Форум » Жизнь моя - жестянка » Toyota Corolla Gti, замена порогов и задних арок » Ответить
Toyota Corolla Gti, замена порогов и задних арок
Fred_SPb: Добрый всем день. Тут такое дело, придется менять пороги и ремонтировать задние арки на Королле. Задние арки (собственно арки) отсутствуют как таковые, у порогов отсутствует задняя часть (подозреваю, что все это произошло из-за наличия штатных накладок на пороги) Железо уже куплено. Но по мере вникания в работу возникают вопросы. Верхняя полка порогов (на которой лежит пластиковая накладка в проеме двери) совершенно целая, через отверстия в ней видно, что когда-то порог был внутри облит антикором (мовиль или тектил). Нуно ли срезать порог целиком как деталь или можно полку родную оставить и к ней приварить нижнюю часть ремонтного порога? Можно ли усилитель порога изготовить самостоятельно или он должен иметь определенную конфигурацию (форма и размер отверстий)? Интуиция мне подсказывает, что можно изобразить что-то похожее, главное чтоб этот усилитель порог усиливал :) Как потом стыковать ремонтную арку? Ориентироваться на порог и панель под задним бампером? Как примерять ремонтные вставки внутренней арки? Кромку наружной арки и внутренней проваривать сплошным швом или изображать точки? Герметик в этот шов класть? Черный грунт сдирать с обеих сторон ремонтных деталей? Что потом наносить на голый металл? Эпоксидный грунт? Внутренний порог допустимо изготовить на листогибе из миллиметровой стали? Или лучше толще? Машину менять не буду (она третья, с транспортом проблем нет), время играет не первую роль, основное - прочность, второе внешние панели должны походить на оригинальные :), третье - ремонт не должен загнить после первой же зимы, то есть задача - вернуть машину на дороги.
Ответов - 59, стр:
1 2 3 All
Юрий74: Fred_SPb пишет: Нуно ли срезать порог целиком как деталь или можно полку родную оставить и к ней приварить нижнюю часть ремонтного порога? В какой-то теме заходил спор о роли порога как силового элемента, если есть деталь на замену ,то менять целиком.
miks: Fred_SPb , скажи возраст машины, у дочери королла-2, 1995 года, правый руль, вроде гнили ещё нигде нет
morozz: так это ж Москва походу. Что бы взяться за ремонт старой японки , нужно быть очень уверенным в том , что делаешь то , что видно на фото , это только самый верх, а дальше пойдет ремонт колёсных арок, пороги придётся менять вместе с усилителями, там смотришь и до днища дело дойдёт .
maxx-l: Питерские тачки гнилушки похлещё Масковских!
Юрий74: maxx-l пишет: Питерские тачки гнилушки похлещё Масковских! Так море рядом
Fred_SPb: Добрый день :) Спасибо всем за доброжелательные отзывы, машина куплена в Москве, поэтому транзиты московские. Сгнили углы потому что на ней висел штатный обвес, буквально позавчера наблюдал такую же у нас на разборке - та же беда, стоял обвес - углы в труху. Когда вскрывается полость в нее начинает лететь вода с солью и приходит трындец аркам и нишам изнутри. Машина 1988 года, в Москве с 1998 года, то есть 13 лет. На Королле-2 1995 года гнили нет потому что она не в Москве, я когда жил в поселке в Хабаровском крае у нас тоже практически не было гнилых машин, экологически чистый снег однако. Насчет гнилых японок все верно конечно, только когда машины гнилые их происхождение роли уже не играет. То что внутри - я видел, там все плохо, особенно слева. Правый стакан Левый стакан, точнее его останки А это внутренности порога другой такой же гнилой Короллы. Видимо родной грунт достаточно стойкий если так долго усилитель сопротивляется гниению Теперь нарисовывается ужасное продолжение - нашли отрезанную заднюю половину от такой машины. Якобы в хорошем состоянии, без пробега по России, когда привезли, не растаможили и она попала на утилизацию. Реально ли состыковать эту половинку с моим кузовом? В принципе кузов устроен достаточно просто, стойки на половину двухслойные, наполовину трехслойные. Пока изучаю строение кузова и места заводских швов. Внешнюю деталь порога все равно менять, это уменьшает слойность порога на один слой Ну и усилитель заодно. Собственно сейчас стоит вопрос - менять целиком заднюю часть или из целой задней части вырезать колесные ниши и менять только их? Видел несколько отчетов по сращиванию кузова, но "чото я очкую, Славик"...
Евген: Заднюю часть менять довольно геморойно ( во всяком случае для меня) я делал такую фигню на Ваз 10, только день ушел на то чтоб правильно выставить ремонтную жопу, попасть в геометрию. ( хотя есть конечно спецы которые и резаные по диагонали машины сращивают) Я бы конечно проще поменял ниши.. и если необходимо то стаканы, пороги с усилителями заказать новые... или согнуть самому из листа металла. Крылья восстановить не проблема, если нет ремонтных арок то лист металла тебе в помощь... отстучать примерную форму.. и приварить
бывалый: Fred_SPb пишет: Собственно сейчас стоит вопрос - менять целиком заднюю часть или из целой задней части вырезать колесные ниши и менять только их? Меняй целиком заднюю часть и не сомневайся. Лепить кусками к твоей трухе,выйдет гораздо больше гемора+ штукатурки будет гораздо больше и соответственно дороже.За пару-тройку дней вставишь заднюю часть,пару-тройку дней на покраску и антикор,день на сборку-через неделю будешь на коне. Начнешь кусками вставлять-налепишь горбатого и времени уйму потратишь.
Fred_SPb: Оптимистично - день потратить на правильное выставление геометрии. Если бы я был уверен, что сделаю это за день, то взялся бы не раздумывая :) Пороги и арки ремонтные уже прикупил. бывалый Спасибо за ободряющие слова.
бывалый: На эту машину вставили зад за 12часов,а в общем, на ёё ремонт +покраска и арматурка ,было потрачено 6 дней.
mishustik: Зад проще состыковать , чем собирать по деталюшкам. И самый большой плюс , все стыки , герметики остаются заводскими , как гриться , не бита не крашена Я вообще слабо представляю , как можно сильно всаженый зад собрать по деталям , т.е крылья , пол , арки внутренние-внешние и еще туча мелочи. Собрать сначала надо на прихватках-саморезах , все выставить , разобрать , начать обваривать , попутно собирая-разбирая , дабы не убежал где-нибудь зазор и все равно , где-нибудь да нае...ся. В общем гиморно это.
Евген: Ребят вы то жопы на стапелях вгоняете а это как говорится 2 большие разницы .... на чурках да еще без опыта... веселуха однако
бывалый: Евген пишет: Ребят вы то жопы на стапелях вгоняете а это как говорится 2 большие разницы так мы ж на битые вставляем,а здесь вариант не самый сложный, мащина то целая. Евген пишет: да еще без опыта а выварить весь этот хлам без опыта ,не веселуха ,к тому же ,Fred_SPb, сам на это решился,не отговаривать же его пусть придерживается:глаза боятся,а руки делают-все тогода получится.
Евген: бывалый пишет: пусть придерживается:глаза боятся,а руки делают-все тогода получится. эт прально.. главное ввязаться в бой
Андрей: Прав бывалый на все 100. Донора ставить в целый кузов будет меньше мороки. Тут главное не спешить, если нет такого опыта. Сто раз отмерь, проверь всё ещё раз утром на свежую голову, а потом отрежь.
Вальтер: Евген пишет: Ребят вы то жопы на стапелях вгоняете Можно без стапелей.
дядя Женя: Правда не за неделю,как коллеги тут пишут,гдето за три недели сделал
Андрей: Ну это уже не ремонт автомобиля, это изготовление.
дядя Женя: Да нет тут никакого изготовления.Все отсверливается-мои резы например появились только по порогам и по верхним усилителям крыши.А вот переварить эту короллу ,не прибегая к донорству,я бы назвал изготолением автомобиля.Если все правильно сварить-с перекладкой и подкладкой в ответственных местах -все ходит нормально(я и сам езжу на донорских)Да и налепит он заплаток-ну хватит на годик-потом рядом,где казалось железо еще поживет,снова ржа полезет.Раз уж решил вернуть эту машику к жизни-лучше задонорить ее.
диез: дядя Женя пишет: машику к жизни-лучше задонорить Эт точно.
Fred_SPb: Господа, опять здравствуйте. Я не пропал. Пока идет подготовка к ремонту кузова занимаюсь ремонтом и приведением в порядок салона и всяких других узлов (тормозов, например) Рассказ про заднюю половинку трехдверного хэтча оказался сладкой сказкой. Половинка та уже давно переплавлена. Пришлось крепко думать о замене. Изучая каталог запчастей обнаружил, что 90-е кузова Королл внутри очень сильно одинаковы. В частности колесные арки целиком, пол почти весь (кроме пола багажника с нишей запаски) на Короллах одинаковы. Попался практически нашару донор - праворукий Спринтер. После его раздербана я лишний раз убедился в более высокой коррозионной стойкости праворуких Тойот. На полу практически нет коррозии, колесные ниши покрыты только заводским грунтом и герметиком... Со стороны днища конечно не "девочка", но состояние очень хорошее. Далее планирую вот что. Сейчас я отрезал от донора нижнюю и заднюю часть. Удалил моторный щит и крышу. Ну как бы расчистил место для дальнейшей работы. Сейчас планирую отделить всю панель пола (они идет от передней части до второго ряда, одна цельная деталь с приваренными усилителями) и заменить ее на своей машине. Внутренние пороги пока оставить свои, хотя их тоже нужно бы или заменить или отремонтировать кусками с донора. Далее думаю вставить колесные ниши с кусками пола багажника (для ориентировки). Еще один плюс седана (как мне кажется) - стаканы задних амортизаторов соединены между собой довольно развитой перемычкой, я ее оставил, чтобы зафиксировать растояние между чашками и положение чашек друг относительно друга. Интересно - получится ли вставить стаканы с этой перемычкой внутрь автомобиля? Правильный ли ход мыслей? Или нужно делать все в другом порядке? Сначала внутренние пороги, а потом пол?
Споттер: Fred_SPb, смотри не пролети. Каталожные номера деталей должны быть одинаковыми до последней цифры. Если номера разные, то есть какое-нибудь отличие - может быть наличие или отсутствие малозначительного кронштейна, а может и геометрические размеры разные. Жаль поздно увидел тему. Изначально я б посоветовал заказать задницу во Владике и, как правильно тут многие писали, "перекатить" ее целиком. Думаю вышло бы недорого.
Fred_SPb: Трехдверок на Дальнем Востоке совсем мало, редкость. А я по итогу решил менять целиком днище в сборе. Пол багажника конечно придется укоротить, а в остальном - промерил все рулеткой. Вроде все подходит. Геометрия одинаковая. Действительно, на днище седана отсутствуют некоторые мелкие детали как то петли для откидывания подушки дивана и всякие закладные гайки, но этот вопрос я решу. Надо вварить распорки в дверные проемы, как-то зафиксировать крышу, средние и задние стойки кузова и вырезать все днище. Что-то я замахнулся
Fred_SPb: Разобрал частично и начал резать. А это донорский пол отрезанный
Fred_SPb: Прогресс небольшой. Понимаю, что долго, но что имеем то имеем, в смысле свободное время. Готовлю кузов к установке донорского куска. Тут еще подвернулся кусок кузова трехдверного с красивым полом багажника. Тоже будет употреблен в дело... Не спашивайте про смысл этого занятия , просто хочется. Фотографировал на сточенный диск для "болгарки", поэтому необессудьте Кислотник такой пойдет? Новол какой-то, вроде 360-й. наношу кисточкой, ибо локально покрываю зачищенные места.
Fred_SPb: Вопрос к специалистам. Как правильно срастить внутренний порог? Понимаю, что просто встык это совсем неправильно. Но есть варианты. Я так понимаю, что можно еще сделать два горизонтальных шва, просто на рисунке не изобразил. Косой шов по видимому отпадает ибо недалеко от стыка ушел по прочности да и подгонять сложно. Внутренний усилитель будет сделан новый из миллиметровой стали, товарищ накатает на нем ребра для жесткости и еще предложил пробить отверстия с отбортовкой. Усилитель думаю сделать почти на всю длину порога, чтоб было.
Fred_SPb: Так вроде говорил Козьма Прутков? Прикупил тут крылья передние, заказывал Клоккерхольм так как предложили по вкусной цене. Забираю... Однако Клоккерхольмовская наклейка в наличии Упаковка хорошая и качество грунта и поверхности тоже понравилось. Грунт не идет ни в какое сравнение с грунтом на клоккерхольмовских же порогах и ремонтных арках. Потер его растворителем - вроде не стирается. Вопрос по кислотному грунту. Использую Novol Protect 340. Когда покупал и не думал, что он окажется красным... Пользовался ли кто-нибудь и как он себя зарекомендовал?
Lex-art : А вариант с новой деталью ЭП грунт почему не захотел? http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=1&type=205 читаем описание .... цвет красный Да норм бюджетный грунт.
Fred_SPb: Почему не захотел? ЭП грунт это на новые детали, его и буду использовать. Наверное стоит купить для этого что-то получше Новола. Порекомендуете какой? А про кислотный я спросил так как им покрываю зачищенное от коррозии старое железо ну и переживаю как этот грунт себя поведет. Кстати, на сайте Колорэксперта указано, что на Протект 340 допускается наносить эпоксидный грунт, а в новой техничке на него да и на форуме выяснили, что эпоксидник наносить низзя. Никто не подскажет по вопросу о сращивании внутреннего порога? Еще прикупил герметик шовный под кисть, Roberlo, порекомендовали как хороший продукт средней цены. Есть мнения об этом продукте? Порывался взять 3M, но чото жаба заквакала в ответ.
дядя Женя: Если все варится с перекладкой,то вопрос не существенный какой формы делать шов.
Lex-art : Fred_SPb пишет: Протект 340 допускается наносить эпоксидный грунт, а в новой техничке на него да и на форуме выяснили, что эпоксидник наносить низзя. народ наносил на кислотник ЭП новол все стоит и ничего не отвалилось.
Fred_SPb: На самом деле этот вопрос не самый важный :) в моем случае. Сейчас кислотник я наношу скорее для временной консервации зачищенных швов, помещение сырое и холодное. Все равно при сварке часть его сгорит, потом можно все швы зачистить и за раз обработать эпоксидным грунтом. дядя Женя пишет: Если все варится с перекладкой,то вопрос не существенный какой формы делать шов Что имелось ввиду? Форма шва герметика? Или сварочного шва?
Rover: Fred_SPb пишет: Сейчас кислотник я наношу скорее для временной консервации почитай внимательно техничку, некоторые кислотники требуют укрывания их другим материалом через непродолжительное время, ДюПонт требует для своего кислотника перекрытия другим материалом не позднее чем через 48 часов
Fred_SPb: Дюпон слишком крут для меня :) Читаю техничку Подготовка поверхности: стальную поверхность обезжирить и отшлифовать методом «на сухо» Р120 – Р240. После обработки на поверхности, не должны находится никакие загрязнения (масло, смазка, пыль, старые лаковые покрытия, прокатная окалина, ржавчина, чужие загрязнения). Поверхность должна иметь целый металлический цвет. Вновь обезжирить Зачищаю лепестковым кругом P100 или P80 Вязкость, сопло покрасочного пистолета, рабочее давление: Грунт реактивный поставляется готов к применению после смешивания с отвердителем Не применять дополнительных растворителей. Наношу вообще кистью без фанатизма. Это одно из отклонений от технички. Второе - в помещении около +10 градусов. Рекомендуемая наждачная бумага: Не шлифовать. Может использоваться под: Акриловые грунты. Эпоксидные грунты. Средства для защиты кузова. Это техничка от 2004 года О том через какое время нужно перекрывать слой кислотного грунта ничего не сказано.
Lex-art : Fred_SPb пишет: Наношу вообще кистью без фанатизма а миника нет? Кислотник (wash-primer) не является атмосферостойким грунтом! его Необходимо перекрывать вторичным грунтом Для консервации используй - ЭП, он не пропускает влагу и является барьерной защитой в отличии от других грунтов.
Fred_SPb: Миник - слишком жирно и нужно грунт замесить, налить, нанести, пистолет вымыть, в общем быстрее кистью. Я ж не маляр и даже не кузовщик, я сейчас типа инженер электросвязи. Этот грунт удобен тем, что его можно замесить немного и он может двое суток стоять. Чото ржавое отрезал, зачистил и сразу кисточкой мазнул. В том же ангаре ремонтируют старый джип, кузов пескоструили и потом нанесли кислотник, правда Боди, тот который желто-зеленый. Стоит уже почти год - хоть бы хны. Грунт я конечно так не оставлю. Тем более он скорее всего весь сгорит при сварке или останется в закрытых полостях. Почему выбрал кислотный грунт? Потому что решил зачищенные от коррозии места покрывать именно кислотным грунтом. Эпоксидный хорош когда железо чистое. Правильно говорят - меньше знаешь, крепче спишь :) а тут начитаешься всяких разных форумов и потом в голове винегрет :))
Fred_SPb: Вот фотографии сделал несточенным диском отрезным, получше получилось
дядя Женя: Что имелось ввиду? Форма шва герметика? Или сварочного шва? С перекладкой означает,что сварочные швы короба(например порог-внутренний порог,усилитель и наружный порог) находяться в разных местах.Автомобильный кузов "живое" существо и он дышит и играет.Если в одном месте положить сварочные швы-это место будет жестким и рано или поздно появятся трещины.Для правильной "работы " кузова необходимо разносить сварочные швы.
Lex-art : Fred_SPb пишет: Миник - слишком жирно и нужно грунт замесить, налить, нанести, пистолет вымыть, в общем быстрее кистью. фишка кислотника в том что его наносят очень тонко. еле еле прозрачный тонкий слой. по техничке 10-15 мкм. а миником это сделать самое просто потом 20гр растика 650 пробулькал его и он чист как говориться дело твое, чем наносить)
Fred_SPb: дядя Женя пишет: С перекладкой означает,что сварочные швы короба(например порог-внутренний порог,усилитель и наружный порог) находяться в разных местах. Наружный порог и усилитель будут цельными и новыми. Сращивать буду только внутренний порог. В принципе уже решил как буду резать. Вот так
Саня-пулик: Грунтуй 360-м эпоксидным новолом кисточкой, что сгорит при сварке - то сгорит. Потом зачистишь и загрунтуешь им же. С кислотником при таком ремонте я бы лично связываться не стал.
Fred_SPb: Спасибо, Александр, за напутствие, но уже немного поздно... Думаете кислотник горит плохо? Его остатки хуже чем остатки эпоксидного грунта?
Lex-art : Fred_SPb пишет: Думаете кислотник горит плохо? сгорит бог с ним. вот есть цинковый грунт, обработай им свариваемые места http://www.autonahodka.ru/catalog/9574/ не должен выгореть
Саня-пулик: Fred_SPb пишет: Спасибо, Александр, за напутствие, но уже немного поздно... Думаете кислотник горит плохо? Его остатки хуже чем остатки эпоксидного грунта?Да гореть то без разницы какому грунту. А в дальнейшей обработке после зачистки используй 360-й.
Fred_SPb: Саня-пулик пишет: в дальнейшей обработке после зачистки используй 360-й Попробую. Приобрел банку эпоксидника QuickLine, протестирую его поведение на новоловском кислотнике, но вообще взял его перегрунтовывать новые крылья, пороги и ремонтные накладки арок. Одобряете? Вроде ПиПиДжи...
Pivo: Fred_SPb пишет: Попробую. Приобрел банку эпоксидника QuickLine, протестирую его поведение на новоловском кислотнике, но вообще взял его перегрунтовывать новые крылья, пороги и ремонтные накладки арок. Одобряете? Вроде ПиПиДжи... делаешь прощще вырезаешь вин со старой машины едешь на этом кондебобере в финляндию,покупаешь тут нормальную хорошую такую же тавоту,перекидываешь рег номера эту кидаешь тут( а на хорошей с русским(уже номерами едешь в Питер !!! ну а дальше поплану дешевле встанет
Fred_SPb: :) Это не наши методы, так любой барыга умеет. Да и машина у меня есть для передвижения. Это ж типа такое стебанутое хобби, взять кусок ржавого железа и попытаться сделать чтобы оно ездило и не ломалось :)
Lex-art : Fred_SPb пишет: Одобряете? Вроде ПиПиДжи... только у кислотник Новола а сверху ЭП Новол прокатит. квиклайн подорвать может. смотри чтобы косяпора небыло. лучше чисто ЭП квик тогда на металл...
Fred_SPb: Ну да. Для этого и покупал, чтоб на новые детали наносить.
Саня-пулик: Fred_SPb пишет: Приобрел банку эпоксидника QuickLine, протестирую его поведение на новоловском кислотнике, но вообще взял его перегрунтовывать новые крылья, пороги и ремонтные накладки арок. Одобряете? Вроде ПиПиДжи... Я работал 3200-м от квика, раму мотоцикла челу крыл в том году. Грунт хороший.
Fred_SPb: Александр, Вы меня каждый раз ободряете чем-нибудь :) может подскажете - я в другой теме начитался как Вы хвалите черный акрил от Шпис-Хеккер и спросил какой выбрать белый акрил, цвет тойотовский 040 Super white.
Саня-пулик: Fred_SPb пишет: какой выбрать белый акрил, цвет тойотовский 040 Super white.Так а какая цель то преследуется ? Я выбрал шпис потому что ничего качественнее 257-го шписа просто нет. Я за ним в Питере в филиал интерколора специально дочку засылал чтобы купила. Про белый шпис надо у Дед-а спрашивать, я с белым вообще никогда дел не имел.
Fred_SPb: Цель - стойкое покрытие правильного цвета. Цвет в оригинале очень правильный, по рецептам в белую основу добавляются различные синие пигменты. Вот шпицевские формулы, например (их там 4 и еще в разных системах отличаются) AG211 SUPERWEISS 1166.7 AL125 SCHWARZLASUR 64.2 AG305 OCKERLASUR 16.9 AG211 SUPERWEISS 1107.3 AL125 SCHWARZLASUR 73.8 AG305 OCKERLASUR 49.2 AG211 SUPERWEISS 1232.7 AG305 OCKERLASUR 44.1 AL125 SCHWARZLASUR 62.7 AL317 BLAULASUR 2.9 У Рокпэйнт вообще 19 рецептов разных оттенков. У Дюпона тоже много рецептов, но видимо мои знания немецкого далеки от совершенства, неправильно я перевел LASUR, думал это что-то лазурное У Дюпона рецепты на английском, более понятно WB2010 CROMAX PRO BC BINDER I 715.0 WB01 WHITE HS 469.3 WB07 BLACK LS 6.1 WB82 YELLOW OXIDE 2.7 WB65 MAGENTA LS 0.5
Lex-art : Fred_SPb пишет: Цель - стойкое покрытие правильного цвета. стойкое покрытие лак дает. а не краска) Краска главное в цвет чтобы попадала. В чем проблема не пойму.
Fred_SPb: Вчера вставил пол в кузов. Задолбался и даже фотографировать не стал.
сахалин: просто нет слов.
SERDJIOOO: Ты молодец, так заморочиться !!! УДАЧИ !!!
Fred_SPb: Вспомнил, что надо фотографировать иногда процесс. Вот так судорога выглядит сейчас. На фото ниже видно болтик, вставленный в заводское отверстие для совмещения двух деталей. Ну типа в этой точке все стыкуется красиво. Тут видно, что "домик" в задней стойке сел на колесную нишу. Горизонтальный элемент жесткости уперся в колесную нишу. Ну вот так примерно состыковал порог. Накосячил на переднем вертикальном резе, конечно. Сначала припуски большие оставил, а потом отчикал лишнего
диез: Fred_SPb Терпения Вам не занимать.Удачи в творческих делах.
полная версия страницы