,зачем ? Лак покупаем разный, ну бренды я не перепутаю, а вот отвердитель в спешке можно налить не тот, когда выбрасываю пустые баночки, бывает несоответствие в остатках лака и отвердителя, лак так же идёт через весы, но не с такой точностью как миксы
бывалый: miks пишет: а вот отвердитель в спешке можно налить не тот Если вариации с отвердителями возможны, производитель указывает это в голограмах на банках.Проблемы могут возникнуть по причине существенной разницы в пропорциях смешивания лака с разными отвердителями,а допустимая погрешность +-5%.Отсюда лак или недостаточно,или слишком твёрдый.Но это пол беды.Может помутнеть,растрескиваться,облазить,быстро затираться.Лучше быть внимателне-и проблем меньше,и кошельку ненакладно
1xxx: Лаки. Продолжение. Чем нынче порадуем читателя после цикла долгих и мучительных испытаний? Во-первых состав участников этих этапов немного изменился: от Интерколора лак представляет Георгий Герасимов, от Рефинишавтолака помощь в контроле и снятии данных нам оказывают Сергей Лебедев и Евгений Степанов, а Оксана Сихневич (Троль-авто) самоотверженно разбирается с твёрдостью наших испытуемых. Во-вторых всеми полученными результатами, те что можем измерить пойдут в виде численных значений, а те, что не измерить в моей литературной обработке. Поскольку твёрдость лака явно должна сказываться на его «керамических» свойствах, то её должны получить в абсолютных величинах. Что для этого используется в природе? Лично мне нравятся два способа: Испытание на твердость по методу Бухгольца. Настоящий оперативный метод применяется для определения твердости однослойных и многослойных покрытий на плоских и горизонтальных поверхностях изделий и пластинах для испытания методом вдавливания с применением специального прибора Бухгольца. Длина следа вдавливания, образующегося при приложении индентора прибора Бухгольца определенного размера и определенной формы к покрытию в определенных условиях, служит характеристикой остаточной деформации (твердости) покрытия. Результата выражается в виде функции обратной величине длины вдавливания, и эта величина возрастает с возрастанием характеристики. Так как глубина вдавливания зависит от толщины слоя, полученный результат справедлив в том случае, если толщина покрытия превышает глубину вдавливания. Прибор состоит из прямоугольного металлического блока, выступающего из блока индентора определенной формы и определенного размера, и двух выступающих опор. Индентор изготовлен из закаленной стали в виде колеса с острыми кромками. Прибор весит 1000 г. Индентор и две опоры расположены так, чтобы при устойчивом положении прибора на горизонтальной поверхности эффективная нагрузка на индентор равнялась 500 г. Данный метод применяется для определения твердости относительно средних по твердости покрытий. Если покрытие очень твердое, то рекомендуется установить дополнительную согласованную тарированную массу по оси индентора. Прибор осторожно устанавливают на покрытие, оставляют индентор в этом положении на 30 с и осторожно снимают. Длину вдавливания в мм измеряют как минимум с точностью до 0,1 мм. Сопротивление вдавливанию вычисляют по формуле: 100/L, где L – номинальное значение длины вдавливания, мм. Ещё один смешной, но достаточно точный и оперативный метод - метод определение твердости покрытий посредством карандаша. ISO 15184. Данный метод применятся для оперативного определения твердости покрытий на плоских и горизонтальных поверхностях изделий или пластинах для испытания. Твердость по карандашу (точнее не по карандашу, а по грифелю марки «Koh-I-Noor») определяется как сопротивляемость поверхности нанесенной краски (эмали-лака) следам прочерчивания или образованию любого другого дефекта, обусловленного действием карандаша с определенным размером грифеля, формой и твердостью, который прижимается к поверхности. След от прочерчивания грифелем карандаша покрытия включает в себя набор дефектов поверхности покрытия краски. Эти дефекты определяются следующим образом и могут возникнуть одновременно: 1.Пластическая деформация: постоянная лунка на поверхности покрытия краски без когезионного разрушения. 2.Когезионное разрушение: присутствие видимой царапины или разрыва на поверхности покрытия краски; покрытие удалено с поверхности подложки. 3.Комбинация двух вышеописанных дефектов. Твердость по данному методу определяется как однослойных так и многослойных покрытий. Испытываемый продукт (или система) наносятся слоем равномерной толщины и однородной структуры на плоские подложки. Во время испытания карандаш, установленный в прибор, надавливает на поверхность краски под углом 45° и прибор обеспечивает нагрузку в 750 г. Твердость грифеля карандаша при испытании повышается ступенчато до тех пор, пока на покрытии не появляются дефекты, описанные выше. Для проведения испытания необходимо удалить от 5 мм до 6 мм дерева с конца каждого карандаша, так чтобы цилиндрический грифель карандаша остался неповрежденным и гладким. Кончик грифеля необходимо обрезать под прямым углом (можно использовать наждачную бумагу). Необходимо получить плоское, гладкое круглое поперечное сечение грифеля, без зазубрин и трещин на краях. Процедуру заточки грифеля необходимо повторять каждый раз при испытании и использовании карандаша. При проведении испытания карандаш вставляется в прибор, фиксируется в приборе так, чтобы прибор находился в горизонтальном положении, а кончик карандаша покоился на поверхности покрытия краски. Сразу после того, как кончик карандаша оказался покоящимся на покрытии, необходимо двинуть прибор вдоль покрытия в направлении от оператора, чтобы он продвинулся, по меньшей мере, на 7 мм со скоростью от 0,5 мм/с до 1 мм/с. После удаления всех фрагментов грифеля карандаша с поверхности покрытия, используя мягкую ткань или ватный тампон, необходимо приступить к оценке повреждения покрытия. Можно использовать лупу с увеличение от 6 до 10 раз. Необходимо определить дефект какого типа возник при испытании. Твердость самого твердого карандаша, не вызывающего повреждение покрытия и есть так называемая твердость покрытия (сопротивляемость) по карандашу. Если честно, то метод с грифелями в нашем случае я бы несколько модернизировал и расположил бы карандаш не по оси движения, а перпендикулярно для того что бы понять насколько и какой твёрдостью поверхность лака может быть надрезана. Но в конечном итоге удаётся добыть только «Бухгольца» и все вариации с другими методами измерений твёрдости откладываем на потом, кроме субъективного ногтевого, который издревле находится в моём технологическом загашнике и если коротко: опускаем руку на испытуемую поверхность, упираемся четырьмя ногтями в лак и без увеличения нагрузки (под собственной тяжестью) совершаем движение вдоль линии ногтей. Есть риски, нет рисок. Твёрдость. Для проведения «правильного» замера по Бухгольцу приходится разыскать на каждой колористической тест-пластине точку с толщиной ЛКП в 60 микрометров, но на двух дополнительных площадках PPG минимальная толщина превышает требуемый лимит и данные по ним несколько искажаются. (См. табл.1) Табл. 1 № Название Твёрдость по Бухгольцу (±2ед.) Твёрдость на ощупь 1. Rock Paint 143,9 9 2. Spies Hecker 128,2 7 3. Kansai Paint 128,2 10 4. PPG CC 119,1 8 5. Nippon Paint 111,1 6 6. Novol 590 111,1 3 7. BODY 496 SR 106,4 2 8. BODY 494 104,2 6 9. BODY 492 SR 92,6 1 10. PPG D8141 (92 мкм) 96,2 н/д 11. PPG D8141 (77 мкм) 111,1 н/д 12. PPG D8141+D814 80,7 н/д Как видите, у лака Rock Paint 150-8350 Scratch resistance clear твёрдость определённая с помощью метода Бухгольца самая высокая, хотя по ногтевым ощущениям лак Rock Paint делит ведущую позицию с Kansai Paint. Самым нетвёрдым, как и должно быть, оказывается лак PPG с пластификатором. Данные по лаку ArmorCoat в данном случае так же не корректны, т.к. толщина его на испытуемой пластине составила около 150 микрометров, а твёрдость в пределах 80 единиц, зато ногтями при стандартных условиях он не царапается вовсе. Сопротивление резанию. Следующее измерение: определение величины риски Rz в микрометрах после двойного хода по ЛКП Карсистемовским золотистым скотч-брайтом под распределённой нагрузкой в два килограмма. (См. табл. 2) Табл. 2 № Название Размер риски Rz (мкм) Твёрдость по Бухгольцу (±2 ед.) 1. Nippon Paint 0,175-0,184 111,1 2. Rock Paint 0,259-0,287 143,9 3. Spies Hecker 0,268-0,303 128,2 4. PPG CC 0,175-0,212 119,1 5. Kansai Paint 0,223-0,239 128,2 6. BODY 494 0,292-0,296 104,2 7. BODY 496 SR 0,259-0,264 106,4 8. BODY 492 SR 0,300-0,312 92,6 9. Novol 590 0,266-0,287 111,1 10. PPG D8141 (92 мкм) 96,2 11. PPG D8141 (77 мкм) 111,1 12. PPG D8141+D814 80,7 Оценивая размер риски о лидере нашего предыдущего замера можно сказать следующее: складывается впечатление, что слой лака Rock Paint имеет постоянную твёрдость по всей толщине сухой плёнки, а вот у PPG CC и Nippon Paint наоборот: если учесть, что режутся они хуже всех, но при этом твёрдостью не блещат, то получается, что основная «прочность» сосредоточена в поверхностном слое, который и сопротивляется резанью, а вот при нажатии общий слой продавливается глубже за счёт более мягко-эластичных внутренностей… А что с ними произойдёт при ремонтной шлифовке-полировке? Кстати, годичный BODY HS по аналогичной методике воздействия скотч-брайтом выдаёт 0,175-0,200 микрометра, хотя сразу после нанесения (через двое суток) результат по риске составлял 0,340 мкм. А тот самый ArmorCoat вообще не поддаётся этому воздействию и нужно приложить много усилий, что бы хоть как-то его заматировать… Сухой остаток. А что у нас с шайбами, оставленными на «досушивание»? Как и следовало ожидать – они некоторым образом усохли и их окончательные диаметры говорят достаточно красноречиво о сухом остатке. Об этом же остатке нам говорит перевзвешивание листов ватмана с корочно-лаковой пропиткой. (См. табл. 3) Табл. 3 № Название Диаметр шайбы по основанию (мм) 76 VOC в г на 1000г смеси 1. Nippon Paint 59 655 2. Rock Paint 60 554 3. Spies Hecker 68 382 4. PPG 67,5 411 5. Kansai Paint 65,5 441 6. BODY 494 67 400 7. BODY 496 SR 62,5 538 8. BODY 492 SR 64 547 9. Novol 66,5 470 10. ArmorCoat 67,5 350 Тут явный лидер Шпиц, а вот Nippon Paint действительно шибко жидкий и сильно испаряемый. Кстати, и через месяц шайбы PPG и Novol всё ещё сыроваты в донной части и явно должны немного просесть, есть небольшое пятнышко влаги и у Kansai, но вся твёрдая… Декоративность. Теперь упомянем два декоративных параметра: степень блеска и светопропускание (прозрачность). Блеск меряли по чёрным панелям после их месячного отстоя с предварительным сдуванием пыли сжатым воздухом. Потрясли всех конечно показатели по Боди, ведь даже юстировочная пластина выдаёт только 97 единиц, но во всяком случае никто не выпал за 90 единиц, а показатели Rock Paint, Spies Hecker и Kansai Paint самые, что ни наесть стандартные для таких материалов. (См. табл. 4) Табл. 4 № Название Блеск 1. Nippon Paint 90,3 90,2 90,4 2. Rock Paint 92,1 92,2 92,1 3. Spies Hecker 92,2 92,2 92,3 4. PPG 90,3 90,5 90,5 5. Kansai Paint 92,4 92,5 92,6 6. BODY 494 97,3 96,1 97,2 7. BODY 496 SR 96,9 97,0 97,0 8. BODY 492 SR 92,9 93,2 93,1 9. Novol 92,8 93,1 93,2 10. ArmorCoat 90,8 90,2 90,2 По светопропусканию все справились, кроме помутнения на 10 мм толщине Шпица и специфического ArmorCoat. На тонких плёнках этих лаков такого эффекта не обнаруживается. (См. табл. 5) Табл. 5 № Название Светопропускание 1. Nippon Paint 93,1 2. Rock Paint 91,4 3. Spies Hecker 54,0 4. PPG 89,5 5. Kansai Paint 93,4 6. BODY 494 91,7 7. BODY 496 SR 90,5 8. BODY 492 SR 91,5 9. Novol 91,4 ArmorCoat 72,8 Опыл. Если вы помните, то на первом этапе окраски мы проводили тестик с нанесением на угол панели дополнительного слоя лака после 5 минут выдержки последнего слоя, так вот хорошо справился с данной задачей Spies Hecker. Остальным троечка. Засушивание капель. Провёл я и имитацию высыхания капель воды на чёрной поверхности под палящим солнцем (накачной триггер и ИК-сушка рулят). Результат был предсказуем – надрезы по контуру капель появились (и даже не исчезли после обработки силитом), а противостоял им только ArmorCoat. Щётка. Раз международные методики предусматривают тестирование лаков такого класса с помощью их замечательных щеток и моек, то у нас есть своя стандартизированная замечательная зимняя щётка с жёсткой щетиной, купленная когда-то в Аге и принимающая участие в тестах аналогичной (глянцевой) направленности аж с 2003 года. Попробуем её и даже не будем дополнительно нагружать двумя килограммами. Для оценки качества сопротивления лака внешнему воздействию движения щёткой совершаем в трёх направлениях: двадцать двойных продольных, двадцать двойных под углом 45 градусов к продольным и двадцать двойных под углом 135 градусов к тем же продольным. Предварительно поверхности выведены в «0» и не имеют на глянце ни одной голограммы. К сожалению блескомер на этом этапе у меня отсутствует и приходится полагаться только на свои визуальные осчусчения. Работа спорится: царапать не полировать, тем более, что лаки уже проявили свои способности при контакте со скотч-брайтом. И тут на лаке Rock Paint 150-8350 Scratch resistance clear возникает лёгкое недоумение! Если до Rock Paint все BODY и даже PPG CC затёрлись со страшной силой, то здесь явное и выразительное сопротивление: серых рисок на палочном свете практически не заметно, как была блестящая чернота, так и осталась. А затем проявились ещё два интересных участника этой «зимней сказки»: Spies Hecker и Kansai Paint. Сначала некоторые уточнения про лак Kansai. В прошлый раз, когда панель окрашивалась полностью нанесён был не «керамический» лак, а просто твёрдый, а вот уже переходной слой нынче делался именно им (нужным). Так вот эта самая разница в сопротивлению щётке сейчас и вылезла, тот самый твёрдый царапается вполне прилично, хотя кто-то ещё приличнее, а «береговую кромку» прошёл и поверхность заметно начинает сопротивляться… Теперь о Шпице. Как нам и обещал первоначально Геогргий Герасимов (инструктор Интерколора назначенный на создание перехода): лак начал самозатягиваться, т.е. изначально риски от жёстких щетин заметны, а потом на палочном свете они действительно «уходят», но продолжается это не до бесконечности и анализируя эффект воздействия щётки в течение последующих дней (не анализировал три дня, а воздействовал), замечаю, что активность «исчезновения» снижается. Видимо «регенерационные» свойства поверхностной плёнки со временем истощаются и возможно даже, не взирая на солнечную радиацию… Ну а что остальные? (См. табл. 6) Табл. 6 № Название Степень сопротивления щётке 1. Nippon Paint 6 2. Rock Paint 10 3. Spies Hecker 9 4. PPG 4 Kansai Paint 1 5 5. Kansai Paint 2 9 6. BODY 494 4 7. BODY 496 SR 4 8. BODY 492 SR 5 9. Novol 4 10. ArmorCoat н/д По ArmorCoat результаты аналогичны воздействию скотч-брайта, следов от щётки не остаётся. Вот зараза! Свойства в этом плане практически уникальные, но лак он не ремонтный, а именно защитный. Сколы. Хотя лаки у нас заявлены «антицарапульные», хочется их «просчупать» и на антисколопульность. Эффект воздействия пульки выпущенной из «пневматики» конечно не совпадает на 100 процентов с эффектом воздействия песка и мелкого щебня, летящего из-под колёс, но всё же… Результаты сумбурные, но с некоторой конкретикой: 1. На тест-пластинах 400х400х1,2мм ремонтные лаки скалываются под всеми тестовыми углами и на дистанциях от трёх до пяти метров без проблем. Вот только ArmorCoat-у удаётся легко устоять в таких режимах. Впрочем он же (ArmorCoat) устоял и на тестовой панели двери ВАЗ 2105, хотя большинство и там дало сколы разной формы-величины-характера… 2. Поскольку все панели готовились без применения полной ремонтной технологии (системы), включая кислотники, то мы принимаем решение некорректности результатов на данном этапе относительно ремонтных лаков, но при этом признаём реальные защитные свойства лака ArmorCoat. Теперь о переходе по лаку. Тут просто желание дилетанта найти ту технологию, которая позволяет максимально скрыть соответствующий ремонт, а на чёрном всё замечательно выявляется. Метод плавного перехода по лаку Ниппон подразумевает нанесение лаков в ограниченную ремонтную зону, исключая полную окраску детали или увеличения ремонтной площади. Целью данного метода является сокрытие разницы по глянцу и прозрачности, а также сокращения ремонтной площади. Окрашиваемая поверхность и зона перехода должны быть обработаны тонким абразивом – не грубее, чем Р1500 "по мокрому" с обработкой зоны перехода абразивной пастой nax Compound Rough Sanding + белый скотч – брайт (неабразивный). Остатки пасты и продукты шлифования, должны быть тщательно удалены с водой с дальнейшим обезжириванием всей ремонтируемой поверхности. В нашем случае полдетали шлифуются сухим абразивом 3М серии 260L и зернистостью Р1500. Два слоя лака (возможно нанесение трёх слоёв) в нормальной пропорции разведения наносятся последовательно – последующий слой перекрывает предыдущий примерно на 5 сантиметров. После нанесения основных слоев лака, в остатки рабочей смеси было добавлено 100% nax Fading Agent (по объему) специального растворителя «бакаши» и уже этой смесью обработана зона перехода, как заматированная часть, так и глянец (технология предусматривает и размыв края опыла лака только по «мату» с дальнейшей располировкой риски. А далее последующая полировка снимет тончайший слой на глянце, а на мате всё должно держаться достаточно крепко. P.S. В случае если кромка размывается недостаточно хорошо, количество добавки nax Multi Fading Agent – можно увеличить, но не использовать в чистом виде. По Новолу имеем следующие технологические подробности: Растворитель для переходов THIN 890 - специальный растворитель для нивелирования оптических разниц цвета в местах соприкосновения старого лакового покрытия и нового нанесённого акрилового лака. Растворитель для переходов наносится тонко: 1-2 прохода в местах соприкасания старого и нового лакового покрытия. Возможно два метода работы: Метод 1 (рекомендуемый): Растворитель для переходов тонко наносить сразу после нанесения каждого слоя бесцветного лака или эмали. Метод 2: Растворитель для переходов тонко наносить сразу после нанесения последнего слоя бесцветного лака или эмали. Подготовка половины панели проведена в ручную серым скотч-брайтом 3М и матирующей пастой PPG В нашем случае окраски Михаил решает пойти вторым (а куда ему деваться?) путём и даёт отмашку Николаю на нанесение полутора слоёв лака и последующему нанесению на переходную зону двумя проходами растворителя, но идеально нанести переходной растворитель по краю заматированный зоны не получилось, т.к. Николай дюже широко размахнулся и полслой уложил по всему мату, а полный слой лака уже заканчивал на глянце. Посмотрим чем это всё закончится… Кансай предлагает пойти следующим путём: основная зона готовится серым скотч-брайтом с матирующей пастой, примерно десять сантиметров до осевой (разделительной) переходим на золотистый (медный) скотч-брайт с той же пастой, а десять сантиметров после осевой – уже чистая матирующая паста на салфетке. А нанесение ЛКМ видится так: полноценная смесь лака с полноценным розливом покрывает всю зону серого скотч-брайта и половину золотистого, глянцевый опыл соответственно преходит в матовый на дистанции в половину золотистого и на просто пасту. Затем в рабочую смесь лака добавляем 50-60% растворителя для перехода и уже этой смесью перекрываем окрашиваемую панель ровно по осевой с заходом на нормальный розлив лака так и на неопылённую поверхность из под пасты. Теперь уже в разбуханную смесь лака доливаем ещё от 250 до 500% того же растворителя для перехода и вот этой жижей перекрываем опылы от предыдущего прохода с заходом и не зону серого скотч-брайта и на чистый глянец первичного лака (ремонтируемой поверхности). А потом полировка, полировка, полировка… Самая экзотическая технология у Боди. Сначала идёт шлифовка зоны основной покраски Abralon® Р600 Ø150 и только BODY нетканый материал с абразивом серый, затем шлифовка зоны «перехода» лака по старому лаку Abralon® Р2000 Ø150 и именно BODY SAND 802 – матирующая паста, а уж потом шлифовка всей панели до зоны оклейки Abralon® Р4000 Ø150. Дальше – проще: раз всё перешлифовали Р4000, то заканчивай нанесение вторичного лака где угодно, а затем опять непонятки – растворитель для перехода добавляют в рабочую смесь лака «по вкусу», а как говорил индус: «У каждого он свой». И уже этот переразбавленный состав наносим на зону «выхода». Сушка естественно предусмотрена, и снова последовательно прошлифовка зоны «выхода» лака Abralon® Р2000 Ø150, а ещё прошлифовка всей поверхности детали Abralon® Р4000 Ø150, полировка поверхности детали в зоне перехода полировочной пастой №1 и окончательно финишная полировка всей детали и сопрягаемых панелей полировочной пастой №2. Ура. У Рок пэинта первоначально всё шлифуется Р1000-Р2000 «по мокрому», затем в дело идёт смесь блендера (пропорция смешивания на 90 частей блендера 10 частей лака) по всей шлифованной поверхности и чуть шире места перехода по лаку, потом лак тонкими слоями (до трёх), а в заключении по переходу напылить несколько лёгких слоёв доразбавленной 30 частями любого разбавителя линии 016 рабочей смеси лака. С сушками и полировками завершаем процесс. Оценка качества шагрени: BODY 494 Осмотр слева-направо. Поверхность достаточно хорошо смотрится. Шагрень прилично плоская и рубленная, овальчики до 3-х 4-х миллиметров, и такая зона идёт фактически до середины панели (здесь заметен пробив замыленной риски и возможно ещё с наполнителя) с середины панели чётко заметно увеличение высоты шагрени и уменьшении ям до миллиметра, фактически проявляется подразмытый глянцевый опыл чётко видимый, причём эта опылистая зона начинается именно от «береговой» линии вторичного лака, которая ярко проявляется после обезжиривания 647 растворителем в виде «каменистых рвано-хаотических фьёрдов» и даже местами с надрезанными и шелушащимися краями… «Распыл фьёрдов» в нижней и верхней части выштамповки очень большой и доходит до трёх сантиметров, а средняя часть отработана получше и там «береговая линия с булыжниками» не более одного сантиметра. В дальнейшем размытый опыл на рсстоянии 10-12 сантиметров переходит в хорошую наливную «вазовскую» шагрень, которая явно более выпуклая по сравнению с левой частью панели, и тянется это густенькая, жирная и сочная шагрень (ямки 4-5 мм) практически до самого правого краю. Если говорить о заметности «береговой линии» после прохода антиголограмкой, то при хорошем «палочном» освещении её абсолютно не видно на узких сантиметровых зонах, при освещении мощным точеным источником находится, но с трудом, при этом заметно «облачность» - это те же самые фьёрды после обезжирки. Novol Осмотр слева-направо. Первоначально, в связи с тем, что переход был сделан много левее осевой линии раздела (до половины левой стороны) и соответственно по глянцу, а не по риске, при этом шагрень была достаточно пологая (не вазовская), симпатичная и хорошо отполированная, размер ям от 2,5 до 3,5-4 миллиметров, форма по большей мере овальная и имена эта шагрень была растянута фактически по всей детали, соответственно левая и правая стороны были достаточно похожи, но поскольку переход делался по глянцу и располировка соответственно, то конечно «береговая» линия была заметна при любом освещении, не взирая на её узость (4-5 мм), а уж тем более в зонах недополированных «краевых клиньев» где и чешуйчатость проглядывала… А хотелось всё-таки увидеть «береговую линию» именно на подготовленной поверхности (по риске, а не по глянцу), то пришлось срубать вторичный лак с глянца первичного зверскими методами с помощью микроабразивов P1500 серии 260L, ну и конечно вся шагрень в зоне шлифовки (центральная часть панели) была почикана и после полировки всё стало выглядеть совсем зеркально, при этом под определённым углом на контрасте палочных ламп стала проявляться и размытая риска практически по всей «зеркальной» площади. «Береговая» линия на подготовленной и отполированной поверхности под «палками» не заметна, а с точечным источником сразу проявляется в виде замечательных фьёрдов (не более сантиметра), причём «валуны в воде» имеют мутный периметр и глянцевую чёрную середину и слава богу, что после полировки они хотя бы не шелушаться… После обезжирки фьёрды видны и в палочном свете, при этом обнаружились уширения береговой линии до двух сантиметров, но их не много, и даже сейчас шелушения краёв нет. BODY 496 SR Осмотр слева-направо. По поводу шагрени: левая сторона с хорошей плоской шагренью, которую нельзя назвать вазовской, приличная и достаточно растянутая (слегка плоско-рубленная), ямы в виде не только овалов, но и в виде ромбов с размерами четыре на два-полтора миллиметра и это всё на четверти панели от левой стороны, дальше идёт переход в плоско-пологую шагрень достаточно суховатую и слегка уменьшенную от предыдущей. Пять сантиметров от центральной линии возникает зона опылистого залива (и это на панелях БОДИ не в первый раз), причём тот опыл неким клином сверху-вниз, не доходя до нижней подштамповки сантиметров семь, дальше (правее) опять возникают кругловато-ромбические ямки пятном и уже совсем правее пошёл хороший залив, хотя и слегонца рубленный (почти близок к вазовской шагрени) с размером от двух до четырёх мм и так до самого краю… Найти береговую линию на палочном свете практически не возможно, различимо только изменение шагрени с пологой на опылистую, а вот точечным источником берег обнаруживается сразу, фьёрдовая зона от пяти миллиметров до десяти с растянутыми клиньями (до 50 мм) в верхней и нижней части, при этом никаких шелушений и сплошные дымчатые булыжники. После обезжиривания резкого выделения берега не заметно, фьёрды на палочном свете не вылезли, а вот под точечным источником заметно общее помутнение поверхности (смешно), причём первичный лак менее мутный относительно вторичного, а дымчатые фьёрды ещё более рассосались на фоне общего замутнения вторичного лака. Nippon Paint Осмотр слева-направо. Шагрень низкая мелкорубленая и достаточно равномерная, основной размер 3х1 мм, но встречаются и более квадратические. Ближе к осевой шагрень начинает немного растягиваться, а непосредственно у осевой переходит в опылистую шагрень размером (точки) примерно миллиметр и что интересно – у маляра получилось создать примерно семи сантиметровую практически однородную по шагрени поверхность (полосу) в верхней части центральной выштамповки, а ближе к низу (клином) всё это реально «конденсируется» в глянцевый опыл. Далее (правее) идёт шагрень достаточно похожая на левую сторону, но может немного более рубленная… Окончательное заключение: вот не было бы опылистого клина в середине панели, тогда бы переход по шагрени точно не найти. Под палочными лампами береговой линии не разглядеть, а с точечным источником фьёрды проявляются мутноватыми пятнышками (зона от одного сантиметра). Первичный лак выглядит более мутным по сравнению со вторичным, хотя обычно это выглядит наоборот. После обезжирки, с разных сторон на палочном освещении очень тяжело, что-либо различить и опять же слегка заметна мутность первичного слоя и чернота вторичного, даже и не знаю… Под точечным источником резкого «высвечивания» фьёрдов не заметно, но самое интересное: обе зоны (первичная и вторичная) замутнели, хотя первичный лак остаётся чуть более мутным. А вот сам лак даже после полировок выглядит не абсолютно гладким, а на нём заметно какое-то лёгкое дробление поверхности, хотя сморжопой это не назвать. BODY 492 SR Осмотр слева-направо. Самый край – хорошая вазовская шагрень, потом идёт вазовская, но уже пониже, причём размер пятен от четырёх в овале до полутора миллиметров. Фактически происходит некий переход по шагрени на одной трети левой половины, в верхней части зоны опылистость начинает выделяеться наиболее ярко (ямы в миллиметр и меньше), дальше пошла опять растяжка шагрени до размера в три миллиметра, а местами овалы доходят до четырёх (ромбическо-квадратической формы). Под этой рубленной шагренью начинает пробивать продольная риска и непонятно откуда она высвечивает, то ли подготовка под зону перехода, то ли просадка в наполнитель… Практически это пробивание и эта однородная шагрень равномерно распределены по всей правой половине панели. Переход (фьёрды) под палками не обнаруживается, но есть один смешной момент случайно обнаруженный на отражении белой стены – тут как раз выплывает разница по мутности слоёв: левая сторона более чёрная, а правая сторона более «белая». Под светом тактического фонарика замечательно проявляются «крутые» берега (камней в море мало) и то, что первичный лак более белёсый по сравнению со вторичным, хотя с изменением угла потока света, а также угла осмотра эта разница начинает снижаться (чуть-чуть левая сторона начинает больше чернеть). Ширина прибрежной линии от миллиметра до пяти. Производим обезжирку 647 растворителем, и выявляется то, что край первичного лака начинает выделяться не за счёт разнотона, а за счёт проявления мелкой риски, которая скорее всего лезет из под вторичного лака (подготовка). Под фонарём опять то же, фьёрды более контрастные, но сшелушивания нет, мутность на камнях равномерно-индивидуальная и не переходящая в ту или иную сторону. Spies Hecker Осмотр слева-направо. Наблюдаем достаточно мелко-полого рубленную шагрень, от полутора до трёх миллиметров, причём это и треугольники и окружности и квадратики и эта рублёвка занимает четверть всей панели, дальше пошла более приличная на вид поверхность, хотя рубленность присутствует, размер вогнутостей вырастает до четырёх миллиметров. И уже ближе к линии раздела (сантиметров пять от осевой) проявляет ...
1xxx: ... ся ещё более мелкая и ещё более рубленная, низкая и рваная, но опылистой её назвать нельзя (опыла как такового в этой зоне не заметно). А уже от осевой шагрень растягивается снова в четыре миллиметра на полтора-два и даже почти в кругляши до двух миллиметров и практически до конца панели сохраняет такой рельеф. Можно сказать, что на этой панели разнорельеф слабо выражен, и если бы не пыль и песок в лаке, то результат был бы близок к необходимо-ожидаемому. Палочное освещение не проявляет никаких береговых фьёрдов, а точечным фонарём уже обнаруживается, но с трудом и именно там где начинает проявляться измельчение рубленности. По мутности береговая кромка напоминает первичный лак, а вторичный более чёрный. Обезжириваем: на палочном никаких переходов не заметно. Фонарик линию перехода проявляет, но она опять же заметна по контрасту с правым вторичным лаком. Фьёрды не очень глубокие: от трёх до десяти миллиметров и наблюдается общая облачность без контрастных и шелушащихся камней. Rock Paint Осмотр слева-направо. Первые 12-13 сантиметров мелкорубленая шагрень, контуры овальные, квадратические и треугольные размером где-то три на полтора, потом переход в плавно-растянутую хорошо отполированную и что самое интересное – слегонца сморжопленную поверхность, вся эта хорошая пологая шагрень доходит практически до середины панели, а там уже выплывает некоторое изменение: шагрень становиться чуть более выраженной, но сильно в глаза она не бросается. После осевой шагрень переходит опять в пологую (овальчики-ромбики), но до размера той самой хорошей не дотягивает. На палках берега не заметно, но с точечной подсветкой вылезают острые фьёрды, хотя «камней в воде» не много. Размер «нитки» от полутора до десяти миллиметров. После обезжирки на палочном свете линия достаточно заметна, с помощью фонаря фьёрды выглядят почти как и до, первичный лак при этом чернее чем вторичный (разница небольшая), а сама линия прибоя сочно мутная относительно обоих слоёв. Kansai Paint Осмотр слева-направо. Заметно, что шагрень практически до середины хорошо срублена и она достаточно пологая (размер не определить), т.е. поверхность почти «в зеркало», хотя по самой кромке (узенькая полоска) заметна лёгкая рубленность. Где-то к середине панели почти «зеркало» начинает возвращаться к реальности (шагрень достаточно пологая и достаточно рубленная) и реальность эта идёт до самого правого краю. Ещё немного приглядевшись, по правой стороне замечаю проглядывающую риску и даже вертикальную (похоже что от подготовки под вторичным лаком), сам слой достаточно тонкий и даже размер прикинуть размер контуров ям невозможно. Какие ещё технические подробности? Попытки измерить толщину лака слева и справа от береговой линии в основном выдают примерно три-пять микрометров, фактически это в пределах погрешности прибора, но очень похоже на правду. Выбивание (проявление) продольных рисок из под вторичного лака скорее всего обусловлено несколькими причинами: • использованный абразивный материал был подобран не правильно - зерно большего (чем нужно) размера • использованный абразивный материал был подобран правильно, но нажим на него при обработке поверхности не контролировался и превышал необходимую величину • использованный абразивный материал был подобран правильно, но обработка поверхности была произведена только в одном направлении, без применения пересекающего движения с одновременным снижением нагрузки А что бы избежать этих рисок, наверное стоит обратить внимание на матирование поверхности с помощью эксцентрик-ротационной машинки и использование соответсвующих абразивов в зависимости от поставленной задачи, позволяющих либо рубить холмы, либо их плавно обтекать… Идеального невидимого перехода, на мой взгляд, в нашем случае не получилось. Конечно, выбран был не самый удобный цвет, да и линия перехода расположена не по углу или краю подштамповки и даже пересекает не цилиндр, а тупо рубит почти плоскую поверхность, но не взирая на мастерство или неотработанность технологии, некоторые вещи (полученные декоративные поверхности) позволяют говорить о возможных вполне достойных результатах до тех пор пока воздействие моющих средств и моющее-чистящего инструмента не приведёт к вымыванию остатков замазывающих составляющих паст и образованию хаотических рисок на разнотвёрдых слоях ЛКП. Заключение. Вы в очередной раз получили массу данных, снятых различными способами и сгруппированных в таблицы, а так же авторский текст – мои ощущения от материалов и технологий. Во всём этом стоит разобраться, но главное, что материалы действительно появились - материалы сопротивляющиеся внешним воздействиям лучше того, что было без приставок «SR» и «анти». Перечитайте, подумайте… Может что-то пригодится в работе? А в заключительном заключении хочется сказать о продолжении цикла тестов и напомнить, что я их стараюсь увязывать технологически. Вот мы сейчас определили самый твёрдый лак в лице Rock Paint 150-8350 Scratch resistance clear и дальше нам прямая дорога к яркому и динамичному тесту систем полировки именно на таком лаке, ведь сколько разговоров по поводу того, что «керамические» лаки не полируются или их нужно сразу, а чуть позже – никак. Стало быть назначаем лак Rock Paint 150-8350 ответственным за качество результатов теста систем полировки по «керамическим» лакам и собираем те системы, которые рискнут… Если будут предложения по методике такого теста – жду с нетерпением. Благодарим Елену Александровну Травникову («Эльф Филлинг»), а так же руководство УЦ PPG и фирмы «Реневал авто» за оказание всемерной помощи в проведении теста.
немо: бывалый пишет: НемоНа твои права никто и не посягал,спокойнее.Нравится или не нравится,твоё право. А так огульно поливать достойный бренд право не нужно,нужны весомые доводы. Доводы?Конечно! 1.Большая склоност к вскипания! 2.Ниская устойчивост к царапин после полное вьйсохания! 3.Нужда от сушки на 60 гр. 4.Недостаточно твердьи для полировка 4-5 дней после лакировка(если не будет сушка). 5.Дорогий если сравним с другой бренд с сходное качество. Все ето вьйводьй я сделал после потребления 10л. Шпиц 8030.С конвенциональй пистолет,с HVLP пистолет,краткая междусушка и такая на отлип,тонкий покривний 1-вой слой или такой на опьйл,бьйстрой,нормалньй или медленой отвердитель,сушка на 30,на 40,на 50,на 60 градус,все что мог изобрести. Високотехнологичний продукт?Если каждой раз крашения превратится в борьба с лак......нет,спасибо Условия крашения никогда не будет одинаковъй.Другое,самое важное-никто из нас не робот,каждъй из нас допустит иногда маленкие ошибки,если лак не прощать ето....спасибо,он не для меня.Я работать для деньги,не для счастье.
1xxx: И ещё, хочу предупредить тех, кому попадутся не мои выкладки по тесту "керамики" здесь, а номер 97 июньский 2010 года Новостей: то что текст весь покромсан редактором (журналистского образования) - это хрен с ним, к этому я начинаю привыкать. Но то, что этот юный натуралист общее название всего теста (две части) из МОЕГО: «Керамика»! Scratch resistance? Самозатягивающиеся!? ЧАСТЬ 1. забубенил в одно единственное, и видимо греющее ему душу, слово: Самозатягивающиеся. практически не имеющее никакого отношения к самим лакам, кроме Шпица... Я от таких гениефф пера охреневаю, но сделать уже ничего не могу
ФУНТ: немо пишет: Если вам Шпиц нравится...для меня нет проблема Втом то и дело что не всё ндравится , и полностью согласен что попроше должен бать лак , да и сама система .Просто мы директору заикнулись о другой системе - сказал что такие шустрые пацаки уже были , якобы Шпиц оптимальноекачество и тд , и тп , ну и то что Директора Интерколора его друзя , фиг уйдёш . Сервис хоть небольшой , а расходники в месяц на пол ляма зашкаливают .
Саня-пулик: немо пишет: Все ето вьйводьй я сделал после потребления 10л. Шпиц 8030.С конвенциональй пистолет,с HVLP пистолет,краткая междусушка и такая на отлип,тонкий покривний 1-вой слой или такой на опьйл,бьйстрой,нормалньй или медленой отвердитель,сушка на 30,на 40,на 50,на 60 градус,все что мог изобрести. немо, для тебя есть небольшая халтура. Надо тестик один провести, а то на RM пошли наезды. http://autocolor.borda.ru/?1-7-0-00000217-000-0-0#001.002.001
ls800: добрый день здесь шли разговоры о лаках Шпиц.... я на днях купил себе 7,5 литров лака шпиц 8040 МС что сказать по данному поводу... покрасил я первый раз с добавлением 25 процентов разбавителя от лаков Консай (так как оригинального не было в наличии) при покраске лак ложился ровно и проблем совершенно не вызывал но при сушке в некоторых местах лак закипел.... не сильно но все же ... конечно все можно было убрать полировкой... но... я же купил 7,5 литров лака и нужно учится красить именно этим материалом...и так зашкурил снова этот же бампер 1000 и в бой..... лак + отвердитель и никаких разбовителей..... чуть побольше подача..... и пошел в бой не боясь подтеков..... и мое удивление что я лак лил как следует (по сравнению с японскими лаками)....скажу что при работе данным лаком нужна привычка.... лак нигде не закипел.... дал очень красивую шагрень и отличный блеск.... то есть в лаке я не разочаровался, а только обрадовался.... фото вот... и так плюсы: хороший блеск, не течет (практически), если хороший пистолет у меня сата РП хорошая и красивая шагрень вам гарантированна, отличный блеск (явно лучшее и тех чем я пользовался) минус: наверное только родной разбовитель (ну или можно попробовать добавить какого нибудь но не больше 10%), долго сохнет и долго высыхает, плохая шагрень если нет навыка (то есть лак не для начинающих(учиться красить на нем сложно)) это мое мнение и критика по этому поводу не принимается... а вообще лак отличный но хочу попробовать еще standox и глазурит.... Всем кто кидал в личку огромное спасибо за советы очень выручили
Вальтер: ls800 пишет: покрасил я первый раз с добавлением 25 процентов разбавителя Не круто с разбавителем?
ls800: ну чет рука маленько дрогнула:)
olegx: ls800 А чем тебя Кансай обидел,ты же им пользовался?Не кипит,положить можно любым пуликом,сохнет быстро и от пыли тоже.Прочность на уровне заводского лака цена практически та же.Не критикую просто спрашиваю,может я чего не знаю или что то пропустил. Так чем Шпиц лучше?
ls800: консай очень хороший материал, против него нельзя сказать ничего отличный лак.... лажится отлично сохнет быстро.... минимально проблематичный... лучший лак для начинающих и профессионалов..... но скажу так что у шпица блеск на уровень выше..... и я же красил европейца вот и решил попробовать европейский лак.... а вообще ищу пока себя... устраиваю так сказать себе проблемы.... а вообще нравятся мне консай (кроме лака эко хс не по душе он мне закипает с долгим раствором) но консай слегонца желтит.... а шпиц прямо прозрачный... хочу такой лак чтобы ложился как консай и блеск как у шпица
olegx: ls800 да,насчёт блеска согласен.До мокрого не дотягивает.
SAMSON: Что скажите о лаках Debeer?
ms-ara: SAMSON пишет: Что скажите о лаках Debeer? Отличные лаки.
list: А вот такой лак- tulip - пробовал кто
kubic: Вчера увидел лак Diamontop MS (Фирма RM). Зная что материалы недешевые у этой фирмы смутила цена лака всего 3000руб за 5 литров. Выписка из технички. Преимущества: - легкость нанесения - отличная износостойкость - высокий глянец. Примечание: при нормальных условиях (20°C) лак Diamontop MS не требует добавления растворителя. При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно добавить 5-10% растворителя BC 020 или BC 030. Время высыхания (для 20°C): 24 часа. Кто пользовался таким лаком?
tool6: хороший лак!два слоя без межслойки на вертикалях- ни одного намека на подтек.прекрасный блеск,не царапается.ВАЖНО-после нанесения сразу включать нагрев!!!!техничка.был опыт -забыли нагреть,горизонтали закипели.
tool6: Что то цены по акции сильно отличаются.брали в двух разных местах 3400 и 4000 за комплект.
kubic: tool6 пишет: ВАЖНО-после нанесения сразу включать нагрев!!!! Спасибо что предупредили.. дело в том , что крашу не в камере а в гараже.. откуда там нагреву быть. Жалко что не получится таким лаком воспользоваться. ПС.. хотя сейчас жарко может и нормально все будет?
mihas: Да пользуйся наздоровье, отличный лак и для гаража в том числе. Полируется очень легко.
kubic: mihas пишет: Да пользуйся наздоровье, отличный лак и для гаража в том числе. Полируется очень легко. Тогда пойду покупать Спасибо По цене тоже удивился.. но в другом месте спросил сказали отдадут канистру 5л за 3200 р . Значит куплю там где 3000р. (там тоже говорили , что у них просто акция такая.. скинули по низкой цене).
mifody: kubic Я пользовал этот лак. Лак хорош , но качество куда-то делось... Без приточки или вытяжки будет кипеть при 2 полных слоях. Надо тогда красить 1,5 слоя с межслойкой. Также после подешевения сего продукта он стал очень бояться влажности - достаточно открыть двери в гараж после дождя как он в течении 2 минут на глазах покрывается пузырями. лучше возьми ППГ Д800, он сейчас по акции 350-450 руб. комплект.
Peter.blr: Давненько мучал меня такой вопрос, но все стеснялся спрашивать: почему, если положить тряпочку с растворителем на заводской лак, то ничего не происходит, а если я покрасил - то поднимается и лак, и база? Где-то я накосячил или у всех так? Прошло уже около двух лет, а поставил бутылку с растиком и получил красивое такое колечко. То что красил недавно - боюсь трогать. Вдруг тоже подымется...
Вальтер: Лак должен встать, тоесть полимеризироваться, минимум неделя. а то и побольше. Это всё в норме.
vlad: акриловые 2к достаточно быстро перестают на растворитель реагировать, а вот алкид и через год может реагировать
1xxx: Peter.blr пишет: и лак, и база Что бы с базой - это гиблый случай, а лаки 2К ремонтные почти все могут набухать от сольвент теста в той или иной мере. Особливо те, которые нанесены с превышением технологически оптимального слоя - их плёнка будет рыхлой (относительно) всегда.
Peter.blr: Рискнул сегодня и провел этот тест на двухнедельном Рео - держится! Значит я сам накосячил. Всем спасибо.
miha-tag: просто набухнет или еще и поморщится зависит еще и от адгезии с базой, либо базы с грунтом. если адгезия не достаточная, то разбухший материал отрывается от подложки и морщится.
Вальтер: На устоявшемся лаке, можно спокойно стирать растворителем почки и всякие бяки, без ущерба лаку, а делать тесты, типа, ставить бутылки с растворителем или класть тряпки с растворителем, просто не советую, даже на заводском ЛКП.
1xxx: Вальтер пишет: бяки, без Точно, там воздействие кратковременное, да и смолы от того же тополя хорошо сходят. Главное во время успеть, пока пучить не начало.
vlad: на вику-акрил клал тряпку с переходным растворителем на полчаса - ноль реакции. вообще никакой. окраске было несколько месяцев (но не более полугода)
немо: mifody пишет: Без приточки или вытяжки будет кипеть при 2 полных слоях. Я вполне уверен,что каждьй лак при 2 полньйх слоях будет вскипать на горизонтале,если нет вентиляция.
mifody: неа, бэйсик 2+1 не кипел ни разу. А влить пожирнее лака я ой как люблю...
maxx-l: Дю понт тоже не кипит, если тока сразу Иксушками не нагреть!!!
немо: Думаю,что у нас есть разница об етом,что назьйваем "вскипания" Можно я в ошибка,но я не увидел лак,которой не вскипает если нет вентиляция... Особенно когда темп. вьйше 23-25 градус....
mifody: maxx-l пишет: Дю понт тоже не кипит, если тока сразу Иксушками не нагреть!!! 696 кипит от 2 полных слоёв
maxx-l: mifody пишет: кипит от 2 полных слоёв У нас наверно не кипит потому что цэх 150 квм.
Rover: Кипит, кипит, надо только налить от души и если температура высокая, красил крышу на LandRover, так кипанул собака, температура была +35, даже медленный отвердос не помог. Но правда вскипание было еле заметное. maxx-l пишет: У нас наверно не кипит потому что цэх 150 квм. нет, просто у вас площадь покраски 15 квСМ
maxx-l: Капоты льем 696 ниразу не кипел! Работаем с 256 отвердосом. Для локалки у нас другой лак!
mifody: Rover пишет: Но правда вскипание было еле заметное. Именно так и есть. если присмотреться к плоскости еле еле заметные бугорочки... maxx-l пишет: Работаем с 256 отвердосом У нас этот лак приходит только с ак260.
maxx-l: 256S activator fast Самый быстрый активатор, 15 мин под лампой и под машинку 1500!
диез: Блин,что-то я не догоняю,почему у вас у всех закипает,крашу и при32 и при 35 ничего не кипит,может термин :закипает:,я не так понимаю?
Rover: диез может ты просто не видишь потому что и так сойдет?
диез: Rover пишет: потому что и так сойдет Нет,я не Вовка в тридевятом царстве и зрение еще не подводит,может чуть тоньше слои? и закипи не будет.
miha-tag: а я вот заметил что раньше у меня не кипел никогда, хотя я лил раствора больше нормы и количество слоев увеличивал, но зато смаржопил. стал красить строго в 2 слоя и раствор не лью вообще, смаржопы нет, зато стал кипеть. еще база бывает на которой любой лак любым слоем кипит.
мотя: miha-tag Такая же фигня. Я думаю и раньше закипал просто смаржопа забивала все. И мне кажется эти дефекты как то друг с другом связаны так сказать родственны
brodnitsa: диез я на прошлой неделе полный облив делал, База Дюна 371 Амулет, лак Дюксон ХС, в гараже + 35 было. Сразу все зашибись казалось, но затем увидел , что лак кипит, но бугорочки как с укол от иголки, слабо видны и при полировке убрались, но они были... присмотрись может. И растекаться лак вообще не хотел, боялся чтоб факел от писталета отбивать не пришлось
диез: brodnitsa Не ты один в экстримальных условиях красишь,в любой лак я добавляю %5-10 раствора,делаю 2 слоя сразу,а третий по потребности,после промежуточной сушки.
miha-tag: диез пишет: в любой лак я добавляю %5-10 даже в тот, в который требуется 30% ? не соглашусь с таким подходом. бывают лаки, которые и без растворителя достаточно хорошо растекаются, а бывают и с рекомендованой дозой раствора трудно наносятся. как наносится лак заснять-то можно, но большую пользу даст просто информация о нанесении конкретного лака(количество раствора и какого, слои и выдержка между ними, режим сушки)
соломон: диез пишет: Блин,что-то я не догоняю,почему у вас у всех закипает,крашу и при32 и при 35 ничего не кипит,может термин :закипает:,я не так понимаю? А ты фото сделай, не видео средненького качества, а именно фото с хорошим разрешением. А то как-то голословно все это, " у вас кипит у меня нет ".
Seny11: Я конечно извиняюсь.А как это "лак кипит" Может у нас по другому называется,покажите кто нибудь или в ссылку ткните
Metiz: А я вот с недавнего времени на диллере работаю, так седня подхожу полировать крыло после покраски: смотрю вся поверхность кипела, правда слегонца. У маляра спрашиваю как так, он говорит: не парься, у нас частенько так.
1xxx: Seny11 пишет: А как это "лак кипит" Может так? http://www.remontauto.ru/?p=11&z=1247
maxx-l: С вашей темой, у мя акрил ДюПонт закипел на! Рано слишком пригрел!
диез: При жаре желательно меж слойную сушку давать даже после первого слоя.
Вальтер: Сегодня клиент приехал на Субару подремонтироваться, красил ему капот четыре года назад, лак Дюксон DX40, состояние просто офегительное для этого срока.
мотя: Что бы понять как кипит надо на железяку налить пожирнее лака можно даже грунта и нагреть можно на трамвайке и будет хорошо видно как кипит материал. Правда на машине не так интенсивно но механизм один.Поверхность покрывается дырдочками это выходит растворитель из нижних слоев и себе дорогу пробивает через пленку.
немо: мотя пишет: Поверхность покрывается дырдочками это выходит растворитель из нижних слоев и себе дорогу пробивает через пленку. Интересно,что ефект всипания больше при HS лаки,где нет разтворитель,и почти отсуствует при MS лаки,где есть 10-20% разтворитель... По моему температура очень важна,лак,которьй я ползвал (R-M Basic Clear CP) получится хорошо при 18-22 градус.Если ниже:въйсохнет медлено и подтеки,если вьйше:кипит и нет хороший розлив.Лак один,отвердитель тоже один,разтворитель нет.Так рекомендует по техничке.... У другие лаки,что я ползвал тоже так....
tool6: лак Diamontop ms кипит при воздушной сушке.Если сразу после последнего слоя включить сушку вскипания нет!
Вальтер: немо пишет: Интересно,что ефект всипания больше при HS лаки Это точно, и кипит в основном на горизонталках, капот наверно лучше сушить на поворотном столе, вертикально.
Саня-пулик: Я щас вообще не занимаюсь в гараже маляркой. Днём 33-37 по цельсию. Как в таких условиях красить и что в итоге с этого получится честно говоря не представляю. Медленных отвердосов и растворителей для температур 27-35 в продаже никаких нет. Вообще...
vlad: Саня-пулик пишет: Я щас вообще не занимаюсь в гараже маляркой. Днём 33-37 по цельсию. Как в таких условиях красить и что в итоге с этого получится честно говоря не представляю. Медленных отвердосов и растворителей для температур 27-35 в продаже никаких нет. Вообще... насчет 37 не знаю, а при 30 нормально все. но поэлементно.
Саня-пулик: vlad пишет: насчет 37 не знаю, а при 30 нормально все. но поэлементно. А при полной окраске что происходит при 30 ?
ФУНТ: Вальтер пишет: Это точно, и кипит в основном на горизонталках, капот наверно лучше сушить на поворотном столе, вертикально При чём тут вертикально сушить , просто на горизонталях перелить толщину оптимального слоя очень легко , мы-ж капоты не вертикально красим и так и сушим . Хоты помнится на Хундае каком-то такой мелкий шагер был на капоте , что я просто тупо покрасил ентот капот вертикально . Но как Немо писал , нужен оптимальный и некапризный лак , есно при сохранении своих качеств .
vlad: Саня-пулик пишет: А при полной окраске что происходит при 30 ? жуткий опыл
Константин32: Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с проблемами с новым лаком от Sikkens ClassIQ?
Вальтер: ФУНТ пишет: При чём тут вертикально сушить , Чтоб проблем меньше было. У меня в эту жару в камере при покраске 30 градусов, с вертикальными деталями, всё впорядке, а с капотами и богажниками проблемы с закипанием. Красил двери на Сантафе, надо было очень хорошо покрасить, всё получилось отлично, а на Субаровском капоте лак закипел, Пришлось убирать полировкой. Всё это происходит в эту жару. До этого проблем ни каких не было, лак из одной банки. Завтра опять капот красить, сушить придётся градусах на 45. А насчёт слоёв и в три жирных укрывал, и на 65 сушил, ни чего ни кипело.
zayac800: Если в жару увеличить межслойную сушку, то проблем с вскипанием не будет.
немо: Вальтер пишет: Всё это происходит в эту жару. Так точно.Производител ЛКМ рекомендует нормалная температура для използвания 20-22 градус целзий.Все,что вьйше или ниже ето компромис.К сожелению идеалньйх условия нет.....и маляр должен найти ЛКМ и технология,которая давать оптимальньй резултат.... zayac800 пишет: Если в жару увеличить межслойную сушку, то проблем с вскипанием не будет. Будет...если жар,ЛКМ вьйсохнет бьйстрее,а пленка,которая создовать на поверхности-основная причина вскипания.Междуслойная сушка не имеет большое значения.2-рой слой лак может закипит сам по себя,несмотря на междусушка....!На самом деле толщина слоя и температура основньйе причина вскипания...
zayac800: немо пишет: Будет...если жар,ЛКМ вьйсохнет бьйстрее,а пленка,которая создовать на поверхности-основная причина вскипания Основная причина вскипания - испарение растворителя с внутреннего слоя, ну и толщина лака соответственно. В такую жару лучше красить МС лаками, они ложаться более тонкими слоями, ну и соответственно нужно увеличить межслойную сушку что б на втором слое не было вкипания.
Вальтер: У меня высокая температура при покраске, сейчас ниже не падает. Но всё покрасил нормально, первый лаком полумокрый, выдержка, и два сразу,продувка подольше и сушка полтинник, не больше.
pawasonic: zayac800 пишет: В такую жару лучше красить МС лаками Лучше про них забыть, и красить ХС лаками. ИМХОНАХ
Romka: pawasonic пишет: Лучше про них забыть, и красить ХС лаками Чем это лучше то? Не вижу каких то явных недостатков у них, чтобы забывать о них
Саня-пулик: pawasonic пишет: В такую жару лучше красить МС лаками. Лучше про них забыть, и красить ХС лаками. ИМХОНАХ Вот эту тему хотелось бы развить поподробнее. Высказывайте свои мнения на тему "MS vs HS" и связь с повышенной температурой при покраске.
бывалый: Саня-пулик пишет: Вот эту тему хотелось бы развить поподробнее. Высказывайте свои мнения на тему "MS vs HS" и связь с повышенной температурой при покраске. Да не заморычивайся ты этим кипением.Все лаки кипят.При +10 и при +40 закипит, если толстые слоя и неправельная межслойка.ХС не любит при покраске низких темпер.,стойче к закипи,меньше растворителей в нём,но текучей,на торцах любит собираться и уж если закипит ,то и полировка может не спасти,дырки невооруженным глазом видны.Выбери лак,приноровись к нему и нех... прыгать с одного на другой,от этого только головняки.
немо: Если холодно проблем с вскипания HS лак нет(изключая Шпиц,он всегда кипит ) ,изключая бавное въйсохание и склонност к подтеки ... По моему MS лак легко вьйносить жар,чем HS лак.....
Вальтер: немо пишет: По моему MS лак легко вьйносить жар,чем HS лак..... Менее кпризны к вскипанию.
list: Вальтер правильно говорит - надо просто выбрать лак , кому какой нравится и всё !
maxx-l: Я вот работаю 2 -мя лаками Дю для локалки и жирных вариантов и Рео МС для панелей и бюджета! Никаких вскипаний!
Саня-пулик: list пишет: Вальтер правильно говорит - надо просто выбрать лак , кому какой нравится и всё ! А если опыт тока с Дю и Мобиком МС, то как выбрать какой нравится ? Вот и узнаю помалу.
vlad: Саня-пулик пишет: А если опыт тока с Дю и Мобиком МС, то как выбрать какой нравится ? Вот и узнаю помалу. а ты Рео попробуй как насчет Дю не знаю, а мобик рядом не лежал
Саня-пулик: vlad пишет: а ты Рео попробуйПока я его ищу борода отрастёт. как насчет Дю не знаю, а мобик рядом не лежал Я и сам знаю что мобик хреновый лак. Начну с квика. Вот не знаю только MS брать или HS ? Единого мнения по этому поводу в конфе нет...
соломон: Саня-пулик пишет: Вот не знаю только MS брать или HS Единого мнения по этому поводу в конфе нет... Так и не будет. Разница между ними почти неощутима. Возьми брюллекс, у нас он почти в одной ценовой категории с квиком
miha-tag: Саня-пулик пишет: Я и сам знаю что мобик хреновый лак. а мне нравится, если сравнивать с равноценными, в чем-то хуже, в чем-то лучше, но так, чтоб сказать что он вообще хреновый..
vlad: miha-tag пишет: но так, чтоб сказать что он вообще хреновый.. я конкретно говорил, что по сравнению с Рео хреновый
miha-tag: в чем рео его превосходит?
vlad: miha-tag пишет: в чем рео его превосходит? Рео разливается приятнее, даже HS. у мобика граница между конской шагренью и потеком меньше. не Вика, конечно, но тем не менее...
miha-tag: vlad пишет: Рео разливается приятнее что-то я не заметил, видимо крашу невнимательно
vlad: miha-tag пишет: что-то я не заметил, видимо крашу невнимательно а ты про какой рео и какой мобик? в моем случае Реo Express (MS) и HS, Мобик 2:1 MS старый по-моему разницу не заметить весьма сложно
Вальтер: Отоварился Реофлексом MS, до кучи взял Мипу по 560 р, за комплект, а чего не взять за такие деньги.
arie: Новол есть везде!!! и его всё больше.........
Константин32: Всем привет! Кто-нибудь знает, в чем разница между лаками Novol Novakryl HS 2+1, Novol Novakryl 580 и Novol Novakryl 590? А так же хотелось бы узнать мнение по поводу огромного ассортимента лака у бюджетного Novola по сравнению с брэндами топ сегмента (речь не о качестве а о разнообразии)
miha-tag: vlad я про рео обычный, мс и про мобик, любой он не сильно отличается в нанесении, но последнее время у нас в магазинах есть только ANTI SCRATCH, стоит как рео-хс. arie пишет: Новол есть везде!!! и его всё больше.... это точно а за ним боди..
mishustik: Новакрил 590 - типа керамолак , 580 - тож типа лак повышенной офигительности , ну а просто ХС - типа ординарного лака на каждый день.
Борода: Что за фирма АНТИ СРАЧ впервые слышу??
miha-tag: лак такой http://www.refinish-avtolak.ru/spages/helios-mobihel.htm
mishustik: Борода пишет: Что за фирма АНТИ СРАЧ впервые слышу?? Антицарапающийся.
Peter.blr: Купил знакомый "не-биту, не-крашену" Опель Астра. Через пару недель у него на двери лак облез. Хозяин хочет отделаться малой кровью... Вобщем планирую тупо затереть эту рамку (постараюсь ровненько), и покрасить. Еле уговорил его купить краску на подборе - хотел из балончика пырскать. Планирую взять с него $10. Может и получится...
vlad: Peter.blr пишет: Купил знакомый "не-биту, не-крашену" Опель Астра. Через пару недель у него на двери лак облез. а там все остальное не облезет? может подождать, чтоб потом 2 раза не делать?
Peter.blr: Дык я ему тоже самое объяснял. Безрезультатно. Он решил продать тачку. Может не успеет облезть?
miha-tag: Вальтер пишет: взял Мипу по 560 р, за комплект, ну и как он?
Вальтер: miha-tag пишет: ну и как он? Пока не пробовал, работал HS-ом, нормальный лак, у нас этим ребята работают, очень довольны, на рынке стоит 1000р., за комплект.
miha-tag: Вальтер пишет: на рынке стоит 1000р., за комплект.тот, что ты купил? вчера смотрел у нас в магазине , в розницу 630 руб, думаю оптом будет такая-же цена как и ты писал. что-то я последнее время всвязи с вскипанием охладел к хс-м, а так у нас популярен миповский хс с 85. я не пробовал никакие миповские, потому и хотелось узнать про них, читал что 210-й *прощает* многие косяки, как раз самое то
Вальтер: У нас на рынке вообще цены ломовые, мипа HS на складе стоит 780р., а на рынке 1600р. miha-tag пишет: читал что 210-й *прощает* многие косяки Вроде 210-й, это улучшенный предыдущий номер.
miha-tag: Вальтер пишет: это улучшенный предыдущий номер. ну да, так и писали, а улучшили тем, что исключили необходимость добавления растворителя, видимо его добавлением заранее и исключили чтоб мы 650 не лили туда, одним косяком уже меньше
диез: На медне сходил в автосалон и посмотрел через увеличитель заводскую покраску авто нескольких известных производителей авто,ну как и предпологал мое покрытие лаком не намного отличается от заводского,сейчас ищу хороший проф. фототоаппарат,что бы заснять лаковое покрытие,я уверен,что вы будете удевлены. На заводских покрытиях тоже имеются микро-кратера,так-что не переживайте вскипанию вашего лакогого покрытия,мы же призводим ремонт,а не реставрацию.
немо: Несколько раз здесь говорили об полрука и польная рука при лакировка с HS лаки.Обьйчно я наности 1-вой очень тонкий и покривний слой,после междусушка 20-30 мин. 2-рой норьмалной слой с легкой шагрень. Вчера сделал експеримент: Ето 1-вий слой(полрука) После 7-8 мин. междусушка 2-рой(полная) Температура 30-32 гр.Все нормално Економил время и лак
vaga: немо пишет: Економил время и лак Давно бы так , а тоуж какая то совсем мл-овская технология у тебя была . Полчаса между слоями лака не многоли.
Peter.blr: Дык и я как-то так тоже делаю. А то все время думаю: правильно или нет. С фотографиями все стало понятно. Спасибо немо. Я на правильном пути... Сколько может жить лак+отвердитель с подбора в пластиковой баночке? Красил эту Астру в воскресенье. Чел лак и краску купил в четверг. Залил отвердоса (уже на дне кристаллизовавшегося) в лак - помутнело все... Стало страшно. Разбавил свой лачек. Зарание спасибо.
Константин32: Всем привет!Peter.blr - отвердитель боится влаги (абсорбирует из воздуха). При взаимодействии с влагой снижается отверждающая способность, возможна частичная кристаллизация, помутнение. Во избежание этого вскрытую тару с отвердителем храним всегда тщательно закрытой, после налива и закрывания переворачиваем раз вниз головой для образования у крышки слоя, препятствующего проникновению воздуха. Сталкивались с проблемным отвердителем новым, невскрытым. Также возможно пожелтение отвердителя. Удачи! А лак в смеси с отвердителем живет не более 4-х часов (обычно до 2-х). Для конкретного лака указано в TIS.
Вальтер: Peter.blr пишет: с подбора в пластиковой баночке В пластиковой таре, хранится не долго.( отвердитель)
miha-tag: Константин32 пишет: А лак в смеси с отвердителем живет не более 4-х часов в морозилку его и будет жить месяц испытанное средство. также и с акрилом, бывает остается грамм 20, а при полировке вдруг пробьешь, вот и выручает, а выкинуть никогда не поздно или если не понадобится , то использовать для опытов
Саня-пулик: Я теперь в пластике ничего не храню. Жена с работы приносит аптечные пузырьки из тёмного стекла ёмкостью 20,30,50 и 100 мл. Вот в них и храню все остатки. Ровер, остатки твоих акрилов и отвердос к ним, что ты мне налил в июле прошлого года, прекрасно сохранились. Я хорошо помню как 2 года назад треть дюпоновского отвердоса, налитого в пластиковую тару на подборе, за неделю превратилась в желе. Peter.blr пишет: Еле уговорил его купить краску на подборе - хотел из балончика пырскать. Планирую взять с него $10. Ну что то ты, Петро, совсем продешевил. За 300 рупий из здесь присутствующих никто к корыту даже не подойдёт. Включая меня.
Metiz: Саня-пулик пишет: Ну что то ты, Петро, совсем продешевил. Так то да, за триста р лучше на своем или дружбановском корыте поиздеваться, и никто те мозг насиловать не будет
ФУНТ: немо пишет: об полрука Так енто такой пыльно мокрый , без полного смачивания поверхности ? А мне казалось что потом ентот напыл фиг ульёшь .
miha-tag: ФУНТ пишет: А мне казалось что потом ентот напыл фиг ульёшь . мне тоже казалось , даже называл кто-то слово такое*память первого слоя* на светлых цветах приходится иногда, то-ли база попадается , то-ли раствор такой, если сразу улить, то бывают полосы .
Peter.blr: Хочу поблагодарить всех за наставления. Впервые в жизни мне удалось уложить лак нормально в ДВА слоя!!! Обычно три-пять слоев выходило... Да и результат понравился аж самому. mifody, лак у меня Рео и даже в моем саду с моими мухами и комарами у меня получилось что-то похожее, на творение немо. Первый слой почти до зеркала, второй - от души, на грани подтека. Давление - где-то около 2,8-3,0 (спасибо Димону за спец курс). Лак разбавил Р-12 Нафтан - блеск стал реально лучше, чем с разбавителем АРР (спасибо Паше за совет). Если б еще пулик не кандрючил... За подготовку прошу не ругать - машину готовлю чисто чтоб техосмотр пройти. Да и тучки над головой сгущались. Реально, только успел запылить - дождик пошел. Даже пулик толком не помыл... Но бампер в хату успел схавать... Всем еще раз спасибо!!! Вчера прикупил лачек Новол MS. Попробуем как он. Правда обошелся в $22. Но другого не было. Это от безысходности. Короче - посмотрим...
Вальтер: miha-tag пишет: Вальтер пишет: цитата: взял Мипу по 560 р, за комплект, ну и как он? Пробовал, нормальный лак, разливается хорошо, не кипит, по моему слегка желтит.
немо: miha-tag пишет: в морозилку его и будет жить месяц Я не вполне согласен.После час вискозитеть изменится. ФУНТ пишет: Так енто такой пыльно мокрый , без полного смачивания поверхности ? miha-tag пишет: мне тоже казалось , даже называл кто-то слово такое*память первого слоя* Да,ето получится если междусушка больше,чем надо.При полное смачивания поверхност междусушка на отлип,иногда нужно 20-30 мин.Когда пьйлной слой междусушка короче 5-8 мин.
Технолог: Очень хорошо, когда у мастера всё склеивается. Не сочти за дерзость - ещё один совет! Если делать не только на время прохождения ТО, то пластиковые детали авто нельзя окрашивать - цитирую-Первый слой почти до зеркала, второй - от души, на грани подтека". Фокус в том, что все это может отвалиться при температурных колебаниях либо в сочетании с мойкой кёрхером. Причина этого явления кроется в том, что ЛКП не может удлиниться(сжаться) на такуюже величину как пластик! Выход один - выбор соответствующего лака, который на относительно тонких ( 40-45 мкм) даст приличный вид, плюс соответствующий пластификатор. Удачи Технарь.
Pivo: Технолог пишет: Первый слой почти до зеркала, второй - от души, на грани подтека". Фокус в том, что все это может отвалиться при температурных колебаниях либо в сочетании с мойкой кёрхером за 10 лет ещё ничего неотваилось даже с трёх слоёв
olegx: Pivo ну может это не всех лаков касается. Речь ведь наверное о каком то определённом бренде идёт,в котором он технарь и технолог.
Pivo: olegx пишет: Речь ведь наверное о каком то определённом бренде идёт что ж за бренд такой что 2 толстых слоя отваливается китайский какой нить или ддюна
Технолог: Pivo пишет: за 10 лет ещё ничего неотваилось даже с трёх слоёв Pivo пишет: что ж за бренд такой что 2 толстых слоя отваливается китайский какой нить или ддюна Хороший ответ клиенту у которого на его свежепокрашенном пепелаце отвалился лак от базы ! Впервые встречаю мастеров работающих без косяков. Преклоняю колено. Дело не в бренде - дело в физико- химических процессах. Но на счет ДДюны мне понравилось. Надо взять на вооружение! Удачи Технарь.
Pivo: Технолог пишет: Впервые встречаю мастеров работающих без косяков. я не бог а обычный маляр !!! да случаются косяки но косяки это сопли пыль и невцвет!!!! а насч\т отлипания______ такого небыло так как работаю только одним брендом !!! начиная от шпаклевки и кончая лаком
1xxx: Технолог пишет: ЛКП не может удлиниться(сжаться) на такуюже величину как пластик! А на какие КОНКРЕТНО величины может-неможет? И неужели пластификатор работает только на 45 мкм?
Технолог: 1xxx пишет: И неужели пластификатор работает только на 45 мкм Конечно не на 45 мкм. В то же время Вам известно что ни один производитель ЛКМ таких данных официально не предоставляет. А подумать есть над чем , хотя бы над этим: Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС)) ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) термопласт 73.8..... ABS - стекло, армированное волокнами 30.4... Акриловый материал, прессованный 234... Алмаз 1.1... Алмаз технический 1.2... [u]Алюминий 22.2 Железо, чистое 12.0 Железо, литое 10.4 Железо, кованое 11.3 Золото 14.2 Литая стальная решетка 10.8 Литой лист из акрилового пластика 81 Магний 25 Медь 16.6 Нейлон, универсальный 72 Нейлон, Тип 11 (Type 11) 100 Нейлон, Тип 12 (Type 12) 80.5 Нейлон литой , Тип 6 (Type 6) 85 Нейлон, Тип 6/6 (Type 6/6), формовочный состав 80 Никель 13.0 Нитрат целлюлозы (CN) 100 Окись алюминия 5.4 Олово 23.4 Платина 9.0 Полиалломер 91.5 Полиамид (PA) 110 Поливинилхлорид (PVC) 50.4 Поливинилденфторид (PVDF) 127.8 Поликарбонат (PC) 70.2 Поликарбонат - армированный стекловолокном 21.5 Полипропилен - армированный стекловолокном 32 Полистирол (PS) 70 Полисульфон (PSO) 55.8 Полиуретан (PUR), жесткий 57.6 Полифенилен - армированный стекловолокном 35.8 Полифенилен (PP), ненасыщенный 90.5 Полиэстер 123.5 Полиэстер, армированный стекловолокном 25 Полиэтилен (PE) 200 Полиэтилен - терефталий (PET) 59.4 Припой 50 - 50 24.0 Свинец 28.0 Сталь нержавеющая ферритная (410) 9.9 Стекло витринное (зеркальное, листовое) 9.0 Титан 8.6 Фенольно-альдегидный полимер без добавок 80 Фторэтилен пропилен (FEP) 135 Хлорированный поливинилхлорид (CPVC) 66.6 Этилен винилацетат (EVA) 180 Этилен и этилакрилат (EEA) 205 Если посмотреть внимательно , то для окраски пластиков предпочтение следует отдать ЛКМ на полиэстерной основе. С уважением Технарь.
1xxx: Судя по этим данным, можно предположить, что неправильным сочетанием будет как раз ЛКМ и железо? А если ещё учесть некоторую пластичность того же лака при изгибе на различных радиусах? Опять же пластификатор.
olegx: Технолог пишет: для окраски пластиков предпочтение следует отдать ЛКМ на полиэстерной основе. Предлагаете всем на Рок переходить?
диез: Технолог Многие на форуме знают,что я работаю самыми лучшими лаками на сегодняшний день,пластификатором работаю с прошлого веко т.е. с 91г и многое о нем знаю,всезависит от % которые ты закладываешь в ту деталь с которой на данный момент работаешь,с пластификатором можно красить все,если его правильно применять,я уже писал,что красил детям футбольный мяч,играют до сих пор,краска стираеться,но не отстегивается и не лопается.Красил пластиковый стол,покрыл всякой всячиной и сверху 6-7 слоев лака.Ставлю и горячее,и холодное,гад,не отстегивается,о каких 45мкм может идти речь,может я все делаю неправильно?За дцать лет не помню,что бы ,что-то отстегнулось.
1xxx: Технолог пишет: ЛКМ на полиэстерной основе. Кстати, почти русскому человеку режет слух напроч Может полиэфирная?
Дед: Pivo пишет: китайский какой нить или ддюна Pivo пишет: кончая лаком Петь, не в лаках косяки, не мне тебе это доказывать. Недавно кашкай и аурис приезжали с облезшими бамперами, причем покраска заводская. У Туарегов лак было с металла слезал, то же с заводского покрытия. А вот на китайцах я таких косяков не видел. Выводы делать не буду.
Peter.blr: Не понимаю - меня что, на пластификатор разводят всегда??? Три года назад (когда не очень вумны был) покрасил бампера на Омеге с пластификатором - полет нормальный до сих пор. А ведь я тогда только учился! В прошлом году красил себе передний бампер без пластификатора - через 2-3 недельки полез: повздувался, начался лущится. Так что не обсуждается: на пластик - только с пластификатором!!! Если говорить о качестве. А если как я (только на ТО) - так можно и паралоном потыкать, не хуже получится. Кстати, я чего-то испортился: раньше (когда только начинал) и обклеивал лучше, и затирал по правилу 100 единиц, и пластификаторы всякие использовал. А сейчас - гультаем стал! Все лень делать стало, по-быстрее бы...
evil: Подскажите какой лак проходит "ноготь тест"? Нужен лак сойкий к царапинам и желательно прозрачный.
1xxx: А вот тут немного теста: http://autocolor.borda.ru/?1-7-0-00000211-000-40-0-1282139000
vasek: evil пишет: Подскажите какой лак проходит "ноготь тест"? Этот http://www.paintbc.ru/catalogue.xml?&product_id=1755&brend_id=32&variety_id=1218
ФУНТ: Peter.blr пишет: Кстати, я чего-то испортился: раньше (когда только начинал) и обклеивал лучше, и затирал по правилу 100 единиц, и пластификаторы всякие использовал. А сейчас - гультаем стал! Все лень делать стало, по-быстрее бы... Поверь что таких как ты 90 % маляров работающих на кого-то , и 70% на себы . времена не те , деньги и спрос не тот , даже не знаю что сказать . У меня дружище с Нальчика , расказывал что класику в зеркало выводил и красил , ну прям как у нас на работе раньше , мол все там баньдюки и в багажнике могли увезти ю А как десять лет назад в Москву перебрался , усё , работал везде у дилеров , и грит что уже как раньше пекрасить уже не сможет .ю испортился уже окончательно
Технолог: Peter.blr пишет: А если как я (только на ТО) - так можно и паралоном потыкать, не хуже получится. Кстати, я чего-то испортился Разлить лак на ГРАНИ потека- признак мастерства! Печалит настроение. В любом деле можно найти утеху для души. К примеру, сделав элементарные приспособы можно отсеивать шелуху от плевел: этим можно оценить качество очитки и обезжиривания поверхности по времени разрыва пленки (см.ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС) этим можно оценить твердость лаков ] разрывая эти пленки можно оценить механические характеристики лаков ( в т.ч. с пластификатором) с этим можно столкнуться. Отсутствие адгезии по причине (как ни странно это покажется) недостаточной влажности. olegx пишет: Предлагаете всем на Рок переходить? Нет. Современные материалы очень хорошие ( не чета тем которые были лет эдак дцать назад). В любой ЛКС можно найти свои изюмины и эффективно их использовать ( в соей классификации ЛКС РОК для меня далеко не на первом месте) А вот поделиться впечатлением о рок-пистолете (PIA) можно. Открасил пистолетом в общей сложности более 544 кв.м. Дюза 1,3 мм при 2 атм. на входе хорошо справляется как с базовыми покрытиями (вязкость от 14сек до 22 сек по Ford 4-диапазон замера), так и с лаками (вязкость от 14 сек до 21 сек по Ford 4- диапазон замера). Распределение материала в факеле равномерное, мелкодисперсное. Производительность по ЛКМ с вязкостью 15 сек по Ford 4 в среднем составляет 102 гр. в мин. Личные впечатления очень хорошие (особенно от качества нанесённого базового покрытия) Что следует учесть, при работе с пистолетом PIA - изменяется расход в процессе окраски (ОТ полного бачка до минимума) Разница доходит порой до 19%. Приходит мысль , что такой пистолет можно использовать в мастерской с ненапряженным режимом работы. 1xxx пишет: Кстати, почти русскому человеку режет слух напроч Может полиэфирная? В их ТДС написано - "... на основе модифицированного полиэстера ..." К своему стыду - не могу понять, что имеют в виду производители ЛКМ, когда пищут - наши материалы легки в нанесении. Неужели 250 гр. Вики тяжелее наносятся чем 250 гр. Шпица? Коллеги поделитесь соображениями! С уважением Технарь.
vlad: Технолог пишет: Неужели 250 гр. Вики тяжелее наносятся чем 250 гр. Шпица? Коллеги поделитесь соображениями! очень сильно разница проявляется, когда ствол не особо хороший. когда красил Voylet H-827, чтобы хорошо разлить Вику, пришлось изрядно потренироваться. и то результат был далеко не идеален. после замены ствола на PIA HS проблема ушла
miha-tag: Технолог пишет: более 544 кв.м какая точность и чистенький весь в общем это не очень много, кстати есть у пуликов какой-то определенный ресусс до капремонта или выброса? один и то-же лак может быть тяжелым в нанесении при разных условиях и площадях работы.
Технолог: miha-tag пишет: какая точность и чистенький весь фото сделал . когда приобрел. Наружная площадь поверхности ВАЗ-2109(моё любимое ведро с гайками)=9,4 кв.м Сведения о ресурсе не имею. По поводу лака- легкого я итяжелого при разных условиях - понимаю так, что речь о розливе? Когда окрашивали флейцем - было сразу понятно по каплям пота на носу- легко размазывать(окрашивать) или нет. Сейчас за нас пистолет отдувается Спасибо Технарь.
Паша-малыш: Технолог пишет: с этим можно столкнуться. Отсутствие адгезии по причине (как ни странно это покажется) недостаточной влажности. Блин, так может мой косяпор именно тоже по-этому происходит? Тогда где золотая середина? Ведь повышенная влажность-также не есть хорошо. Правда у меня лак от базы снимается чулком.
1xxx: Технолог пишет: этим можно оценить качество очитки и обезжиривания поверхности по времени разрыва пленки (см.ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС) ===Там же разрыв идёт по металлу и не сказано, что он обработан конкретным абразивом, а поверхностная энергия плёнки акрил-уретана явно отличается от стали и уж тем более в зависимости от шероховатости. этим можно оценить твердость лаков ===Возникает вопрос по идентичности заточки, сам понимаешь... разрывая эти пленки можно оценить механические характеристики лаков ( в т.ч. с пластификатором) ===Толщина... И в основном %удлиннения до разрыва. с этим можно столкнуться. Отсутствие адгезии по причине (как ни странно это покажется) недостаточной влажности. ===Относительной или абсолютной? В их ТДС написано - "... на основе модифицированного полиэстера ..." ===На основании таких заявлений многие думают, что это два разных материала. И про коэф. теплового расширения можно мыслей до кучи? Судя по этим данным, можно предположить, что неправильным сочетанием будет как раз ЛКМ и железо? А если ещё учесть некоторую пластичность того же лака при изгибе на различных радиусах? Опять же пластификатор.
Вальтер: miha-tag пишет: какая точность и чистенький весь в общем это не очень много, кстати есть у пуликов какой-то определенный ресусс до капремонта или выброса? У меня пульверу Сата 2000 HVLP семь лет, в работе постоянно, работает как часы, ни каких ремонтов, чего его менять если работает нормально.
Технолог: 1xxx пишет: Относительной или абсолютной? Сошлюсь на ГОСТ 9.402-"4.1. В производственных помещениях, предназначенных для подготовки поверхности и хранения изделий, температура окружающей среды должна быть не ниже 15 °С, а относительная влажность воздуха - не более 80 %. При необходимости подготовку поверхности и хранение обработанных изделий проводят в помещении и на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже 5 °С. Температура стальной поверхности, прошедшей подготовку поверхности к окрашиванию, должна быть на 3 °С выше точки росы. Примечание. Подготовку поверхности крупногабаритных изделий, а также конструкций, окрашиваемых на открытом воздухе или в помещении при температуре окружающей среды ниже 5 °С, проводят по согласованию с заказчиком для кратковременной защиты....." Приведённые примеры самоделок, разумеется не претендуют на точность измерений а служат исключительно для "внутреннего" потребления и качественной оценке. Хотя такой примитивный метод оценки качесива подготовки поверхности в своё время помог нам при проведении ремонтных работ в полевых условиях (могли вклеить саботаж). 1xxx пишет: Судя по этим данным, можно предположить, что неправильным сочетанием будет как раз ЛКМ и железо? Всегда готов к конструктивному диалогу в движении к истине (сторонник метода мозгового штурма). Считаю, что определяющую роль в возникновении внутренних напряжений в ЛКП при температурных колебаниях, приводящих к его разрушению, принадлежит материалу (тип, форма толщина и т.д), на котором оно находится. Для яркости примера,-сделаем допущение, что все материалы имеют равное значение величины поверхностной энергии- тогда самым лучшим сочетанием будет алмаз + ЛКП. С уважением Технарь.
morozz: Технолог пишет: Неужели 250 гр. Вики тяжелее наносятся чем 250 гр. Шпица? Коллеги поделитесь соображениями! Вика это ёщё то Г. , что бы разлить вику и получить нормальную шагрень при всём этом соблюдая требования производителя к вязкозки , температуре и пр , надо быть профессионалом с большой буквы . вика на больших площадях будет разливатся более или менее нормально, если в неё налить не менее 30% медленного разбавителя и то не радного , а нормального бренда, отсюда следует большая межслойка, что бы дать выветрится разбавителю, но Вика встаёт очень быстро, точнее её верхний слой и что бы разлить в нормальную шагрень вторым слоем , необходимо прибавлять подачу и давление , что ведёт к толстому последнему слою и со всеми вытекающими последствиями, ну и склонность к подтёкам наверное от сюда же Нормальные лаки, тот же шпиц или штандокс наносятся в 1,5-2 слоя с минимальным добавлением разбавителя или без оного , что в принципе позволяет наносить эти материалы в 1,5 слоя практически без межслойной выдержки, так же существуют и прочие приятные мелочи позволяющие получать покрытие высокого качества и , что не мало важно , самому не особо напрягаясь
диез: morozz пишет: Вика это ёщё то Г. , Я не согласен с вами,во первых Вика это загран лак под брендом :Вика:Вы с ним очень мало объщались,судя по вашим высказываниям 4+1 всегда был более эластичен, и более привлекателен,2+1 всегда требует пластификатор,так как он более хрупок,поэтому 2+1 лак всем кажиться,что полируеться лучше,мне кажится,это ошибочное мнение.
Вальтер: morozz пишет: вика на больших площадях будет разливатся более или менее нормально На маленьких тем более будет разливаться нормально.
1xxx: Технолог пишет: относительная влажность воздуха - не более 80 %. Здесь идёт разговор о "не более", а ты проповедуешь "не менее". Или мне показалось? И откуда всплыла поверхностная энергия? Первоначальная тема: Коэффициент линейного теплового расширения
Технолог: 1xxx пишет: "не более", а ты проповедуешь "не менее". В этом плане – остаётся только воспринимать внешние условия как факт, который необходимо учитывать и подбирать материалы и их составляющие (к примеру быстрые, медленные активаторы и растворители) сообразно текущего момента. Для примера- если при окраске влажность превышает 80% (приборы замеряют относительную влажность), то целесообразно воспользоваться материалами, которые заточены на работу в таких условиях ( можно воспользоваться Кансаем, Нипоном, Роком т.е. линейкой японских авторемонтных материалов- ведь на островах влажность доходит частенько до 100%). 1xxx пишет: Первоначальная тема: Коэффициент линейного теплового расширения Величина поверхностной энергии была приведена исключительно для пояснения мысли о возникновении внутренних напряжений при различных температурных удлинениях для различных материалов. Была затронута лишь потому, что она оказывает существенное влияние во многих аспектах от малярки до триботехники. P.S. Давно хотел выразить благодарность за проведённые и опубликованные материалы по тестированию. Очень хорошее поле для размышлений и монитавация для дальнейшей работы. Спасибо! Технарь.
1xxx: Технолог пишет: до триботехники. На мой взгляд, правильнее такие опусы доводить до примитивно-сравнительных выкладок для элементарного понимания: "А" в "таких" условиях ведёт себя ТАК, а "Б" по другому, сравниваем и получаем лучшесть одного относительно другого по Н-ским параметрам.
Metiz: Седня на диллере первый раз доверили покраску. Попробовал лак Глазурит 923-335, ну очень понравился. Растекается отлично, а блеск просто супер. В сравнении с дешманскими лаками, которыми раньше работал, разница ощутимая.
СергейР: Давайте продолжим дискуссию об отслаивании лака. Из моих наблюдений, если на пластиках отсутствует пластификатор в лаке, и возникают напряжения, то лак покрывается сеткой - мокротрещины. Но при этом лак не отслаивается, если покраска происходит в условиях повышеной влажности, то наблюдается потеря прозрачности, в зависимости от состояния системы очистки воздуха. Основной, на мой взгляд, причиной отслаивания лака, от базы, это недосушеная база, а может быть и добавка растворителя из недосушеного грунта. Повышеная влажность, как и пониженая температура, как и недостаточная скорость обмена воздуха, влияют на выход растворителя из базы, и увеличивают время сушки базового покрытия. Автомобильные материалы проходят очень жесткие испытания механические и климатические, где создаются условия "исскуственного старения" - резкие перепады температур от -50 до +80градС, да еще с воздействием эффекта Дождя - поливание нагретых образцов из душа. Поэтому влияние фаз Луны, выстраивание звезд, магнитные бури на солнце, и физические явления, оказывают меньшее влияние, чем спешка маляра, и его большое желание побыстрее открасить машину.
Rover: СергейР пишет: Основной, на мой взгляд, причиной отслаивания лака, от базы, это недосушеная база Сергей, но тогда эта проблема должна лезть из всяких углублений, где база сохнет дольше. К тому же доводилось красить не то что по не досушеной, а просто по мокрой базе и все нормально. Здесь что то другое
СергейР: Rover Сергей, давай твою версию?
Паша-малыш: СергейР пишет: если покраска происходит в условиях повышеной влажности, то наблюдается потеря прозрачности, Серёжа, состояние лака, словно авто только после полировки-помутнений нет. СергейР пишет: Основной, на мой взгляд, причиной отслаивания лака, от базы, это недосушеная база, СергейР пишет: Повышеная влажность, как и пониженая температура, как и недостаточная скорость обмена воздуха, влияют на выход растворителя из базы, и увеличивают время сушки базового покрытия. В самые лютые морозы у меня ниже 20 градусов в камере не бывает и это при включенном воздухообмене. Воздухообмен 18000куб/час, чуть ниже чем в профкамерах, но, согласись, это не гараж без полной вентиляции. ВРядом с водопадом, прикидываю, вляжность будет пусть 90%, я уже говорил, что покраску начинаю минимум через 30 минут после включения вентиляции. Подача воздуха сверху, вытяжка-снизу. Крашу уже не первый год и не одну машину на полный облив в год. Про обезжиривание и речи не может быть, всё по технологии. Как пример, несколько раз было такое, что протираешь салфеткой, а база чуть подтягивается-не досохла ещё. Минут пять ждешь и лаком сверху. Возвратов не было, никаких отслоений.
полная версия страницы