Форум » Жизнь моя - жестянка » Беспокрасочное удаление вмятин (обучение, теория, примеры) » Ответить
Беспокрасочное удаление вмятин (обучение, теория, примеры)
Stalker73: Здраствуйте уважаемаемые форумчане и коллеги по цеху! Прошу вас выслушать меня о предложении об обучении по PDR, именуемым в народе -- "Беспокрасочное Удаление Вмятин". Также прошу вас также сильно не ругаться и не пинать меня по этому поводу, кому это не интересно прошу просто игнорировать эту тему. Думаю тут взрослые и солидные люди, мы поймем друг друга. Итак по порядку: Обучение проводиться на платной основе на СТО, которое специализируется на кузовном ремонте любой сложности от рихтовки до покраски. В этом у нас преимущество перед косметическими и другими учебными центрами, мы о кузовном ремонте знаем все. Мне 38 лет. Занимаюсь кузовным ремонтом с 16 лет, так как окончил школу в 16 и два года работал автокооперативе. После армии продолжил заниматься этой деятельностью. О кузовном ремонте без излишней скромности знаю очень много. Прошел все ступени: кузовной ремонт любой сложности рихтовка любой сложности профессиональная предпокрасочная безусадочная подготовка покраска полировка кузова беспокрасочный ремонт вмятин ( последние пять лет) На данный момент я занимаюсь только жестяночными работами плюс беспокрасочным ремонтом вмятин. За годы работы мной накоплен большой опыт , которым я готов поделиться с вами. Я отнюдь не умоляю профессинальных качеств мастеров, которые общаются на этом форуме. Напротив , всегда с уважением относился и отношусь к профессии кузовщика, особенно к тем специалистам, которые знают свое дело и выполняют свою работу добросовестно. Обучение от двух недель до месяца . Затем дальнейшее общение на моем ресурсе www.pdrinfo.ru Все вопросы по обучению задавайте на маил этого рсурса. В мастерской есть комната отдыха, достойная для проживания -- два дивана, холодильник и микроволновка, туалет и душ с горячей водой в здании СТО. Столовая в 10 минут ходьбы от нас, где вы можете недорого поесть. Весь технологиеский процес, от приема машины, обсуждением с клиентом цены и времени работы, до сдачи, вы будете со мной. Одним словом -- бездельничать будет некогда. Хотите в выходные практиковаться, пожалуйста, я часто выхожу в выходные работать. Программа по обучению: 1. Тренировочные упражнения - "поиск себя". 2. Постановка света. 3. Постановка инструмента. 4. Осаживание наколов после первого упражнения- "забивание". 5. Постановка света по отношению к различным вмятинам. 6. Упражнение-устранение плавных вмятин. 7. Устранение стандартных градовых вмятин. 8. Устранение больших градовых вмятин. 9. Устранение вмятин в острым дном. 10. Устранение вмятин с вдавленным дном. 11. Устранение сдвоенных и строенных вмятин. 12. Устранение продольных плавных вмятин. 13. Устранение продольных острых вмятин. 14. Устранение треугольных или угловых вмятин с разным дном. 15. Устранение серповидных вмятин с разным дном. 16. Устранение обратных вмятин или наколов. 17. Устранение больших плавных вмятин. 18. Устранение вмятин на ребрах жесткости. 19. Устранени вмятин на обширной плоскости. ( для вас теория - живые примеры в течении всего обучения) 20. Устранение вмятин на закругленных поверхностях. ( для вас теория - живые примеры в течении всего обучения) 21. Устранение вмятин на плоскости с различными деформациями ( для вас теория - живые примеры в течении всего обучения) 22. Работа с вертикальными поверхностями -- двери и крылья. 23. Клеевой метод -- работа с минилифтером. 24. Работа с алюминевыми деталями. (теория - но если будет такая машина покажу на живом примере) 25. Работа с потянутыми вмятинами. Если будете не успевать по программе, добавим несколько дней. По инструменту, к сожалению у нас нет пока такой возможности, как вас обеспечить им, но прорабатывается этот вопрос. Так что вам прийдется самостоятельно его искать. кое-что можете сделать сами, я вас научу. В любом случае лучше не приобретайте пока инструмент, если надумаете учиться, после обучения вы точно будете знать что вам нужно. Есть схему покупки инструмента за границей, через посредников. Вам это выйдет гораздо дешевле . В начале первого года вы будете делать хорошо в основном градовые вмятины и плавные несложные вещи. На второй год вы будете делать хорошо большую часть из этой программы. На третий год вы будете делать все , если это реально сделать, было бы желание. Это реальные сроки для овладения этим мастерством, однако если добавить жестяночный опыт, у кого он есть, время сократиться. Вы еще должны понять такой момент, как клиентская база, к такому виду услуг нужно будет еще завоевать клиентов, обычно это наращивается в первый год и далее по арифметической прогресии. О вас будут знать все больше и больше людей, которые будут вас рекомендовать друг другу, особенно если вы будете делать все добросовестно и достаточно хорошо. Вам прийдется много работать в этом направлении и упорно завоевывать клиентов, зато через два года вы будете пожинать лавры своих трудов. Ваш доход увеличится как минимум в два-три раза и вы окупите все свои вложения. От себя же я гарантирую честное и грамотное обучение. Это хорошее подспорье в наше нынешнее сложное время, и даже в самые кризисные годы вы будете обеспечены интересной и доходной работой. Поэтому все в ваших руках! Помните, что никакое видео или книга не даст вам такого эффекта, как живое общение с мастером. Чтобы не быть голословным, я вам приведу немного теории и практических примеров с фотографиями. Это будут все мои работы. Они были удалены в свое время. Но теперь я решил их восстаносить. Одни недовольны что я их разместил в свое время, другие что удалил. Но так изначально они были выложены осмысленно, я восстанавливаю , но вести дальше тему не буду. Нет на это времени абсолютно. все выложенное не более чем около 20 процентов от общей программы обучения. Многие вещи не донести словами, только нужно показывать на деле. Это профессия тонкая и освоение требует полной отдачи себя. Спасибо за внимание. Здесь форум www.pdrinfo.ru Регистрация свободная, но авторизация в ручном режиме. Это закрытый ресурс для учеников которые прошли обучение. Но всеже я готов общаться с мастерами с этого форума, которых знаю и уважаю, если у них есть желание больше узнать о беспокрасочном ремонте. И в ближайшее время разошлю им приглашения. Итак начнем . Эту технологию придумал в Германии в 1952г работник компании Мерседес-Бенц Оскар Флайг, который держал ее в секрете до 1972г , затем она получила распостранение по всему миру. Мы же как всегда узнаем все последними. Принцип ее заключается в том, чтобы с помощью специального инструмента вернуть первоначальный вид деформированной детали. Главное условие не растянутость металла и ,желательно, целостность лакокрасочного покрытия. Сообщение от 3 августа 2010 года Материал перемещен и будет обновляться в последующих последних моих сообщениях. Сделано это для того , чтобы разгрузить "шапку" темы и обеспечить более комфортное общение. Сообщение от 10 сентября 2010 года Я удалил теоритические материалы с этой темы. Они достаточно долго были выложены здесь, чтобы с ней успели ознакомиться все желающие. Думаю, многие поняли что делать серьезные вещи вполне реально. Но эти материалы не дают в полной мере понять и освоить это ремесло. Профессия во многом уникальна, и требует полной самоотдачи чтобы достичь успехов в этом деле. Не хочется портить представление о ней и губить на корню, потому как не получила в полной мере распостранение. Это сделано из уважения к своим коллегам и будущим мастерам, которые выберут эту интересную профессию. Имея сам большой опыт в жестянке и в малярке столкнулся с невероятными трудностями при ее освоении, и продолжаю учиться прислушиваясь к своим новым друзьям-коллегам. Очень рад такому общению и дорожу этим, это самое главное в нашем деле. На данный момент появилась реальная возможность комплектовать всех желающих обучиться и не только, комплектами инструмента. Комплект будет создан с учета максимального применения и целесообразности каждого отдельно взятого инструмента. Цена на такой комплект будет существенно ниже чем зарубежные аналоги. Пока все находиться в разработке, и требует определенного времени. Возможно, в будущем изготовление отдельных инструментов по чертежам по индивидуальному заказу. Инструмент сделан из специальной углегодистой стали, которая проверена временем. Вот опытный образец силового ключа со сменными наконечниками: А это фирменные крючки A1Tool
ПанШпатель: Я в шоке от ремонта семерки , а вот на десятке второе фото сделано не того места. Спасибо вам за такое благое дело. Рад что вы не держите все это втайне 20 лет как некоторые. Вообще на данном этапе моего профессионального развития смотрю на этот инструмент как на подспорье для улучшения качества традиционной рихтовки , но все же спрошу сколько стоит обучение ? Интересно китайцы что либо подобное еще не выпускают ?
Stalker73: Да, на десятке последнее фото сделано в профиль, но это не имеет особого значения. Фото все равно статичное, и я вам скажу по секрету, даже если останутся кое-какие дефекты, всегда можно выбрать лучший ракурс и выбрать более лучшую позицию, и будет выглядеть супер. Но мне например профессиональная гордость не позволяет такое делать, какой же я мастер если проделываю такие аферы. Все работы которые я делал сделаны реально и на хорошем уровне. Вы должны так же понимать, что чем больше площадь дефекта, тем сложнее проконтролировать эту площадь, требуется больше времени и только при вашем опыте вы можете уменьшить время-затраты на данную деталь. Я отредактировал пост с фотографиями и добавил время работ. Насчет китайцев, думаю и просто уверен, что есть производство данного инструмента в Поднебесной, но наши бизнесмены тщательно будут скрывать до последнего момента эту комерческую тайну. Вот вам простое подтверждение, у меня на ноже для срезки герметика, изначально была надпись "made in china", сейчас естественно она уже потерлась. Рихтовку данный инструмент не заменит, но очень хорошо может дополнить. Добавлю еще пару вчерашних работ и время работ во всех выложенных фотографиях. Это реальное время для выполнения данных работ. Оно взято с учетом разборки, подготовки, правки дефекта и сборки с последующей полировкой, тоесть от начала до конца. Дверь двенашки (с вогнутым нижним ребром) время работы -- 4 часа Джип Сузуки (опа, а тут реально была чья-то попа) двойной усилитель под дефектом, пришлось начинать с клеевой системы время работы -- 3.5 часа
Stalker73: Кто знает технологию закалки и отпуска стали? Понятное дело что в металле должно быть необходимое содержание углерода. Предполагаемый материал для изготовления инструмента: Отвертки различной длины Всевозможные пружины торсионные пружины поперечные тяги вело и мото спицы всевозможные авто рессоры добавьте кто знает из чего еще можно сделать и как Предпологаемая технология закалки и отпуска Сделать необходимую форму на горячую или на холодную, если позволит металл. Обработать при необходимости. Нагреть до температуры, при закалке перед опусканием в воду или масло углеродистую сталь выдерживают при температуре 740-850 град. О температуре стали можно судить по цвету каления: темновишнево-красный 730-770 вишнево-красный 770-800 светловишнево-красный 800-830 Хорошо цвет контролировать в полумраке Нагрели до нужной температуры и охладили в масле, например в отработке. Далее после закалки, надо немного отпустить металл чтобы он не был хрупким и не лопнул при работе. Вот тут как раз и пригодится таблица цветов побежалости . Если это делать в домашних условиях, просто после закалки место зачистить место наждачкой и не обязательно всё. Это для того чтобы можно было наблюдать цвета побежалости. Нагреть до нужного цвета и охладить в воде или масле. Отпуск в промышленности проводят с целью получения более высокой пластичности и снижения хрупкости материала при сохранении приемлемого уровня его прочности. Для этого изделие подвергается нагреву в печи до температуры от 150°C-260°C до 370°C-650°C с последующим медленным остыванием. Низкотемпературный отпуск Проводят при температурах до 250 °С. Закалённая сталь сохраняет высокую износостойкость, однако такое изделие (если оно не имеет вязкой сердцевины) не выдержит высоких динамических нагрузок. Такому отпуску подвергают режущие и измерительные инструменты из углеродистых и низколегированных сталей. Среднетемпературный отпуск Проводят при температурах 350-500 °С и применяют главным образом для пружин и рессор, а также для штампов. Такой отпуск обеспечивает высокие пределы упругости и выносливости, а также релаксационную стойкость. Охлаждение после отпуска проводят при температурах 400-500 °С в воде, после чего возникают сжимающие остаточные напряжения, которые увеличивают предел выносливости пружин. Отшлифованная поверхность обыкновенной стали, в зависимости от температуры, на воздухе окрашивается в цвета побежалости: Светлосоломенный 200 Светложелтый 225 Соломенножелтый 240 Коричнево-желтый 255 Краснокоричневый 265 Пурпурно-красный 275 Фиолетовый 285 Яркосиний 295 Светлосиний 310 Серый 325 При дальнейшем нагревании сталь остается некоторое время темной, а начиная с температуры 500-530 град снова меняет цвет. Появляются так называемые цвета каления: Темнокоричневый 530-580 Коричнево-красный 580-650 Темнокрасный 650-730 Темновишнево-красный 730-770 Вишнево-красный 770-800 Светловишнево-красный 800-830 Светлокрасный 830-900 Оранжевый 900-1050 Темножелтый 1050-1150 Светложелтый 1150-1250 Ослепительно-белый 1250-1300 Это все в теории --- пока непроверено. Ну кто что скажет, поправит, дополнит, или как кто делает?
vaga: Посмотри здесь может поможет http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=20
miha-tag: Stalker73 пишет: Фото примеров: было-бы значительно интереснее не много фото *до* и *после* , а поэтапное фото одного повреждения в процессе работы и используемого в данном случае инструмента.
Stalker73: В принципе это не проблема. Проблема в том, что фотоапарат не передаст все нюансы при проделываемой работе. Мне, даже чтобы как то подчеркнуть поврежденную деталь, приходится снимать ее при разных ракурсах и освещении, для дальнейшего выбора лучшего варианта, вот и получается, что второе фото -- не тот угол с первым, цвет разный, потому-что освещение уже другое, но я то в любом случае знаю, что сделал данную деталь. ))))) В таких вещах нужно профессиональное фотооборудование с таким же освещением, чего у меня нет. Но я попробую, посмотрим, что получится, завтра будет интересная работа. Во всяком случае чего не будет видно на фото, опишу словами.
Stalker73: Итак, как и обещал по инструменту, начнем с самого тонкого. Классификация -- (6 ultra thin wires) ультратонкий инструмент с загнутыми рабочими концами вправо и влево. от меньшего к большему по длине UT5AL UT5AR UT10AL UT10AR UT15AL UT15AR Думаю понятно L- (левый), R- (правый). Применяется в очень узких местах , преимущественно передняя часть капота и верхние плоскости дверей, ну и еще где не проходит самый тонкий инструмент, в основном им правят небольшие и неглубокие вмятинки, работает по приципу- прокручивание. Приходится иной раз прилагать услие, что ручка прокручивается по оси больше 180 градусов, понятное дело при таких нагрузках, рано или поздно металл устает и ломается в месте изгиба ручки. Что я успешно и проделал уже четыре раза. Пришлось перегибать под нагревом, естесно инструмент стал короче.
ввв: Сталкер молодец отличная работа! Поясни двери делаешь на столе клиенты отрицательно относятся к снятию. Да желательно поэтапное описание удалениея больших вмятин. не все получаются ,блики остаются. Как быть если свет не выставить в двух плоскостях?
Stalker73: Если есть возможность, при больших повреждениях, делаю на столе. С перекупами сложнее, у них авто это товар, приходится искать компромисы. Всегда можно что-нибудь придумать, чтобы решить эту проблему. Сам понимаешь, на дверях, трудно сделать меньший угол, особенно если дверь в полуоткрытом состоянии на стопоре, самый меньший угол лампы все равно заливает светом вмятину. Конечно же можно сделать на весу на авто, по времени будет больше и в качестве проигрыш, на столе качество лучше, как не крути. Не понял последний вопрос, уточни пожалуйста. Сегодня делал дверь от японца, снял видео, скоро будет поэтапное, нужно время для подготовки материала.
miha-tag: Stalker73 пишет: Сегодня делал дверь от японца, снял видео, скоро будет поэтапное, нужно время для подготовки материала. онлайн ремонты у нас уже были, а вот выправления вмятиин с подробным описанием , видео, фото еще небыло
ввв: Бывают вмятины в неудобных местах когда лампу на 90 не повернуть т.е. нет возможности смотреть и делать как быть? И еще есть жесткие места где очень трудно поймать инструмент а передавишь пупырь вылазит опять проблема! Как дейсствуешь? При больших вмятинах пользуешься наконечниками большего диаметра?
Stalker73: Продолжаем по инструменту. Следующий набор из основного комплекта, классификация-6 wires: 1/8" Diameter Spring Steel Tool, 5" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 1/8" Diameter Spring Steel Tool, 5" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 18Y5AL 18Y5AR 1/8" Diameter Spring Steel Tool, 9" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 18Y9AL 1/8" Diameter Spring Steel Tool, 9" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 18Y9AR 1/8" Diameter Spring Steel Tool, 15" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 18Y15AL 1/8" Diameter Spring Steel Tool, 15" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 18Y15AR Этот инструмент также применяется в очень узких местах, где не проходит другой, с большим диаметром. Также это может быть связано, с невозможность просверлить большое отверстие для ввода инструмента. Работает на прокручивание, самыми короткими можно поддавливать, если позволит металл. Применение -- практически везде где необходимо, в основном капот, двери и под усилителями. Понятное дело основное предназначение -- небольшие дефекты.
vaga: Я так понял что конфигурация основных прутков примерно одинаковая , только с увеличением толщины прутка увеличиваеться длина и добавляються некоторые вавринты. Которые не могли работать в боле тонком исполнении. Я к тому что интересно было бы расмотреть наиболее используемый инструмент и выбрать оптимально минимальный уневерсальный набор. С уважением к автору сей темы
Stalker73: Нет, немного не так, посморите на верху фото инструмента (на первой странице), я его разбираю. Да когда рассмотрим я расскажу какой наиболее используемый, хотя сейчас уже могу сказать--силовые нужны все, это которые большего диаметра. Да есть наиболее ходовые, есть менее, но без них не обойтись.
Stalker73: Следующий набор из основного комплекта - 4 pistol grips: 3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 10" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 316PG10AL-S 3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 10" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 316PG10AR-S 3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 16" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 316PG16AL-S 3/16" Diameter Stainless Steel Tool with Pistol Grip Handle, 16" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 316PG16AR-S Одни из самых востребованных ключей в правке вмятин. Удобные и довольно крепкие ручки, делают этот инструмент очень долговечным в использовании. Основное предназначение , работа под усилителями капота, крышки багажника, крыши и отлично подходит для правки небольших вмятин или корректировки больших вблизи от кромки на дверях. Также при небольших отверстиях для ввода инструмента, является оптимальным инструментом, так как отличается от предыдущих большей жесткостью и упругостью.
Stalker73: Несколько ключей из набора - 14 hand tools, которые входят в основной комплект: 3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 8" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 316S8AL-S 3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 8" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 316S8AR-S Инструмент довольно востребован при небольших деформаиях от кромки детали и под усилителями. 1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 6" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 14S6A-S Данный ключ применяется при работе с небольшими деформациями вблизи от кромки детали и под усилителями. 1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 4" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 14S4A-S Анологичный ключ как и предудущий и по виду и по применению. Применяется реже чем предыдущий. 3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 2" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 316S2A-S Тоже самое как и два ключа сверху, отличается только размерами. Применяется очень редко.
Stalker73: Продолжаем разбирать инструмент из основного комплекта, остальные ключи из набора - 14 hand tools: 1/8" Diameter Spring Steel Tool, 30" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 18Y30A Применение данного инструмента крайне редко, в основном в зажатых узких местах под усилителями. Далее практически идентичные по виду ключи, отличаются только размерами и диаметром. 3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 316Y18A-S 3/16" Diameter Stainless Steel Tool, 28" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 316Y28A-S 1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 14Y18A-S 1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 28" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 14Y28A-S работают на прокручивание, но можно колоть и поступательными движениями основное применение данных ключей в полостях дверей Ну и не если возражаете добавлю сюда один силовой инструмент, так как он по внешнему виду очень схож с предыдущими. Эток ключ из набора - 12 heavy duty rods, силовые ключи входящие в основной комплект: 5/16" Diameter Stainless Steel Tool, 24" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat 516Y24A-S Все эти инструменты , включая последний довольно редки в применении. Еще небольшой набор из четырех ключей, абсолютно идентичен по внешнему виду, отличается только размерами. Поэтому я приведу только два фото. 5/16" Diameter Stainless Steel Tool, 24" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 516M24AL-S 1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Left 14M18AL-S 5/16" Diameter Stainless Steel Tool, 24" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 516M24AR-S 1/4" Diameter Stainless Steel Tool, 18" Long, Rounded Tip with Sides Machined Flat, Tip Points Right 14M18AR-S Этот инструмент довольно востребован в правке вмятин. Основное применение - под усилителями, полости дверей и т.д .
Stalker73: Думаю, многие уже поняли, что каждая буква и цифра в названии инструмента имеет свое значение. Первые цифры означают - диаметр прута из которого сделан данный инструмент. например 716 означает 7/16 = 11,113 mm Буква после цифр - стиль ствола переходящего в носик. Следующая цифра - мера длины инструмента. Последняя буква - тип носика. От себя еще добавлю, что означают следующие буквы: L - носик вывернут в лево. R - носик вывернут в право. S - сильвер, говорит о том что, инструмент покрыт нержавеющей сталью (обычно последняя буква). Q - новый формат ручек инструмента. например: 316S8AL - стандартный или старого формата инструмент. 316S8AL-Q-S - анологичный инструмент , изменена форма ручки, плюс нержавеющая сталь. C 1958 года американский дюйм приравнивается к 2,54 см. Расчитываем размер прута из дюймов в понятные нам миллиметры. 1 дюйм = 25,400 мм Например нам нужно узнать диаметр прута 1/8 действуем по формуле: 1 х 25.4 : 8= 3.175 mm искомый результат диаметра в миллиметрах. 1/16 = 1.588 mm 1/8 = 3,175 mm 3/16 = 4.763 mm 1/4 = 6.350 mm 5/16 = 7.938 mm 3/8 = 9.525 mm 7/16 = 11,113 mm 1/2 = 12,700 mm 5/8 = 15,875 mm
ПанШпатель: СПА-СИ-БО !
Stalker73: Вообщем не дожидаясь полного разбора инструмента и акссесуаров (которое будет непременно продолжено) выложил пример работы с фото. Итак давайте попробуем разобрать правку дефекта на примере задней двери от митцубиси. Данная деформация является хлопуном несмотря на свои размеры и ломанные края. Вообще при довольно обширных дефектах очень много зависит от того , насколько вернется в исходное состояние хлопун (если он таковым является), так как это влияет на количество затраченного времени при дальнейшей правке. Так же толщина металла может повлиять на количество затраченного времени, и на возможность максимально лучшего результата. В данном случае, если такая деформация была бы на европейской или американской модели, я мог бы со стопроцентной уверенностью сказать , что выправить данную деталь возможно. Но у нас японец, да еще и легковушка, металл тонкий, плюс в сплавы обычно добавляют добавки, которые увеличивают упругость металла. Ну а что вы думали если на изготовление кузова данного авто ушло всего полторы переплавленные кувалды, купленных еще в советские времена, в то время если посчитать для европейских нужно значительно больше переплавленного металла. Ну а если серьезно, такие плоскости править сложно, они легко растягиваются и собрать обратно нелегко, металл пружинит и непросто вытягивается обратно при работе с инструментом, нужно работать очень внимательно и осторожно. Следующим по сложности идут детали из сплавов алюминия. Поэтому надо всегда учитывать, что время на правку с такими металлами увеличивается по сравнению с другими. Рисунки с трех сторон деформированной детали. Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Я отметил маркером основные дефекты , так как камера не может передать полную глубину деформации. Рисунок 4 Ну я думаю видно -- сломанные ребра жесткости, и жесткие заломы с вмятинами вокруг дверной ручки, наколы или обратные вмятины. Итак, пробуем вернуть хлопун в обратное состояние. Но для начала нужно освободить металл от всех держащих его элементов. Срезаем весь герметик между плоскостью и усилителем двери по середине и вверху над ручкой. Снимаем ручку и убираем шумоизоляцию наклеенную с внутренней стороны двери. Убрать шумоизоляцию и срезать герметик, можно спец ножом. Он тонкий но в тоже время очень гибкий и прочный. Возможно изменить его форму, например придать ему форму мастерка. Плотные герметики можно срезать разогретым ножом. Все это позволит максимально вернуться плоскости. Рисунок - нож Ставим дверь на стопор для устойчивого положения. Этот стопор также применяется для правки дверей, когда нужно использовать инструмент с обратной стороны, дверь в приоткрытом состоянии ставиться на стопор. Один конец (загнутый) защелкивается в замок на двери, металлическая пластина прижимается с помощью гайки. Второй надевается на штырь на стойке, сдвигается вторая пластина и обжимается гайками-барашками. Стопор является универсальным и подходит для всех типов дверных замков, ну вот только для нашей классики не подходит. Рисунок - стопор Теперь берем волшебный фен, который при близком расмотрении, похож на обыкновенный строительный. И равномерно греем всю площадь деформации, это немного размягчит лакокрасочное покрытие, она станет более эластичной , да и подогретый металл должен лучше расправится. Греем до состояния, когда уже приложенной к плоскости руке станет ощутимо горячо и мы не может ее долго удержать. При прогревании не переусердствуйте, иначе можете изменить оттенок цвета. Разогрели, убрали фен в сторону и другой рукой на которую одета руковица, пытаемся выдавить обратно. Давим на самые глубокие и жесткие места. В данном случае самое верхнее ребро жесткости, которое приняло на себя первый удар. Вообще для этих дел есть присобление - вакумная присоска. Но можно тоже самое сделать и изнутри, надавив на плоскость с обратной стороны. Также под усилители можно заложить надувную подушку, которая поможет выдавить плоскость . Так что есть различные варианты в зависимости от ситуации. Рисуноки - вакумная присоска и надувная подушка. Смотрим, что получилось. Рисунок 5 Деталь снята с машины и лежит на правочном столе. Видно на фото остаточные вмятины вокруг дверной ручки, по прежнему вогнутые нижние ребра жесткости. Теперь по принципу - разделяй и властвуй - можем начать с любого места на выбор, основные три: 1 - нижние ребра с деформациями вокруг них 2 - под дверной ручкой 3 - над дверной ручкой Начнем снизу. Рисунок 6 Оговорюсь сразу, почему снята дверь с машины? Конечно же для нашего удобства. Можно править на машине такие дефекты, да и удобно на начальных этапах, так как дверь жестко закреплена на стопоре. Но по мере того как мы будем приближаться к последним этапам нам сложнее контролировать плоскость, даже самый меньший угол лампы будет заливать светом, так как дверь при правке находиться в приоткрытом состоянии (смотрим материал о свете). Тем более плоскость довольно обширна, и нам надо "пробивать" буквально каждый квадратный миллиметр. Поэтому давайте не будем мучить себя и увеличивать время ремонта - четыре неоткрученных болта не стоят этого, тем более они даже и не крашенные. Если повреждение было меньше, делали бы на месте, ну а сейчас для максимально лучшего результата снимем дверь и экономии времени, будем править на правочном столе. Честно говоря меня приводит в недоумение, когда при традиционном ремонте, с рихтовкой и покраской с пониманием относятся к съему детали кузова, в тоже время при безпокрасочной правке это "принимается в штыки", даже если площадь повреждения составляет 30-40 процентов от общей площади детали, и когда дефект находится в труднодоступном месте. В основном это относится к дверям, реже к капоту и еще реже к задней крышке багажника. Для начала нужно определиться, каким инструментом мы будем пользоваться при правке дефекта и откуда вводить в полость двери. Смотрим фото сбоку двери Рисунок 7 Видно - заводскую заглушку внизу слева, это отверстие нам пригодиться , но оно не дает нам полного доступа к вмятине, так как под ребрами находиться усилитель двери . Вводимый инструмент достанет только до определенного участка обширной вмятины , далее большой угол не даст нам пройти под усилитель, будем в него постоянно упираться. Есть еще заводское отверстие снизу двери для отвода конденсата, введя туда инструмент можно пройти выше усилитела , тоже может пригодиться. Но всеравно это не дает нам в полной мере доступа. отверстие мало, при прилагаемом усилии нельзя в полной мере поставить ребра на место. Остается один выход, просверлить отверстие, которое позволит вводимому инструменту пройти над усилителем , в тоже время контролировать большую часть площади деформации и успешно пользоваться силовым инструментом. Технология разрешает это делать, есть специальные ступенчатые сверла и заглушки различного диаметра. При таких и более сложных ситуациях, возможно просверлить отверстие и ввести туда инструмент для правки вмятины. Рисунки - сверла и набор заглушек Есть только несколько пожеланий, отвестие должно быть по возможности максимально малым и естественно смотреться уже будучи заглушенным. Одним словом , заглушка не должна вызывать нареканий и смотреться как заводское технологическое отверстие. Поэтому прежде чем сверлить, подумайте внимательно, так ли безвыходна ситуация, и каков будет конечный результат. Иногда приходиться сверлить отверстие в ущерб удобства для вводимого инструмен и свой позиции , лишь для того что бы в итоге заглушка выглядела естественно Я не рекомендую вам сверлить в тех местах, где вы никогда не встречали на автомобилях технологических отверстий, только в самых безвыходных ситуациях предварительно обговорив с владельцем авто. Конечно же в данном случае возможно просверлить отверстие под уплотнительной резинкой, в конечном итоге не будет видно и самой заглушки, уплотнитель прикроет ее. Но опять проблема усилителя. Итак после долгих "за и против" , сверлим над уплотнительной резинкой, чтобы "пройти" над усилителем, предварительно подобрав размер будущей заглушки, так как пространство ограничено и мы не можем позволить себе просверлить отверстие большего диаметра. Начнем с постановки трех ребер и затем перейдем на плоскости вокруг них. Описывать постановку света здесь считаю бесмысленной, так как в процессе правки, я буду переставлять лампу не один десяток раз. Все о постановке света к различным типам вмятин описано в статье, которую вы найдете на первой странице, там же работа с лампой для лучшего оттенения дефекта. При начальной правке используйте бронеленту, намотанную на кончик инструмента. Это увеличит площадь продавливания в конкретной точке, наколы будут более плавными , что позволит убрать их с помощью карандаша. Я использую бронеленту от APP, которая применяется в малярных работах и при рихтовочных для защиты соседнихъ деталей или определенных участков плоскости. Рисунок - заводской специальный тейп Забиваем наколы обратно. Рисунок 8 Да руки у меня не особо чистые в данный момент, я ведь все же работаю. Обратите внимание как я держу карандаш. Карандаш держится тремя пальцами левой руки - указательным , большим и средним, опираюсь на плоскость тыльной стороной ладони и двумя пальцами немного в стороне - безымянным и мизинцем. Это обеспечивает устойчивое положение карандаша при битье по нему молотком, он не скользит по плоскости. И хороший обзор вокруг кончика карандаша за счет удаления двух пальцев. При забивании карандаш не должен оставлять следы продавливания на плоскости. Применяемый инструмент при работе: 516P16B 516H22AR 14M18AL Первостепенной задачей является постановка на место трех ребер жесткости, так как они подтягивают плоскость. Затем уменьшение дна прилегающих вокруг них вмятин, используя правильную постановку света. Одним словом сначала нужно сделать общую форму, и потом уже работать над фрагментами. Начинаем с бронелентой на кончике носика инструмента и заканчиваем "голым" инструментом. Постоянно следите за инструментом и контролируйте прорыв бронеленты на кончике инструмента, это черевато острым и жестким наколом, который исправить очень сложно или невозможно. Работаем аккуратно, так как у нас светлый металлик, изъяны в виде переколов будут очень видны, даже несмотря на ровную плоскость. Как только нас устроит результат , переходим к следующему дефекту под дверной ручкой. Смотрим рисунок 5. Вмятины под ручкой находятся на открытом пространстве с обратной стороны, нет усилителей и большой проем. Опять нет возможности нормально использовать инструмент, полость слишком открыта нет возможности для упора инструмента, нет возможности использовать кольцо для продевания ключа, так как некуда его повесить. Прийдется демонтировать дверной замок и использовать эту щель для ввода инструмента. Рисунок 9 Используемый инструмент: 716P31B Анологично, используем сначала тейп на кончике инструмента, начинаем с большего объема, постепенно уменьшая до "голого" носика. Расслабляем сначала дно вмятины используя правильную постановку света и затем уже завершаем правку на оставшихся фрагментах. Используем проверочный угол лампы и устраняем остаточные явления. При всей работе активно пользуемся карандашом, убираем наколы и расслабояем края вмятин. Осталось выправить еще один дефект - над дверной ручкой. Используемый инструмент: 12T30BT 38DP24B Сложность состоит в том, что некоторая часть дефекта скрыта под усилителем. Прийдется отогнуть немного усилитель, чтобы как можно дальше мог пройти силовой инструмент под усилитель. Ключи как вы видите схожи друг с другом, тут исходилось из логики более сильного продавливания, так вмятины довольно глубоки, изогнутось инструмента придает дополнительное плечо , что дает меньший шаг при поступательных движениях. Если бы не было возможности отогнуть усилитель, пришлось бы использовать еще дополнительный инструмент. Прицип работы не отличается от того как мы правили ранее. Убрать основное дно, расслабив металл используя защищенный носик, применяя правила постановки света к определенной форме дефекта. Своевременно осаждать наколы и расслаблять края вмятин припомощи фторопластового, или другого, карандаша. На заключительных этапах лучше оттенив остаточные явления, доработать с инструментом без тейпа. О вмятине с правого края наверху (см. фото 4). Я не стал останавливаться на ней, так как по времени она заняла 20 минут. Подтянул ее минилифтером за приклеенный грибок, и доработал плоским инструментом WT-8 . Хотя очень скептически отношусь к клеевой системе, но иногда она реально помогает и сокращает время работы. WT-8 Ну вот в принципе и все. Осталось установить дверь на место. Следующие этапы - полировка и сборка. Наш результат работы. Рисунок 10 Рисунок 11
полная версия страницы