Форум » Философия и практика профессии » видимый блик. » Ответить
видимый блик.
morozz: давно задаюсь вопросом , насколько идеально должна быть подготовлена поверхность, что бы на ней не был заметен блик от, шпакли, грунта, просто расшлифованого старого покрытия. говоря проще , насколько тонкой должна быть граница , что бы не виден был блик ни при каких условиях.
morozz: что бы не переливать из "пустого в порожнее" и сразу откинуть часть вопросов- ответов, хочу уточнить, что это не усадка шпакли, иль грунта, а именно перепад по высоте между слоями. я лично на тёмных цветах вижу блик от прошкуренного старого лака, то есть границу протира между лаком и базой. по моим прикидкам это где то 0-10 микрон отсюда и хочу вопросить, всем ли из уважаемых мастеров заметна такая граница, иль я просто загоняюсь не по делу
vaga: Вопрос понятен, тоже вижу но особо не заморачиваюсь. Это почему то не всегда заметно. А после полировки вообще уходит. Да и бывает что не со всех сторон он есть. Может лучше готовить надо , или с водой дотирать.
andrei: есть , даже если с водой. Часто когда дверь полностью из шпатлёвки как рябь такая. Бывало деталь с бруском вышкуришь появляется блик
бывалый: Саня,я по протирам не крашу,ну разве что на торчике где-то.
диез: Надо правильно выбирать шлифок.И еще,все зависит от финансовых возможностей клиента.
Технолог: morozz пишет: .....насколько тонкой должна быть граница , что бы не виден был блик ни при каких условиях. Чтоб не было видно толщина\перепад не более 400 нанометров должен быть (это для людей с хорошим зрением. Другие и в 100 микрон могут не увидеть!) morozz пишет: ....хочу вопросить, всем ли из уважаемых мастеров заметна такая граница, иль я просто загоняюсь не по делу Сам когда вижу, а когда и нет. Думаю, что "загоняешся" по делу.
Rover: Технолог пишет: не более 400 нанометров должен быть а откуда такая цифра? С чем то связано?
morozz: бывалый пишет: Саня,я по протирам не крашу Володь, по протирам тоже стараюсь не красить , это я привёл как пример толщины перепада. На днях крузака чёрного делал , переход между грунтом и старым покрытием свёл до практически прозрачного грунта, но я вижу эту границу. вот я и думаю, что может загоняюсь через чур сильно.
Технолог: Rover пишет: а откуда такая цифра? С чем то связано? Это связано с биологическими возможностями человеческого зрения. Это личное мнение, базирующееся на корпускулярно-волновой природе(теории) света. morozz пишет: переход между грунтом и старым покрытием свёл до практически прозрачного грунта, но я вижу эту границу. вот я и думаю, что может загоняюсь через чур сильно. morozz хорошую тему поднял! Есть мысли, что не только толшины слоёв (точнее величина перепада между грунтом и старым ЛКП) влияют на "блики". ИМХО серьёзную роль играет разница в состояниях (свойствах) этих двух разных подложек (ремонтный свежий грунт и старое ЛКП) - разный розлив, разная величина подрастворения верхнего слоя и т.д.
Rover: Технолог пишет: разный розлив, разная величина подрастворения верхнего слоя и т.д. ну вот наверно сама ступенька будет последней в этом списке а про зрение конечно тоже интересно, технически разрешающая способность глаза существенно ниже чем есть на самом деле, во чего нашел Принято, что человеческий глаз с остротой зрения, равной единице — v = 1,0), различает две точки, угловое расстояние между которыми равно одной угловой минуте или 1″ = 1/60° на расстоянии, например, 5м. Откуда острота зрения v, вообще, прямо пропорциональна расстоянию просмотра. Рис.1, При расстоянии просмотра R = 5 м, то глаз с остотой зрения v = 1,0 различит две точки, расстояние между которыми х = 2×5*tg(α/2) = 0,00145 м = 1,45 мм. Это основной критерий определения толщина штриха, расстояние между соседними штрихами в буквах на таблице и размеры самих букв (см. рис.1, где: высота буквы Б = 5×1,45 = 7,25 мм). При остроте зрения плохой, соседние штрихи не различаются, поэтому области чёрного цвета могут поменяться с белыми. Так, в букве Ш человек увидит вместо 3-х штрихов, а 2, т.е. увидет перевёрнутую букву П. Буквы в таблице сделаны квадратными специально для того, чтобы её сложнее было опознать по размытому силуэту. Это сделано для проведения тестирования остроты с большей чистотой оценки остроты зрения.[1],[2] [править] Разрешающая способность зрительной системы Однако приведённые выше рассуждения и расчёты весьма условны. Во первых чловек ни когда не может зафиксировать голову совершенно неподвижно относительно окружающего пространства. В результате этого изображение сфокусированное на сетчатке глаза постоянно подвижно. Во вторых, когда мы пытаемся рассмотреть мелкий предмет наш взгляд постоянно "бегает" по предмету как бы сканируя ту область, которую мы пытаемся подробно рассмотреть. Если мы попытаемся остановить "бегающий взгляд", зафиксировав его на одной точке, то мы заметим, что разрешение нашего глаза резко снизится. В третих реальное разрешение нашего глаза на много выше "теоритического" расчитанного по анологии с фоторегистрирующими аппаратами (например фото и видеокамерами). Например натянутый между двумя столбами телефонный провод прекрасно виден нормально зрячим глазом до расстояния порядка 500 метров. Зная фокусное расстояние глаза (около 2,5 см) и считая глаз идеальной оптической системой, можно рассчитать ширину получаемого на сетчатке изображения провода, пользуясь правилом подобия треугольников. Приняв толщину провода равной - 4 мм, получим выражение 25 х 4 / 500000мм = 100000 / 500000мкм = 0,2 мкм Каким же образом глаз видит этот провод, если диаметр самого тонкого рецептора составляет около 3 мкм, т. е. в 15 раз толще? Эту работу рецептор может выполнить только при условии, что он использует метод дифференциального анализа, гиперболирование. В случае телеграфного провода, связи рецепторов обеспечивают передачу не только общего яркостного сигнала, но и информацию о фазовом сдвиге вдоль изображения провода. Они как бы информируют, как нужно расположить направление зазора, чтобы множество рецепторов можно было представить в виде одного, но большой площади. Для этого мозг должен обладать способностью проводить фазовый анализ сигнала.
Технолог: Rover пишет: .......Для этого мозг должен обладать способностью проводить фазовый анализ сигнала. Это точно. В своё время наблюдал как контролёры ОТК проводили разбраковку деталей с допуском плюс\минус 0,05мм без калибров (время поджимало)- при выборочной проверке за ними ошибок не выявил. А вообще, Rover - круто!
vaga: Rover УХ , с таким дедом внук скоро будет в шахматы играть .
olegx: Я так думаю уже играет
maxx-l: Блики надо уничтожать всеми доступными методами и средствами... Но не каждому дается этот дар богом! На правильно подготовленной поверхности ни бликов ни контуров быть не должно..
vaga: maxx-l пишет: Но не каждому дается этот дар богом! Макс у какой ты , это прежде всего проблема спешки и концентрации . Всегда находиться в оптимальной форме не получаеться.
maxx-l: vaga пишет: это прежде всего проблема спешки и концентрации Ничего личного просто один мастер готовит под покраску за 3 часа, а другой 3 дня... Я вот что имел ввиду, что одному просто и легко и процент брака 1-2 %, а у второго 30%...Первый зарабатывает, а второй зашивается в агонии возвратов и вечной нехватке времени на подготовку... Вот при чем дар или способность называй как хочешь
Lex-art : maxx-l пишет: Вот при чем дар или способность называй как хочешь это руки золотые - наверно
Юрий74: Lex-art пишет: maxx-l пишет: цитата: Вот при чем дар или способность называй как хочешь это руки золотые - наверно И опыт - сын ошибок трудных... (АСПушкин)
шаман: я сначала(при первых шагах)грунтовал 2 раза первый на 320 вышкуривал и второй раз под покраску,сейчас смотрю наличие блика на мокрой поверхности,если по шпакле то обезжиркой пользуюсь,еще есть способ рукой пробовать через салфетку....
Senia: morozz пишет: иль я просто загоняюсь не по делу Половина людей (в том числе Маляров) не видят бликов...не видят голограмм после полировки. Я к сожалению тоже вижу.....грешен....
Jackson: morozz пишет: переход между грунтом и старым покрытием свёл до практически прозрачного грунта, но я вижу эту границу. вот я и думаю, что может загоняюсь через чур сильно. А че за грунт Саня? За ЮПол, ты вроде тож ими пуляешь, S20-20 контурит, а вот с S20-21 всё гут. 20-20 3+1 сча только целиком дктали крою, пятнами только 20-21
morozz: Jackson пишет: А че за грунт Саня? Жень дело не в грунте я просто для себя хотел узнать все ли видят блик от практически сведённого на ноль грунта. Конечно такие вещи можно найти только если ты сам делал этот ремонт или охрененный профи с правильным зрением но оказывается , что это во многом завит от физиологических особенностей мозга
Jackson: Ясно всё с вами, молодой человек morozz пишет: я лично на тёмных цветах вижу блик от прошкуренного старого лака, то есть границу протира между лаком и базой. по моим прикидкам это где то 0-10 микрон Конечно, но всегда по таким местам дуну мокрым грунтом, тогда практически не видно morozz пишет: отсюда и хочу вопросить, всем ли из уважаемых мастеров заметна такая граница, иль я просто загоняюсь не по делу Мой наставник и напарник, с которым проработали много лет говорил так по этому и подобным поводам так: "Шары тебе выколоть"
ventsepac: тоже сталкивался, мне кажется всё из-за структуры нового и старого покрытий, я даже хотел из-за этого использовать лак вместо грунта
[Lutsivo: очень отетстенные детали после 240 грунтую снова и 800, 1000 с вадой и без протиров
Lex-art : [Lutsivo пишет: очень отетстенные детали после 240 грунтую снова это какие таковыми считаются?
miha-tag: Jackson пишет: Конечно, но всегда по таким местам дуну мокрым грунтом, тогда практически не видно можно лаком, эффект такой-же. пробовал биндером, почему-то он не так хорошо укрывает все косяки, даже наоборот, если жирно залить, то от него контурит сильнее.
morozz: miha-tag пишет: можно лаком, эффект такой-же. пробовал биндером, почему-то он не так хорошо укрывает все косяки, даже наоборот, если жирно залить, то от него контурит сильнее. парни, да не уж то у вас грунт или лак не дает ни какой толщины
[Lutsivo: мокрий грунт помогает, но пыль иногда сядет и шо хоч с ней делай. Lex-art пишет: это какие таковыми считаются? это если клиент очень придирчивый и всё видит
miha-tag: morozz пишет: парни, да не уж то у вас грунт или лак не дает ни какой толщины ты о чем? что-то я не понял. а так, конечно дает, даже иногда случаются прикольные косяпоры, жаль нет их фотографий- народ грунтует какими-то пуликами, пятном примерно 5 см в диаметре, да ровно так грунтует, полоса к полосе, а потом после покраски выходят капоты и багажники похожие на шифер на отблеск . не раз такое было.
диез: miha-tag пишет: капоты и багажники похожие на шифер на отблеск Эт точно
[Lutsivo: miha-tag пишет: можно лаком, эффект такой-же. miha-tag, как я понял слой лака, потом сразу база,лак? разжуёшь для незнающего?
miha-tag: если для того, чтоб подстраховаться от оконтуривания , подрыва, или мелких рисок, то перед базой проходишь слой лака. в зависимости от тяжести ситуации это может быть 1слой разбавленного примерно на половину лака (хотя диез кажется рекомендовал 1 часть лака и 10 раствора), иногда 2 таких слоя, иногда нормальный полный слой- это максимум, сколько я пробовал ложить. раствор лучше лить быстрый, любой дешевый типа 650 в пластиковых бутылках или канистрах. потом нужно подождать, пока лак перестанет липнуть(чем толще слой, тем больше ждать.лак естественно с отвердителем. потом ложишь базу, можно первый слой очень сухо- она как=бы растворяется в слое лака, не смотря на то, что он подсох.красишь как обычно, но осторожнее с липкой салфеткой, особенно если слой лака толстый. перед покрытием лаком желательно выдержать подольше и не заливать с первого слоя очень жирно, если под базой толстый слой лака . на подетальной покраске сильно замедляет работу, есть смысл применять только в случае явных проблем, а вот на полном обливе плохо подготовленных дров очень помогает и почти не замедляет работу. зы. наверное повторил что уже писали много раз и в разных темах, но как говорится.. да и вместо биндера идет отлично, правда надо соблюдать осторожность.сначала я его забраковал, потому что обычный биндер стоит у нас не дороже, но после долгих сравнений все-же сейчас пользуюсь именно лаком.
Madge: Диез, кажется, предлагал без отвердителя...
miha-tag: Madge пишет: Диез, кажется, предлагал без отвердителя... кажется так, но я лью отвердитель, вроде не мешает. в грунт, когда красим по- мокрому ведь льем. если поразмыслить, то это тот-же акриловый 2к материал, только без наполнителей.
Madge: Я вот всё попробовать хочу, но без отвердоса - стрёмно, а с отвердителем - как то геморно. Да и с пылью на базе после лако-биндера как бороться? Оно же всё мягкое...
miha-tag: если раствора побольше и слой потоньше, то базу можно тереть, как обычно. но я очень редко тру. на локалках тру перед лакобиндером, а после него уже не тру, а на полняках вообще не тру, разве что иногда, единичные крупные соринки уголком салфетки снимаю, но редко. тут главная опасность не в пыли, а в том, что если залить жирно лаком, либо потом переходным раствором, то база может поплыть. в общем нужно пристреляться.
Madge: Спасибо, попробую.
[Lutsivo: miha-tag, понял, спасибо большое., а вообщето чем лак получше мокрого грунта для этого дела?
miha-tag: [Lutsivo пишет: чем лак получше мокрого грунта для этого дела? если мокрый грунт прозрачный, то наверное ни чем. но у нас в магазине нет такого. представь, красишь один элемент, скажем заднее крыло, как его пройти цветным грунтом полностью, чтоб не запылить в проем двери, под валик , а грунт укрывает почти с первого раза, получше базы, да и просто, если элемент красится с переходом- нет опасности что напылишь туда, где база ляжет не толсто.
Lex-art : шаман пишет: еще есть способ рукой пробовать через салфетку.... пробывал не чувствую видимо мало опыта
[Lutsivo: ммм...да, далеко ещё мне до совершенства
Серега: Madge пишет: но без отвердоса - стрёмно, а с отвердителем - как то геморно.готовишь лак заранее ,отдельно отлил немножко грам ,плюхнул туда раствора ...скоко поверхность просит вот и лакобиндер готов
wed: Будьте попроще в своих ответах и знайте, что хорошо подготовленная поверхность под окраску (деталь легкового автомобиля) должна иметь риску глубиной 4-6 микрон, не больше.
Rover: wed разговор то про блик, то есть ступеньку, риска тут вроде как и не при делах, к тому же оптически виден перепад поверхности куда меньше 4-6 микрон
mishustik: wed пишет: должна иметь риску глубиной 4-6 микрон, не больше. Да это-то мы знаем , знаем так-же что такую риску дает машинная обработка абразивом градации 500-600 на сухую.
morozz: давай теперь ещё и эту тему разнесём , где ВЕД, там минимум 15 страниц флуда
wed: Rover пишет: wed разговор то про блик, то есть ступеньку, риска тут вроде как и не при делах, к тому же оптически виден перепад поверхности куда меньше 4-6 микрон Правильно! Только способы борьбы с этими явлениями одинаковы. Шлифование или грунтование + шлифование. Возразите.
Jackson: wed пишет: Только способы борьбы с этими явлениями одинаковы. Шлифование или грунтование + шлифование. Жесткая тарелка
wed: Jackson пишет: Жесткая тарелка +умелые руки! Вообще, если есть сомнения относительно проявления "границ" то лучше не жмотится, а покрывать грунтом всю деталь. Время - деньги.
Rover: wed пишет: лучше не жмотится, вопрос не в экономии, а если на детали должен быть переход?
Pivo: wed пишет: а покрывать грунтом всю деталь. Время - деньги. какое же тут время деньги пилить всю деталь или кусочек
Технолог: wed пишет: ....Вообще, если есть сомнения относительно проявления "границ" то лучше не жмотится, а покрывать грунтом всю деталь..... Ну если не жмотится, то тогда ужо лучше для начала фсю жидкарём забубенить
Jackson: wed пишет: Вообще, если есть сомнения относительно проявления "границ" то лучше не жмотится, а покрывать грунтом всю деталь. Время - деньги. ТороллЬ?!
wed: Rover пишет: вопрос не в экономии, а если на детали должен быть переход? Тогда больше внимания следует уделить очистке загрязнений. Нужно удалить не только поверхностную грязь, но и слой ЛКП подвергшийся мелированию (особенно в зоне перехода).
Pivo: wed пишет: Тогда больше внимания следует уделить очистке загрязнений. Нужно удалить не только поверхностную грязь, но и слой ЛКП подвергшийся мелированию (особенно в зоне перехода). может вы нам подскажите в каких пропорциях шпаклю месить
wed: Pivo пишет: может вы нам подскажите в каких пропорциях шпаклю месить Не заморачивайтесь! Читайте инструкции на банках. Там всё написано.
диез: Правильный выбор и работа наждачной бумагой,а так же и правильный выбор шливка.
АНТОХА: я дак границу грунта и старого лкп подбрызгиваю из балончика и нормально
Технолог: АНТОХА , тебе выходит больше краска нравится? Почему?
АНТОХА: балончик с грунтом а краску я люблю переходы наше все... блики по финалу на залитой поверхности обезжиркой ловлю...
Lex-art : АНТОХА пишет: блики по финалу на залитой поверхности обезжиркой ловлю... какой обезжиркой пользуешься? у меня Солид быстровата чегото, особо блик не увидишь
Rover: Lex-art возьми ДюПонт 3919S можно облить, сходить попить кофе, а потом придти на блики смотреть
Lex-art : Rover не видел ДЮ 3919S в нашей деревне что еще наподобии бывает?
Евген: Lex-art пишет: что еще наподобии бывает? просто уайт-спирит
Саня-пулик: Jackson пишет: За ЮПол, ты вроде тож ими пуляешь, S20-20 контурит, а вот с S20-21 всё гут. 20-20 3+1 сча только целиком дктали крою, пятнами только 20-21Тема очень интересная. morozz пишет: я просто для себя хотел узнать все ли видят блик от практически сведённого на ноль грунта. Конечно такие вещи можно найти только если ты сам делал этот ремонт или охрененный профи с правильным зрением но оказывается , что это во многом завит от физиологических особенностей мозга Тёзка, я не знаю что там за физиологические особенности мозга , но зрение у меня хреновое . Тем не менее столкнулся я с описываем тобой эффектом (ну или дефектом как тут правильно будет) на чёрным акриле буквально в начале сентября. Мало того что после высыхания вырисовался контур по границе пятна, так на пятне грунта поверхность была практически идеально гладкая, а вот остальную поверхность где был заводской акрил сосмаржопило после высыхания. А акрил был не фуфло какое, из дорогих брендов и я не думаю что проблема в нём. Вот эту тему хотелось бы обсудить хоть тут, хоть в другом каком подходячем разделе.
Lex-art : Евген пишет: уайт-спирит он жирный какой то на ощупь. опасаюсь что потом косяки будут
morozz: Lex-art пишет: что еще наподобии бывает? В Юполе есть долгая обезжирка, и карфит тоже долго сохнет
Eikhner: Lex-art пишет: потом косяки будут не будет
Lex-art : morozz пишет: арфит тоже долго сохнет о у нас Карфит есть. буду брать спс за советы Eikhner а то что жирный на ощупь Уайт- Спирит и не влияет потом как это понять?
Eikhner: http://ru.wikipedia.org/wiki/Уайт-спирит http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяной_растворитель http://www.expert-oil.com/site.xp/049053048124056057053.html http://www.himiktd.ru/catalog/solvents/solvents_66.html "Уайт-спирит – растворитель, широко используемый в химической промышленности, строительстве и ремонте. Уайт-спирит растворяет алкидные ЛКМ, каучуки, полибутилметакрилат, эпоксидные эфиры, масляные лаки и т.п. Уайт-спирит российского производства может содержать значительную долю ароматических углеводородов, за счет чего он имеет сильный запах. Уайт-спирит западного производства обычно очищается от них и запаха не имеет. Следствием этого может быть снижение растворяющей способности таких уайт-спиритов, что, в свою очередь, компенсируется их более высокими санитарно-гигиеническими свойствами. Уайт-спирит любого производства требует соблюдения норм безопасности: он пожароопасен, при работе требует использования перчаток и проветриваемого помещения." Вот за счет этих добавок он пахнет сильнее и более маслянистый , но и растворяет намного больше , дольше испаряясь , в то время как фирма , обеззапашенная испаряется моментом , но и растворяет грязь меньше один из наиболее провереных и качественных , по крайней мере у нас , спирит производства лужского завода не советую брать спирит во всякого рода хоз магазинах и неизвестных фирм .
Lex-art : Тоесть грубо говоря: Антисиликон - это Уайт Спирит (очищенный) + бензин Калоша + растворитель акриловый (совсем небольшой процент) ? Антисиликон от Рео сильно Нефрас напоминает(Калоша по ТУ), а у Солид - пахнет как акриловый растик. или мои догадки совсем не верны?
Eikhner: проще говоря все это продукты нефтепереработки , но есть одно но , чем более очищенный продукт и быстрее испаряющийся , тем менее он успевает до испарения растворить грязь на поверхности детали , но деталь быстрее готова к окраске , чем продукт дольше испаряется - тем больше отложений он растворит , но дольше нужно ждать его полного испарения . стоит попробовать отмыть битум на авто обезжиркой от солид - намучаешься , и попробовать спиритом - дело пойдет легко и просто , как по маслу . у каждого продукта свое предназначение . при обезжиривании авто перед покраской отдаю предпочтение более медленным на испарение продуктам для обезжиривания поверхности , успевая пройти сухой салфеткой вторично ещё не полностью испарившийся продукт , тем самым более тщательно убирая "грязь" с поверхности детали . а можно ведь сделать и так , проити основное спиритом , потом ещё раз более быстрым продуктом - и все , спирит более растворяет , а вторым проходом подчищаем остатки грязи растворенной спиритом и сами остатки спирита , помогая тем самым ему быстрее испариться с поверхности детали .
mihas: Я так и делаю кстати, после подготовки спиритом, пока оклеиваю часик он высыхает. Потом Нормальной обезжиркой и покраска понеслась.
Lex-art : Eikhner хорошее решение. я Нефрасом прохожу сначало потом Солид антисиликоном. Надо уайт Спирит попробывать. косяки в отражении лучше видать чем от проявки, хотя бы бы у меня гибкий рубанок...
Victor™: По поводу бликов проше всем рассказать кто как делает..Просто этой темой болею сначало опыта в малярке.Работал в паре с маляром Ставил все! жеским шливком. Сдавал перетертый грунт на 220 на сухую практически всегда в ноль(без бликов).Далее маляр понижал риску под покрас и геометрия уходила. Восновном уходит на мелкой градации образива и не грамотности маляра.Так как маляр должен быть мега профи по подготовки а потом уже лезть в покраску ИМХО!! Щас крашу сам и тоже столкнулся с проблеммами бликов а именно на мелких повреждениях изза неоднородности материалов. Даже с опытом PDR не всегда получаеться быстро поставить небольшую вмятину по геметрии под покрас.Вот как то так :))первый пост не обесутте :)
бывалый: Victor™ пишет: тоже столкнулся с проблеммами бликов а именно на мелких повреждениях изза неоднородности материалов. под определенную операцию подготовки нужно правильно подбирать абразив нужной градации и тогда никаких бликов не будет
maxx-l: Lex-art пишет: не видел ДЮ 3919S ЕСть такая гадость. у нас рядом продаеца!
[Lutsivo: Ребята, столкнулса с проблеммкой: покрашеную дверь пригрел по неосмотрительности своей лампой уфо слишком сильно, - образовалось две ямы и неисчезают ., чё делать с ней блин???
Pivo: было такое но когда остывала деталь всё обратно уходило
[Lutsivo: Pivo , ты прав, одна исчезла. , а другая пока светитса маленькая... надеюсь на время
sam55 87: На солнце нагреется появиться в холоде исчезнет
Eikhner: sam55 87 пишет: На солнце нагреется появиться в холоде исчезнет все это последствия неправильной жестянки , или слишком больших повреждении в купе с вытянутостью металла на участках детали . После неграмотнои рихтовки металл теряет свою однородность по плоскости детали , и при изменении температуры он так же неравномерно расширяется или сужается . отсюда и коробление плоскости , вот это и есть причина бликов на вроде бы ровнои детали при изменении уличнои температуры. И не важно , нагреется деталь на солнце или замерзнет в мороз . Блики поидут в обоих случаях , если температура будет сильно отличаться от тои , при которои эту деталь делали в гараже . Отсюда вывод - споттер в помощь при хлопунах и сильных вытянутостях плоскости , сажаите электродом , или в случае глобальных ремонтов панели - предупреждаите клиента о влиянии уличных условии на отремонтированную поверхность кузовнои панели .
wed: Лично я объясняю природу возникновения бликов тем, что на отремонтированной поверхности есть участки, которые имеют больший или меньший радиус, чем общий радиус образующей поверхности всей детали. Для возможного исправления (без нагрева) я растягиваю противоположный (вмятине или бугру) наружный слой металла. При этом происходит уменьшение общего радиуса образующей поверхности детали, но визуально это уменьшение практически не заметно.
витек: wed пишет: .......я растягиваю противоположный (вмятине или бугру) наружный слой металла...... Можно поподробней. Как можно растянуть какой то один слой металла не растянув при этом весь металл при толщине листа 0,5 или 0,7 мм.?
morozz: Всё это хрень, просто разные линейные расширения у метала и шпакли. По этому на больших плоскостях шпатлевания лучше использовать алюмишку, не спасёт полностью . но все же.
wed: витек пишет: Можно поподробней. Как можно растянуть какой то один слой металла не растянув при этом весь металл при толщине листа 0,5 или 0,7 мм.? Да просто всё очень! Какой бы толщины лист металла не был, всё равно он будет иметь две поверхности (наружная; внутренняя). А то,что лист металла такой тонкий, так это ещё лучше будет, так как напряжения при выправлении будут меньше
витек: wed пишет: витек пишет: цитата: Можно поподробней. Как можно растянуть какой то один слой металла не растянув при этом весь металл при толщине листа 0,5 или 0,7 мм.? Да просто всё очень! Какой бы толщины лист металла не был, всё равно он будет иметь две поверхности (наружная; внутренняя). А то,что лист металла такой тонкий, так это ещё лучше будет, так как напряжения при выправлении будут меньше Меня интересует сама технология. Как растянуть одну сторону листа, не растянув другой?
miha-tag: витек пишет: Меня интересует сама технология. Как растянуть одну сторону листа, не растянув другой? Присоединяюсь к вопросу, меня тоже интересует как растянуть и и как понять что панель нуждалась именно в этом и именно это помогло? Сомневаюсь в существовании и необходимости этого.
wed: витек пишет: Меня интересует сама технология. Как растянуть одну сторону листа, не растянув другой? Другая сторона листа тоже будет растягиваться, но меньше.
miha-tag: wed пишет: Другая сторона листа тоже будет растягиваться, но меньше. Ничего не понятно. Как это применять на практике? Примеры? На сколько я знаю, металл на много пластичнее, чем кажется. Нагревая пятно , диаметром около 10мм, туда уходят напряжения с в разы большей площади. Иначе этот способ не работал бы. Или я ошибаюсь и все не так? Мы нагреваем пятно, металл там становится более пластичным, вокруг пятна металл чуть нагревается и расширяется. Возникают напряжения, часть лишнего металла устремляется в более мягкое нагретое пятно. Затем мы это пятно резко охлаждаем, металл из него не успевает уйти обратно и часть лишнего металла исчезает, снимая напряжение и осаживая поврхность.
wed: miha-tag пишет: Ничего не понятно. Как это применять на практике? Примеры? Михаил! Возьми полоску металла и начни попеременно сгибать и разгибать в одной выбранной точке. И думай, думай,.. Думаю, что это поможет тебе понять "душу" вмятины. Про нагрев металла здесь речи не веду, т.к. сам работаю в технологии ПДР.
miha-tag: wed пишет: Михаил! Возьми полоску металла и начни попеременно сгибать и разгибать в одной выбранной точке. И думай, думай,.. Думаю, что это поможет тебе понять "душу" вмятины. Про нагрев металла здесь речи не веду, т.к. сам работаю в технологии ПДР. При чем тут полоска металла? Ну да, в зависимости куда гнуть, первые трещины появятся с определенной стороны. Только это вряд-ли имеет отношение к рихтовке с растяжением определенной стороны.Про нагрев я написал для примера. Опиши подобным образом свой способ рихтовки, приведи пример.. В ПДР работа с металлом также ведется по всей толщине. Лишний металл собирают в "целюлит", убирают, поднимая соседние участки, ребра..
Технолог: miha-tag пишет: При чем тут полоска металла? Она для медитации Он же говорит - wed пишет: И думай, думай
wed: Мужики! Нет смысла иронизировать
wed: miha-tag пишет: . Опиши подобным образом свой способ рихтовки, приведи пример.. В ПДР работа с металлом также ведется по всей толщине. Лишний металл собирают в "целюлит", убирают, поднимая соседние участки, ребра.. Михаил! В ПДР металл только растягивают! "Целлюлит" - это техника растяжения
miha-tag: wed пишет: В ПДР металл только растягивают! "Целлюлит" - это техника растяжения Не знаю что и как принято называть в ПДР, термины меня не интересуют. Поэтому могу ошибаться. Ну да, сжать металл с сохранением краски никак.. Но это смотря что иметь в виду. Да, на том участке, куда тыкается относительно острый инструмент, металл растягивается, но растягивается на меньшую величину, чем уходит в эту не большую выпуклость(иногда не больше размера шагрени). В обычной рихтовке что-то похожее происходит, если бугор простучать острым наконечником молотка- лишний металл уйдет в мелкие ямки и бугор опустится. Ладно, не об этом речь. Есть что сказать про усадку разных сторон металлического листа и примеры использования?
wed: miha-tag пишет: Есть что сказать про усадку разных сторон металлического листа и примеры использования? Замени слово "усадка" на слово "растяжение" и да успокоится твой разум!
miha-tag: wed пишет: Замени слово "усадка" на слово "растяжение" и да успокоится твой разум! Хорошо. Это и все объяснение?
Rover: miha-tag пишет: Это и все объяснение? все остальное эксклюзивный опыт и только за деньги так что успокой свой разум Мишаня
витек: Rover пишет: miha-tag пишет: цитата: Это и все объяснение? все остальное эксклюзивный опыт и только за деньги так что успокой свой разум Мишаня Ага. А я уже губу раскатил, думал что то полезное узнаю.
wed: Rover пишет: все остальное эксклюзивный опыт и только за деньги Я не жадный!
wed: витек пишет: А я уже губу раскатил, думал что то полезное узнаю. Лучше мозги напряги Я ведь и так "главный секрет" ПДР выдал
BlackBeaR: Как и все Ваши посты - ни о чём . Сделайте коммерческое объявление тогда уж , если есть чему учить . Языком брякать - все могут .
АНТОХА: BlackBeaR пишет: Языком брякать - все могут не.... как он, могут только единицы
wed: BlackBeaR пишет: Как и все Ваши посты - ни о чём . Сделайте коммерческое объявление тогда уж , если есть чему учить . Языком брякать - все могут . Уважаемый! Первым сниму перед тобой шляпу, если увижу пример твоей полезности
wed: АНТОХА пишет: не.... как он, могут только единицы Перестань завидовать Выскажись лучше по существу затронутой темы
BlackBeaR: Причём здесь полезность ?????? Можешь - покажи , что впустую языком трепать . имхо. Люди ПОКАЗЫВАЮТ то что могут . Теоретически можно многое наговорить . О конкретном примере уже речь была - в ответ кроме слов - ничего .
wed: BlackBeaR пишет: Можешь - покажи Так приезжай! Москва Каширское ш. дом 61. Буду ждать! Уточнения через Л.С.
АНТОХА: wed пишет: Выскажись больше шпакли меньше ям...
wed: http://otvet.mail.ru/question/66749003
miha-tag: Вот бывает спросишь у кого-нибудь что-то, а он тебе многозначительно наводящие вопросы задает. Типа чтобы ты своим умом дошел. А потом оказывается что ты и так это знал. И думаешь " и вот ради этой ху...ни было столько разговоров?"
BlackBeaR: wed пишет: Так приезжай! Москва Каширское ш. дом 61. Буду ждать! Уточнения через Л.С. Не привык на слово верить . Тем более в интернете . По ссылке в диалоге понравилось слово ГЛАС .
Pivo: wed пишет: Так приезжай! Москва Каширское ш. дом 61. Буду ждать!
wed: Вот, всегда так - сначала "голодный" говорит, что он есть хочет, а потом просит ложку и пережевать
витек: wed, я не пойму какая у тебя цель? Скучно без работы? Ах да, у тебя же все налажено, 600 нормочасов с места....... таки не раскажешь, как растянуть металл с одной стороны не растянув другую? Для меня это важно, я рихтовщик как и маляр хреновенький, пока месяц скважыны нефтяные чиню про кузовные ньюансы забыть успеваю. Неужели не подскажешь, я ж тебе не конкурент. Мне до мега- гуру далеко, да и мозги напрягать особо некогда, пока буду напрягать, все клиенты разбегутся.
mihas: витек пишет: скважыны нефтяные чиню А можно поподробнее об этом? Фотки есть?
витек: mihas пишет: А можно поподробнее об этом? Фотки есть? Фотки есть, только не знаю как их через планшетник вставить.
mihas: да так же как и через комп.
королев к а: витек пишет: таки не раскажешь, как растянуть металл с одной стороны не растянув другую? когда я работал в сервисе,наблюдал за жестянщиком(армянин),за его работой. у него был изогнутый не крупный(средняя насечка) напильник.и он лёгкими движениями делал удары вскользь металла.при чём он его не расклёпывал по всей толщине ,а вот именно создавалось ощущение ,что он гладит поверхность металла. в тонкости он меня не посвещал. молчаливый был.
wed: витек пишет: Ах да, у тебя же все налажено, 600 нормочасов с места....... Не нужно иронизировать. Напомню, что говорилось о получении 1200 нормо-часов с одного рабочего поста оснащённого одним индивидуальным комплектом инструмента. Напрасно забанили хорошую тему витек пишет: таки не раскажешь, как растянуть металл с одной стороны не растянув другую? Что ты упёрся с вопросом о расяжении металла только одной стороны? Что можно в таком случае объяснять? Не нужно зацикливаться на этом моменте, т.к. металл на практике всё равно будет растягиваться с двух сторон, только с одной стороны больше, а с другой стороны меньше.
витек: wed пишет: Что ты упёрся..... Всё. Умолкаю. Конкретного ответа все равно не дождаться.
wed: витек пишет: Всё. Умолкаю. Конкретного ответа все равно не дождаться. Не расстраивайся! Это же форум Ты спрашиваешь - тебя не понимают Ты понимаешь, что тебя не понимают, а тот, кто спрашивает, понимает, что ты не понимаешь, но не понимает почему ты не можешь понять
витек: wed пишет: Не расстраивайся! Это же форум Ты спрашиваешь - тебя не понимают Ты понимаешь, что тебя не понимают, а тот, кто спрашивает, понимает, что ты не понимаешь, но не понимает почему ты не можешь понять ЧЁ, блеснул разумом? Удовлетворил самолюбие?т И что дальше? У меня друган КАМАЗа на бок положил, КАМАЗ хозяйский, бюджет ремонта - ноль рублей. Я конечно что то сделаю, в смысле, что смогу. Где споттером. Где шпакли наебашу. Реально выводить там нет ни смысла, ни возможностей. И от твоих постов в этом ремонте пользы будет НОЛЬ. Нах.... мнне их вообще читать?
wed: витек пишет: ЧЁ, блеснул разумом? Удовлетворил самолюбие?т И что дальше? У меня друган КАМАЗа на бок положил, Ну не обижайся! Я же сказал, что использую в работе технологию и инструмент ПДР. А это скорее для легковушек подойдёт, чем для грузовиков. Для грузовиков пожалуй и споттер хиловат будет. Предлагаю, где можно, срезать наружные панели кабины, править их на мешке с песком используя кувалду и деревянные проставки, а затем приваривать их на место.
витек: Ну вот, это уже какой то конструктив. Да. На КАМАЗе железо действительно толстое, но при этом какое то податливое. "Сыромятина" - почему то такое слово напрашивается. Крышу и бок почти вывел, шпакли конечно кила 3 - 4 пойдет. Работаю бесплатно. Требования лишь бы было более- менее не заметно. С дверью геморой. Металл растянут. Давил крючками, осаживал споттером. Полностью пузырь так и не убрал. Буду заваливать алюмишкой. Хотя........сами понимаете. Но нет ни времени ни денег.............
mihas: а почему работа делается бесплатно?
wed: витек пишет: Полностью пузырь так и не убрал. Попробуй погреть пузырь точками до красна по кругу, начиная от основания к вершине пузыря. Нагрел пару-тройку точек (пока красные) - быстро охлади тряпкой смоченной в холодной воде со льдом. Удачи!
витек: mihas пишет: mihas пишет: а почему работа делается бесплатно? КАМАЗ опрокинул мой друг - водитель, хозяин платить не хочет (да и не Должен)wed пишет: Попробуй погреть пузырь точками до красна по кругу, начиная от основания к вершине пузыря. Попробую.
Алхазур: Кому как а мне Вова Вед симпатичен.У него что не тема ,то хит.Пожалуйста очередная-приграничное растяжение тонколистового метала.
Технолог: витек пишет: Буду заваливать алюмишкой. В качестве "лёгкого" бреда - просверлить отверстия и шпатлю с двух сторон ....типа "клёпанной" сделать.
Алхазур: Такой "бред" наблюдал на нескольких машина (капоты ,двери) с алюминевыми кузовами.Машины были "забугорные",здесь ремонт не проходили.
витек: Технолог пишет: В качестве "лёгкого" бреда - просверлить отверстия и шпатлю с двух сторон ....типа "клёпанной" сделать. Володь, у меня опыта конечно мало по сравнеию с присутствующими здесь, но вот ни разу не видал, чтобы "алюмишка" трескалась или отваливалась пластами. На простой шпаклевке видел, что есть то есть. На алюмишке ни разу. Камаз, это не Кайен, 3 -4 милиметра шпакли, думаю будет не страшно. Если что, потом переделаю, предъяв ни каких не будет. Машина лес возит, а не по автосалонам красуется.
morozz: Алхазур пишет: Такой "бред" наблюдал на нескольких машина (капоты ,двери) с алюминевыми кузовами.Машины были "забугорные",здесь ремонт не проходили. Там делается из других соображений. Отверстия сверлятся в битой детали что бы через него засунуть крючок и тупо поднять плоскость . а потом не менее тупо завалить шпаклей .
яСергей: Что-то темы о проявках не нашел. Может кто аэрозольную посоветует. Пользовался ЮПоловской, но у них проблемка есть, после половины флакона начинает сопливить, капает и распыляет плохо. Из трех баллонов два были с такой проблемой. К аэрозолям как то уже привык, порошок брать не охота...
Юрий74: яСергей пишет: порошок брать не охота... Зря
яСергей: Юрий74 пишет: ЗряЯ когда то древесный уголь после жарки шашлыков использовал толченый. Теперь на порошки устойчивое отвращение... Хотя, наверно, придется возвратиться к порошкообразным...
АНТОХА: проявка боди в баллончике нормально справляется...
wed: яСергей пишет: когда то древесный уголь после жарки шашлыков использовал толченый. Теперь на порошки устойчивое отвращение... Изжога!? Возьми водку или спирт. Это серьёзно! Затем раствори в них обычную тушь. Количество туши определишь экспериментально. Наносить такую проявку лучше резиновой пластиной обёрнутой тканью типа фланели. Дефекты выявляются великолепно.
витек: Домучил. Кабина в грунте. Солнце в лицо, качество фото плохое. Покрасил. "Видимых бликов" конечно дохрена, за 3 дня работы при таком объеме повреждений сделал все что мог.
mihas: ты монстр
Rover: mihas пишет: ты монстр у него просто вместо крови нефть
витек: mihas пишет: ты монстр Вот результат. Косяков конечно много, но заказчик доволен, еще и бабла отвалил, зараза. Rover пишет: у него просто вместо крови нефть На момент выполнения работы в основном был спирт.
полная версия страницы