Форум » Философия и практика профессии » Крашу сам, есть вопросы » Ответить
Крашу сам, есть вопросы
Vini: Здравствуйте! Хочу перекрасить ниссан примера универсал (W10), нуждаюсь в Ваших советах! На материалы планирую потратить не более 10 000р. Заводскую краску буду счищать в ноль, поэтому, за эту сумму, хочу получить в первую очередь долговечность и атмосферостойкость, а потом уже красоту. Хочу дюпон, но не знаю, хватит ли средств? Учитывая, что нужно будет сначала покрыть кислотным грунтом. На что стоит рассчитывать? Мобихел вызывает рвотные позывы своей раскрученностью, по жизненному опыту знаю, что ширпотреб качественным не бывает. Красить буду металликом. Хочу такой результат Что взять?
Димка07: Ты так полазь по форуму , написано вроде все по русски , разобраться, что где и по какой теме вроде не сложно... да может чего нового узнаешь в процессе
kjp: на самом деле, в 10000 рублей уложиться достаточно сложно если нет ничего кроме компрессора для подкачки шин . Мин который необходим, на мой взгляд, пульвер (лучче 2- 1 под грунт и шпатлевку, и 1 под базу и лак), компрессор.....(при наличии компрессора для подкачки шин, проще покрасить пылесосом тип "ТАЙФУН" ). И самое главно определиться с материалами, вариантов масса, на мой взгляд можно остановиться на DUXONE- много информации в инете, по тому как с ним работать, цена более чем приемлема. И тут не стоит забывать о таких вещах как всякие бруски, шлиф машинки, абразивы и тд... (я в данный момент тоже озабочен самостоятельной покраской авто, потому мне эта тема близка, но могу сказать что только шпатлевка (с запасом явно) обошлась в 2000-2500, грунт ~ 700, эксцентрик шлиф машинка- 2700.... еще второй пульвер нужен LVLP... (от 1500-...), фильтра на воздух... и по мере необходимости куча всякой мелочевки о которой сразу и знать не будешь пока не столкнешся с необходимостью...
Vini: Вот, уже единомышленник, спасибо тебе, kjp, за то, что ты есть ;) но! я имел ввиду 10 только на лкм, на инструмент отдельная статья расходов. а шпатлевки мне столько не нужно, у меня машина не битая, просто ржавая))
Rover: Я например не знаком с ценовой политикой магазинов в Нижних Писюках, а стоимость материалов в разных городах и странах может отличаться в разы.
kjp: да незачто)))), я просто тож думал сначала дю пон, сиккенс....а когда цены тока за базу и лак объявили, призадумался. Перекрашивать какие-то элементы все равно придется, целиком в системе удержаться будет невозможно из-за цены (я имею ввиду шпакл, грунт, база и лак - одного производителя), потому на этаж пониже спустился относительно материалов, и чем на мой взгляд хорош тот же DUXONE, всегда в будуюшем можно будет купить банку краски по коду, а не искать подбор. У всех топ производителей ЛКМ наверняка есть "младшие братья", потому несильно теряя в качестве можно хорошо выиграть в цене.
Vini: Ну, что искать я знаю, а вот на счет географии да, признаю ошибку. Москва. Тут же, на форуме, видел такие космические цифры, как 4000-6000 за литр базы от именитых производителей, испугался и решил спросить. Пока тоже думаю насчет DUXONE. Есть какая-нибудь фирма москвоская, у которой полный прайс на сайте висит? Что находил, везде информация скудная, либо одним мобихелом торгуют.
Bobr: Vini пишет: Мобихел вызывает рвотные позывы своей раскрученностью, по жизненному опыту знаю, что ширпотреб качественным не бывает Зря так критично. Вот у меня например позывы (как ты говоришь), вызывает материал задутый с компрессора для подкачки шин. Зачем снимать всю краску до метала? врятли получится лучше изолировать поверхность чем сейчас ты имеешь. Если есть места подверженные коррозии, то поработай с ними локально, места коррозией нетронутые -просто заматуй (тут возможна экономия на материале) Говоришь, что внешний вид для тебя второстепенен, а ориентируешься по фото авто над которым работала группа профессионалов, для которых не стоял вопрос бюджета
Vini: Bobr, второстепенен это не значит, что не важен. если б меня не волновал внешний вид, я б так и ездил на ржавом ведре. Дело в том, у меня нет ниодной детали (кроме крыши), на которой бы не развивался очаг. Если счищать локально, потом придется еще поверхность разравнивать, что бы ступени не было, а это еще доп. работа. врятли получится лучше изолировать поверхность чем сейчас ты имеешь главное что б втечение ближайших 5 лет ржавчины не было. Разве покрасить в 2 цвета это так сложно?
дядя вася: Vini пишет: я б так и ездил на ржавом ведре. Дело в том, у меня нет ниодной детали (кроме крыши), на которой бы не развивался очаг. Если счищать локально, потом придется еще поверхность разравнивать, что бы ступени не было, Ржавчину на металле можно убрать только механическим путем."Болгаркой"Это минус 3 тыра из твоей сметы.И выравнивать поверхность все-равно придется.Шпатлевка,абразивы,грунты-это ещё тыров 4-5.Может сразу смету пересмотришь? Vini пишет: Разве покрасить в 2 цвета это так сложно? Это не сложно.Это дорого.
Pivo: Это ниссЦан!!!!!! и если он весь ржавый(как говорит вини)То сперва ему надо тыш 40 на сварку ухайдокать а потом уже начинать про покраску говорить
Vini: Уважаемые, я уже заварил крылья, сейчас перехожу к днищу и аркам, варю сам, 40 000 на это никому никогда не дам. у меня есть болгарка, более того у меня есть обустроенный гараж с вентиляцией. вообще, вы почему-то считаете, что я юрист, не державший в руках молотка. только я не могу понять почему к сервисам испытываю смутные любовные чувства, поэтому не обращаюсь. На 10 тыс я планировал купить ТОЛЬКО материал. Инструмент у меня есть/куплю, это отдельный разговор. Вот и хотел узнать ваши мнения, чем воспользовались бы ВЫ на эту сумму.
дядя вася: Vini Ну вот видишь,сколько нового окрывается в общении.Правильно тебе "ROVER" на вид поставил.Надо сначала о себе полную инфу выложить.Колись,чего ещё умеешь и имеешь.Что бы нам тут по-пусту кнопки не нажимать. По сабжу.Из более-менее бюджетных выбрал бы линейку "novol".База и лак "mobihel".Может есть что-то лучше и дешевле,но я не пользовал.Либо лучше,либо дешевле.
mishustik: Ну так и бери мобик. Если хапнешь Глазурит или Дю Понт , лучше , к сожалению не получиться. Ну да Бавария тож бодро с Дю Понтом стартанул. Но по-ходу дела все равно разминался чем-то подешевле. Пока хоть немного руку не набил.
Vini: дядя вася, еще я умею автозвук устанавливать шпаклюю неплохо. но краскопульта в руках не держал, баллончиками красил. мобихел? а на сколько (лет) его хватит-то? mishustik лучше не получится - ты имешь ввиду, что результат выглядеть одинаково будет? или долговечность? для начала руку набить собираюсь викой какой-нибудь
mishustik: Vini пишет: лучше не получится - ты имешь ввиду, что результат выглядеть одинаково будет? или долговечность? Результат будет выглядеть одинаково , эт точно. А долглвечность будет зависить от того насколько тщательно ржу убрал и защита доп. антикоррозийная , сварил насколько хорошо , герметезировал все это дело. А ежели изначально подготовил не очень , то хоть золотом покрывай. Тут база дело десятое. Поэтомц если ты нацелился всю линейку от Дю покупать , от шпакли до лака , дорого очень выйдет. А по частям собрать из разных брэндов что-то лучшее очень даже возможно и по деньгам не очень обременительно. База от Дю или от мобика вряд-ли на долговечность повлияет. А вот что под ней будет тут можно и подумать. ЗЫ А 5 лет чтоб все это продержалось , х.з. Машина гниет отовсюду , одно убрал другое вылезло. На год хотя-бы ориентируйся.
Bobr: А, что может произойти с мобихел скажем за 5 лет? что ты имеешь ввиду? Если ты имеешь ввиду коррозию, то тут скорее вопрос к грунтам, травищиму и наполнителю, также важен сам процесс исполнения. Возможно, мобихел раньше выцветет, чем более дорогие лако-красочные, но это я хз.
Vini: Мишустик, я, естественно, имел ввиду "при прочих равных" Бобр, я имею ввиду, что краска вспучится и пойдет ржавчина под ней. Может быть такое? Я просто везде читал - и на форумах, и в книжках, что нельзя, мол, из одной системы вылезать, а то реакция пойдет и капец.
vasek: Vini пишет: -=пожалуйста=- перечислите марки, используя ЛКМ которых можно уложиться в 8-10 тыс при полном перекрасе. спасибо. Новол ,Дюксон, Дюна,Мобихел,НО если умеешь пользоваться пистолетом (и его имеешь в наличии) знаешь где что применить из материала при подготовке то чуть дороже и Сиккенсом можно покрасить.На машину уйдет не больше 1.5 л базы +литра 2 лака +1л расворителя это финишная окраска ,а сколько грунта и шпакли тебе решать. Прибавь процент на эксперименты с лкм и в бой. Забыл еще Лесонал младший брат Сиккенса, но постарше Дюны.Весьма бюджетно База стоит прмерно 2200 литр может и чуть дороже сейчас( надо будет уточню у колориста) и дальше цены ниже чем сиккенс при весьма достойном качестве.
Vini: DX84 (2кг) Шпатлевка со стекловолокном Duxone 513.48 руб. DX82 (2кг) Финишная шпатлевка Duxone 525.61 руб. DuPont 820 R ( 1л.) Грунт протравливающий 1508.45 руб. DuPont 821 R (1 л) Активатор к 820R 754.22 руб. DX 60 (1л) 2К Грунт H.S. 474.95 руб. DX35 (1л) Универсальный растворитель 225.33 руб. DX626 BC/DP 00 (1л) Базовая эмаль 682.35 руб. DX48 (1л) 2K HS Акриловый лак 689.74 руб. ну как вам? где это можно купить в наличии? можно лак поменять на DuPont 120 S (1л.) 2К стандартный лак 1567.5 руб, но есть ли смысл? смотрел тут http://www.nelton.ru/ vasek, а зачем нужна база за 2200? чем она лучше более дешевой?
Bobr: Vini пишет: Бобр, я имею ввиду, что краска вспучится и пойдет ржавчина под ней. Может быть такое? Это возможно, если ты плохо подготовил поверхность. Недавно ко мне заезжала Нива, которую я покрасил пол года назад. Когда вставала на ремонт вся цвела, год "88 (помоему), менялись передние крылья, пороги, варилось днище. Красил викой база\лак, грунт фасфатник и наполнитель не известной марки (самый дешевый, точно название не вспомню). Нигде намека на ржавчину не было, все как было сразу после покраски. Пол года это конечно не срок, но всетаки. Наши сервисы дают гарантию 1 год на ремонтное окрашивание и это вроде-как считается хорошим результатом
vlad: Vini пишет: Bobr, второстепенен это не значит, что не важен. если б меня не волновал внешний вид, я б так и ездил на ржавом ведре. Дело в том, у меня нет ниодной детали (кроме крыши), на которой бы не развивался очаг. Если счищать локально, потом придется еще поверхность разравнивать, что бы ступени не было, а это еще доп. работа. при правильной зачистке никакой ступени не будет, посмотри на videopokraska.ru как они зачищают, там вполне наглядно. а место коррозии все равно тебе шпатлей выводить придется, без разницы, целую дверь ты зачищал или не целую вобщем категорически рекомендую целую заводскую краску оставить в покое
Vini: В плохом состоянии лкп. Очаги ведь могут быть еще подводные, не видные, как их обнаружить? стоит ли раскошеливаться на DuPont 820 R ( 1л.) Грунт протравливающий 1508.45 руб.?
andrei: тебе арки надо сделать а не всякой ерундой заниматся, шлифанеш увидиш что там
Vini: я знаю, что там п-ц, это все будет сделано перед покраской. я вообще не могу поянять, КАК за 10 лет машина могла так сгнить? у меня 10-ка была старше на год, так на ней и то меньше гнили было. тоже мне иномарка.
Pivo: это ты властям скажи чтоб всяго сурагата поменьше на дороги сыпали,а то аж ботинки разваливаются
Rover: Vini нда пипец там не аркам, а машине, делать такое по частям занятие сомнительное, это надо разобрать автомобиль до голого кузова, отпескоструить весь, заварить, а потом уже думать о том сколько у тебя улетит на него краски. Только при таком раскладе можно говорить о каких то годах сохранности краски
Vini: Да, Ровер, я так и собираюсь делать, только постепенно. сначала сниму все элементы кузова, заварю днище, арки, крылья, пороги. а лонжероны и подкапотное пространство у меня нормальное, не гнилое. я, честно говоря, не очень понимаю как маляры могут красить кузов не разбирая его, это же халтура... да, снаружи конфетка, а дверь открыл и видишь шлак. а вот если каждый проем, каждая петелька сияет, то уже появляется чувство нового, свежего, а не облитого авто. Ну так что вы скажете по поводу этого грунта дюпонт? добавит ли он долговечности или один хрен что праймер мобихел?
Rover: 820R снят с производства в связи с несоответствием нынешнему природоохранному законодательству, так что если он где то и есть, то это старые запасы, его сменил новый 825R. Вещь очень хорошая, но в твоей ситуации, я бы лучше использовал эпоксидный грунт 840R, это создаст на поверхности металла очень прочный и плотный слой через который у воды нет никаких шансов проникнуть. Vini пишет: а вот если каждый проем, каждая петелька сияет, то уже появляется чувство нового, свежего, а не облитого авто. Весь вопрос исключительно в объеме работы и естественно ее оплате, возни с покраской проема не меньше чем с покраской самой двери которая его закрывает
Vini: Ровер, я, конечно, уважаю твой опыт, но поясни пожалуйста, почему в моем случае лучше эпоксидный грунт чем кислотный? Ведь в учебных материалах и инструкциях пишут, что на голый металл наносится преимущественно кислый грунт. На днище и арки (под антикор) ты тоже считаешь лучше эпоксидный грунт?
Rover: это самое стойкое к любым воздействиям покрытие
Vini: а если бутерброд - сначала кислотный, потом эпоксидный, потом акриловый - так лучше будет?
Rover: смысла нет
Vini: Дочитал тему Баварии. Особенно понравилась 13-ти метровая подставка Pivo А есть еще мнения по поводу грунта? Все эпоксидным пользуются?
vlad: Rover пишет: это самое стойкое к любым воздействиям покрытие например имеем скол до металла, металл дерьмовый. где пауки лучше разведутся, с эпоксидником или с кислотником?
Rover: vlad а ты что думаешь что в кислотнике кислота содержится всю оставшуюся жизнь? Она прореагировала когда ты его нанес и привет, это ж не цинковая протекторная защита, так что разведутся они одинаково, но вот пробить эпоксидный грунт гораздо тяжелее и ползти рже под ним тяжелее. Потому у ДюПонта и рекомендация к применению эпоксидника на деталях работающих в тяжелых условиях, например рамы грузовиков. И по той же причине краски для яхт и катеров делаются на эпоксидной основе, а посудина болтающаяся в соленой воде подвергается более агрессивному воздействию чем автомобиль на улице посыпаной солью.
vlad: Rover пишет: vlad а ты что думаешь что в кислотнике кислота содержится всю оставшуюся жизнь? Она прореагировала когда ты его нанес и привет, это ж не цинковая протекторная защита прореагировало, только в результате этого на металле защитный слой образовался. по которому пауки вообще не расползаются. а эпоксидники обычно механическую защиту обеспечивают, не химическую. только у некоторых упоминание наличия антикоррозионных компонентов встречается. Rover пишет: И по той же причине краски для яхт и катеров делаются на эпоксидной основе, а посудина болтающаяся в соленой воде подвергается более агрессивному воздействию чем автомобиль на улице посыпаной солью. авто с яхтой некорректно сравнивать, по яхте камни и песок из под колес не летят. и состав соленой воды от коктейля лужкова отличается. http://www.pnsys.ru/profokr.htm : Вообще-то следует отметить, что в любой покрасочной системе существуют несколько стандартов покраски одного и того же элемента. Например, в системе Sikkens, как правило, используются четыре. Для простоты их можно назвать: "стандарт", "стандарт-плюс", "люкс", "люкс-плюс". На нашей станции таких стандартов восемь, и отличаются они как технологией нанесения, так и используемыми материалами и, естественно, ценой. Кстати, общей чертой в высших градациях качества в любой системе является применение эпоксидных грунтов, а также специальных адгезионных и коррозионно-защитных праймеров. Их использование обязательно при любой покраске. Это позволяет гарантированно избежать дефектов при работе с оцинкованными и алюминиевыми кузовами, резко увеличить стойкость покрытия по сколам, возникающим под действием механических ударов в процессе эксплуатации. Даже при самых дешевых типах покраски на российских автомобилях эпоксидный грунт применяется нами для обработки торцов и закраин кузовных элементов. Дело в том, что все современные лакокрасочные материалы для повышения декоративных качеств (уменьшения шагрени) имеют достаточно высокий коэффициент поверхностного натяжения. Неизбежным следствием этого является растягивание краски с соответствующим уменьшением ее толщины тем больше, чем меньше радиус кривизны поверхности. Именно поэтому торцы дверей часто ржавеют быстрее, чем остальная поверхность. судя по этому получается, что идея Vini насчет кислотника + эпоксидника вполне адекватна, кислотник обеспечивает химическую защиту, эпоксидник механическую. только в бюджет все это имеет большие шансы не вписаться :-) на тему мокрого шлифования акрилового грунта попалось: Мы уже рассказывали подробно о технологии применения материалов Du Pont и стандартных приемах работы с ними, например, безводная технология подготовки поверхности. Вода применяется только для мытья автомобилей или деталей, поступающих на малярные участки. Дело в том, что все современные полиэфирные шпатлевки гигроскопичны. Хотя некоторые из них, по словам производителей, и допускают мокрое шлифование, удалить воду из них чрезвычайно сложно. Несколько лучше дело обстоит с акриловыми грунтами. Полностью полимеризованный такой грунт слабо восприимчив к влаге. И многие производители допускают его влажную обработку. Однако надо иметь в виду, что полная полимеризация - процесс достаточно длительный. Он отнюдь не заканчивается даже через два часа высокотемпературной сушки. Отсутствие воды решает многие проблемы гораздо дешевле и надежнее. Главным нашим отличием от фирменных центров является то, что мы используем различные технологии покраски при работе с различными машинами, подходим к делу более гибко.
АНТОХА: мое ИМХО что у разных производителей разные составы грунтов (и эпокситных и протравливающих) разные присадки там работают, соответственно и сила защиты разная и позиционируются по разному... а по эпоксидке шпаклевать можно, а кислоту перекрыть акрилом нужно... ЗЫ моё ИМХО по данному случаю чистить ржу до железа ямы закидать шпаклей сверху кислотник по мелочи финишной доработать и жидкой... не знаю как это все у Vini получится...
Саня-пулик: Vini Прочитал я всё что тут написали с самого начала и скажу тебе вот что. Сам являясь владельцем корыта фирмы Нисцан говорю тебе прямо - эта Примера W10 начала 90-х годов (даже по двум приведённым тобой фоткам) хлам полнейший. Ни о каких 5 лет в московских условиях сохранности нового ЛКП не может даже идти речи даже если её выкрасить самыми дорогими ЛКМ. Металлу этого корыта ИЗНУТРИ пришёл полный пипец. Это надо вбить уйму денег и времени в кузовщину чтобы её сделать достойно. И всё равно на 5 лет не хватит, коррозия начнётся после первой же московской зимы. Уж поверь мне на слово. Мой Нисцан 97 года издания за которым я неусыпно слежу ездит по провинциальным дорогам уже 6-й год и кроме крыши, капота и передней левой двери на остальных элементах есть хотя бы одно небольшое место, которое требует косметического ремонта. Хотя внешне корыто выглядит как конфетка. Можешь тут посмотреть и сравнить со своим. http://autocolor.borda.ru/?1-7-0-00000155-000-120-0#077.001
Vini: А мой нисцан младше твоего на год Но что ты хотел мне сказать? Что лучше ездить так как есть и ждать, пока оно по частям рассыпится? Нет, это не для меня, потому что мне нужна эта машина для работы и даже если ее продать, то другая за эти деньги будет таким же ведром. Из двух зол лучше выбрать меньшее, правильно? Вот и я думаю, что чем просто ее облить мобиком и забить лучше попытаться продлить ей жизнь без еще одной перекраски до продажи. Я вот думаю места, где много ржавчины зачистить, покрыть кислотником, потом эпоксидным, а потом уже зашпаклевать. так ведь лучше получится? Потому что на металле нет защитного слоя - его съела ржа, а ржа появляется только в самых коррозийно доступных местах, так она ведь и появится снова, по уже под шпаклевкой и ее не будет видно, хотя под ней может быть уже давно насквозь проело Это надо вбить уйму денег и времени в кузовщину чтобы её сделать достойно Ну и ладно, ну и вбухаю, зато потом стыдно не будет на дырявом универсале ездить! У меня все лето впереди. Кстати, база на эпоксидный грунт ложится?
Pivo: Vini пишет: Кстати, база на эпоксидный грунт ложится? да ложится
Vini: тогда почему используют акриловый? из-за цены?
Pivo: Vini пишет: тогда почему используют акриловый акриловый это в основном наполнительный грунт
Вальтер: Я пробовал на эпоксидный базу, както не очень. Крупой ложится.
pawasonic: В нашей системе эпоксидник идёт как мокрый грунт. Очень удобно, и расход не большой . MaxMeyer
Саня-пулик: Vini пишет: А мой нисцан младше твоего на год Младше на год ? То есть она 98 года, последняя из могикан (они выпускались до 01.1998) ? Тогда ты попал. Кузовщина на Нисцанах 98-го года была полным отстоем. За 5 лет езды по Москве Нисцан-Примера P11 1998 года издания сгнила по кругу напрочь, чел менял всё железо по кругу на новое. А вот его W10 91 года издания при продаже в прошлом году имела вполне себе приличный кузов, по крайне мере с железом было всё тип-топ. Делай выводы... Но что ты хотел мне сказать? Что лучше ездить так как есть и ждать, пока оно по частям рассыпится? Я хотел сказать о том, что у твоей затеи с полной выделкой и покраской дорогими ЛКМ изначально обречена на провал. "Ребята, не надо себя обманывать."(c) Вот и я думаю, что чем просто ее облить мобиком и забить лучше попытаться продлить ей жизнь без еще одной перекраски до продажи.Её кузову уже не продлить жизнь минимальными вложениями. Такие дрова именно перед продажей обливают и продают чайникам. Я вот думаю места, где много ржавчины зачистить, покрыть кислотником, потом эпоксидным, а потом уже зашпаклевать. Что то я тут ни разу не читал чтобы кто то делал такой бутерброд. Потому что на металле нет защитного слоя - его съела ржа, а ржа появляется только в самых коррозийно доступных местах, так она ведь и появится снова, по уже под шпаклевкой и ее не будет видно, хотя под ней может быть уже давно насквозь проело Ржа такая хрень, что она поднимает пузырём всё. Сильная она, сцуко. Ну и ладно, ну и вбухаю, зато потом стыдно не будет на дырявом универсале ездить! У меня все лето впереди. Как говорится "дело то хозяйское."(c) Только чтобы всё нормально сделать месяца отпуска не хватит если каждый день пахать в гараже от зари до зари. Ты что, не работаешь что ли ? Я вот тут на наружный кусочек одной арки 3 празднично-выходных дня убил.
Vini: Последняя из могикан, да у меня тоже знакомый на 91г. вагоне катается, ниразу не крашена, ржавчины нет нигде но он ее конечно любит, вставил мотор в нее sr20ve 190лс и не нарадуется Наверное это потому, что после 96г. все w10 в англии клепать стали, до этого года только в японии выпускались. Ты что, не работаешь что ли ? У меня "неограниченный отпуск", точнее фирму, где работал кризис съел. Так что времени есть столько, сколько нужно Только чтобы всё нормально сделать месяца отпуска не хватит если каждый день пахать в гараже от зари до зари Супер! Мне доставляет удовольствие лепить из говна конфетку Уже руки чешутся приступить! Слушай, а когда рестовраторщики берут какой-нибудь фольц жук и переваривают его полностью он что, тоже через год снова ржавчиной покрывается У кого поиск работает, ткните пожалуйста в тему, где обсуждают ржавчину и способы борьбы с ней.
vlad: Саня-пулик пишет: >Я вот думаю места, где много ржавчины зачистить, покрыть кислотником, потом эпоксидным, а потом уже зашпаклевать. Что то я тут ни разу не читал чтобы кто то делал такой бутерброд. тут профи, у которых время - деньги. такое только для себя можно засобачить, сильно уж нетехнологично. я делал, только акриловый вместо эпоксидника, жаба задушила.
mishustik: Нельзя эпоксидник на кислотник. Только наоборот.
Vini: какой смысл класть кислотник на эпоксидник?
Саня-пулик: mishustik Я тоже не понял твоей мысли насчёт кислотника на эпоксидник. Он же до металла один хрен не доберётся при всём желании.
Саня-пулик: Vini пишет: Наверное это потому, что после 96г. все w10 в англии клепать стали, до этого года только в японии выпускались. Мой знакомый чел с нисцаноконфы на своём сайте пишет по этому поводу следующее: http://w10.desti.ru/Mashina/mashina.html --- Ну и конечно не стоит забывать того, что W10 выпускалась (с 07.90г. по 01.98г.) можно сказать на исторической родине - в Японии, а P10 - в Великобритании, а это о говорит о многом: технологии, материалы, персонал... --- А это чел с Нисцанами уже давно и до сих пор не расстаётся. Это про его W10 я выше писал. Супер! Мне доставляет удовольствие лепить из говна конфетку Уже руки чешутся приступить! Ты знаешь нужно иметь ангельское терпение чтобы каждый день "ворочать железо"(с) подобного корыта от зари до зари с максимально хорошим результатом. Если ты из таких, то тогда вперёд. Меня вот иной раз посещает мысль мол "да нах я это так скурпулёзно всё делаю, кому это надо?" Но терпения и усидчивости мне не занимать. Хотя годы берут своё... Слушай, а когда рестовраторщики берут какой-нибудь фольц жук и переваривают его полностью он что, тоже через год снова ржавчиной покрывается Технологии авторемонта и реставрации - это как говорят в Одессе две большие разницы. На центральной странице этого сайта это написано. По технологиям реставрации (в правильном понимании этого слова) твой кузов должен быть разобран до гола, отпескоструен в каждой щёлочке, всё "решето" переварено (и не абы как) и потом покрыто ЛКМ по технологии ремонта максимального качества. А если так как ты собрался - это обычный авторемонт, да ещё и выполненный непрофессионалом. Ровер называет такое "любительской кустарщиной."(c) После неё в московских условиях каждодневной круглогодичной езды первые намёки на ржу появятся после первой же зимы. ткните пожалуйста в тему, где обсуждают ржавчину и способы борьбы с ней.По своему опыту скажу что самый лучший способ борьбы со ржавчиной на корыте - это вырезание её к чёртовой матери. И в этом я целиком и полностью согласен с Ровером. Только возможности кустаря-любителя далеко не такие как профессионала. Вот и приходится кучу времени убивать на выбирание ржи с элемента бормашинкой...
mishustik: Саня-пулик пишет: Я тоже не понял твоей мысли насчёт кислотника на эпоксидник. Да не моя это мысль. Сиккенс , Стэндокс - не допускают нанесение эпоксидного грунта на кислотные грунты , про других не интересовался , но я думаю что тоже . Только наоборот. Нанесли эпоксидник , отшпаклевали , оттерли , до металла пробились , нанесли кислотник , ну и далее все как обычно.
vlad: mishustik пишет: Нельзя эпоксидник на кислотник. Только наоборот. уточняй линейку материалов. у некоторых можно
Вальтер: Сколько людей, столько и мнений. Вот тоже вычитал: Эпоксидные грунты (они же первичные) наносятся на метал, как пластификаторы на пластик. По сути, если вы красите новую деталь или шлифовали старую и протёрли до метала, то этот метал, по технологии, необходимо покрыть эпоксидным грунтом. Акриловые грунты (вторичные) не предназначены для нанесения на металлы и не имеют с ними нужной сцепляемости. А вот уже эпоксидный грунт должен быть перекрыт акриловым, так как с ним плохо реагирует эмаль, а база вообще держаться не будет. На похожей основе с эпоксидными, изготовляются грунты для катафореза или анафореза.
mishustik: vlad пишет: уточняй линейку материалов. у некоторых можно Я не все технички смотрел конечно. Но эти точно. Кстати я и уточнил Стэндокс и Сиккенс. Напиши уж сам , кто допускает , и где технички глянуть. Серега , Ровер , что по этому поводу Дю Понт говорит?
vlad: вроде бы у новола можно, эпоксидник http://www.novol.pl/strony/1/r/109.php кислотник http://www.novol.pl/strony/1/r/107.php убедиться не могу, смотрелка pdf сдохла, кракозябры кажет
Вальтер: дядя вася пишет: А смысл этих бутербродов? Тоже не вижу смысла. Если метал наш совковый, лучше травануть, так как качество не фонтан. А импортные детали идут уже в катафарезе, матанул, грунтанул и крась, хочешь с перетиркой, хочешь мокрый по мокрому, кому как нравится. Мне лично мокрый по мокрому.
Vini: кто точно скажет возможно ли класть кислотник<эпоксидник<шпатлевка местами(поверх снова перекрыть эпоксидником)<база<лак ? хотя бы в системе дюпонт?
АНТОХА: ВКУРИВАЙ про дюпонт
Vini: Под шумкой не было видно дырок. странно, что ее сделали из какой-то тряпки, даже в такую жару она оставалась влажной. в ниссане работают либо идиоты, либо "экономисты" до мозга костей. не понимаю почему у меня задняя балка еще не оторвалась с корнями. Вопрос есть. Как очистить от грязи+ржавчины+заводского антикора полости, в которые не дотягивается болгарка? есть такой состав, который прям до голого металла разъедает?
vlad: Vini пишет: это пиздец. под шумкой не было видно дырок. странно, что ее сделали из какой-то тряпки, даже в такую жару она оставалась влажной. в ниссане работают либо идиоты, либо "экономисты" до мозга костей. не понимаю почему у меня задняя балка еще не оторвалась с корнями. обычное дело. ржа под шумкой частенько бывает, даже если она полимерная. а если впитывает, то вообще капец
Евген: Vini пишет: есть такой состав, который прям до голого металла разъедает? в таком случае лучше использовать пескоструй, а так можно преобразователем ржавчины пройти все это дело
Vini: разрезал сегодня порог. ребра жесткости, которые туда вварены превратились в труху там, до куда доходил слой глины в пороге, т.е. сантиметра 3. они должны быть проварены сверху и снизу, что бы был эффект. из-за этого когда поднимаешь машину на домкрате двери начинают плохо закрываться. так вот, стоит ли вварить в порог прямоугольный в сечении металлический профиль? жесткость вернется? или лучше чем профиль просто плоскую пластину?
Epoksid: Варим плоскую пластину из 2 мм.
Vini: я все-таки решил делать бутерброд, как изначально задумывал. каждый слой грунта матовать надо?
vlad: кислотник противопоказано. эпоксидник подбери такой, чтобы можно было на кислотник, чтобы без акрилового посередине обойтись
SAMSON: Vini пишет: ребра жесткости, которые туда вварены превратились в труху там, до куда доходил слой глины в пороге, т.е. сантиметра 3. они должны быть проварены сверху и снизу, что бы был эффект. из-за этого когда поднимаешь машину на домкрате двери начинают плохо закрываться. Двери плохо закрываются не из за этого. Кузов автомобиля "играет" при нагрузках, и если поддомкратить одну из сторон, даже на новом автомобиле, сместятся диагонали дверных проемов, а сними и замки... поэтому, поддомкрачивать машину желательно с закрытыми дверьми!!!
Vini: да у меня вообще весь кузов как сопля. вчера поднимал за переднее колесо лебедкой весь бок машины, так задняя дверь на сантиметр сместилась. когда отпустил вернулась на место. у брата на новом хундае вообще ничего не перекашивает. надо варить.
SAMSON: Vini пишет: у брата на новом хундае вообще ничего не перекашивает Ты просто ее весь бок не поднимал за переднее колесо лебедкой! У разных машин разная жесткость кузова, в общем перекос есть в любых и "хундаях", только у одних на сантиметр, а у других на несколько мм. Усилитель в пороге тоже играет свою роль в жесткости. Если его восстановить, я думаю, перекос уменьшится.
Саня-пулик: Vini пишет: под шумкой не было видно дырок. странно, что ее сделали из какой-то тряпки, даже в такую жару она оставалась влажной. в ниссане работают либо идиоты, либо "экономисты" до мозга костей. А ты ещё со мной пытался спорить. "Я знаю что я прав."(c) Матрица А поехать в Нисцан и поговорить там по душам с технологами кузовного производства - это мечта моей жизни. Евген пишет: в таком случае лучше использовать пескоструй, а так можно преобразователем ржавчины пройти все это делоЖень, речь о полостях. Ну типа короба порогов внутри. Какой там пескоструй... SAMSON пишет: Двери плохо закрываются не из за этого. Кузов автомобиля "играет" при нагрузках, и если поддомкратить одну из сторон, даже на новом автомобиле, сместятся диагонали дверных проемов, а сними и замки... Это ты видимо про очень плохие новые автомобили. А на тех авто которые были новыми в начале-середине 90-х годов двери открывались-закрывались даже если домкрат стоял в любом углу. Помню читал мессагу про то как чувак поддомкратил один угол на Карине Е и менял колесо. А толстая деффка входила-выходила и каждый раз закрывала за собой дверь. И дверь закрывалась без всяких проблем, с тем же усилием. Вообще жёсткость кузова на кручение у корыт с плоским полом (ну типа как у моего микрика) априори хуже чем у корыт с центральным тоннелем. Про это надо помнить при оценке состояния кузова типа дрова или ещё не совсем дрова.
SAMSON: Саня-пулик пишет: Это ты видимо про очень плохие новые автомобили. А на тех авто которые были новыми в начале-середине 90-х годов двери открывались-закрывались даже если домкрат стоял в любом углу. Помню читал мессагу про то как чувак поддомкратил один угол на Карине Е и менял колесо. А толстая деффка входила-выходила и каждый раз закрывала за собой дверь. И дверь закрывалась без всяких проблем, с тем же усилием. SAMSON пишет: У разных машин разная жесткость кузова, в общем перекос есть в любых и "хундаях", только у одних на сантиметр, а у других на несколько мм. Не буду спорить, но остаюсь при своем мнении...
Vini: Накупил металла, буду варить...есть газо и электросварка, но все тут на форуме варят полуавтоматом. Почему? Посоветовали в магазине антигравий CAR SYSTEM KS-1000, есть о нем мнения? Купил. При чем так его расхваливали, говорили, мол, зубилом не отдерешь. Я днище внутри салона тоже буду красить, в магазине сказали, что можно просто прогрунтовать и шумку наклеить, а красить лишняя трата денег. Но я им не поверил и купил акриловую краску, что б от влаги изолировать. Правильно сделал? А снаружи днища, перед антигравием, грунт лучше прокрасить? Пока не купил компрессор думал просто кисточкой красить, это ведь не имеет значения в недоступных глазу местах?
дядя вася: Vini пишет: Накупил металла, буду варить...есть газо и электросварка, но все тут на форуме варят полуавтоматом. Почему? Потому,что газом слишком большую площадь металла перегреваешь и это ускоряет гниение.А что бы варить электросваркой металл 0.8-1.0 надо быть очень хорошим сварщиком.Полуавтомат варит аккуратнее,им проще работать.Это ведь тоже электросварка,только электрод в виде тонкой проволоки. Vini пишет: Посоветовали в магазине антигравий CAR SYSTEM KS-1000, есть о нем мнения? Если не под окраску,то без разницы,какой. Vini пишет: Я днище внутри салона тоже буду красить, в магазине сказали, что можно просто прогрунтовать и шумку наклеить, а красить лишняя трата денег. Но я им не поверил и купил акриловую краску, что б от влаги изолировать. Правильно сделал? По мне так НЕТ.Я,когда свои ведерки востанавливал.Просто загрунтовал ГФ-021.Дал просохнуть.Залил мастикой "Кордон".Но для текучести не разбавлял ничем,а грел феном.И потом ещё проклеил технониколем под феном.Дешево,сердито,надежно."Кордон" взял, потому что он имеет свойство высыхать,в отличие от других мастик,например сланцевых.Никогда не высохнут и будут подвонивать. Vini пишет: А снаружи днища, перед антигравием, грунт лучше прокрасить? Смотря какой грунт.Я бы наверное,не стал.
Vini: дядя вася пишет: Потому,что газом слишком большую площадь металла перегреваешь и это ускоряет гниение.А что бы варить электросваркой металл 0.8-1.0 надо быть очень хорошим сварщиком.Полуавтомат варит аккуратнее,им проще работать.Это ведь тоже электросварка,только электрод в виде тонкой проволоки. А возможно мой аппарат Telwin переделать в полуавтомат? дядя вася пишет: По мне так НЕТ. Спасибо за мнение! Жду еще мнений. дядя вася пишет: Я,когда свои ведерки востанавливал.Просто загрунтовал ГФ-021.Дал просохнуть.Залил мастикой "Кордон" ну у меня чай не копейка, я хочу из своего ведра хорошую иномарку получить)) дядя вася пишет: Смотря какой грунт.Я бы наверное,не стал. 1 слой DX61 (1л) 1К Протравливающий грунт-наполнитель 2 слой DX64 (1л) 2k Акриловый грунт дюпонт я брать не стал, в слишком больших тарах продавался Не понял. грунт шлифуют для адгезии или для ровности?
SAMSON: Для ровности. Что именно не понятно?
Vini: Сегодня был ад. Варю значит я правый стакан газосваркой, начал со стороны бампера. Постепенно шов приближается к салону, чувствую горелым начинает сильно вонять. заглянул под капот - из под патрубков печки валит дым. заглянул в салон - все в дыму, ничего не видно. Начинается паника! Еще бы, вся машина может сгореть бегу к багажнику за огнетушителем. Нахожу. После прошлого владельца остался мелкий такой, в баллончике как антигравий. А тем временем из всех воздуховодов торпеды уже валит дым, лобовое изнутри местами почернело. Бегу тушить, огнетушитель плюется какой-то пеной, не помогает ВООБЩЕ Будет уроком на будущее. В этот момент лицо начинает орошать живительная влага :) Радуюсь и удивляюсь откуда у меня в гараже стоит автоматическая защита от пожара. Но я ошибся. это дворники закоротило и они начали произвольно включаться. Ладно, времени нет, бегу за шлангом, включаю поный напор и поливаю водой торпеду, все воздуховоды, снизу вверх брызгаю под бардачок. Вроде потухло. Жду, через 5 минут снова начинает валить дым. Еще раз заливаю водой. Молю Бога, что бы огонь погас, иначе машину придется выбросить на помойку, т.к. пока я буду ее разбирать что б потушить у нее уже весь передок сгорит. Тут вдруг отрубается подсветка магнитолы и я понимаю, что я идиот - не выключил массу от акумулятора. Зато торпеда спасена, снаружи нет никаких видимых оплавлений. Но испортилась дорогая магнитола, наверное блок управления+сама печка сгорела, закоротило что-то в приборке - отрубились часы. И еще много чего могло уйти в мир иной, ночью-то не видно. Надеюсь, мозги движка не залил. Прождал еще час на всякий случай, если вдруг загорится. Пронесло. Теперь не знаю, радоваться, что все могло быть еще хуже или плакать, что все так плохо. Разборка торпеды и просушка электроники с поиском новых деталей откладывает окраску на неопределенный срок. У кого-нибудь был опыт ремонта утопленников? После затопления всю электронику надо менять или что-то выживает? SAMSON непонятен был вопрос, на который ты уже ответил)
olegx: Vini Не растраивайся,могло быть и хуже.Газосваркой без напарника машину спалить легко.Сними половое покрытие ,разъёмы на проводке продуй и просуши.Все коробки с электроникой вскрой тоже.Проводку внимательно просмотри,если повреждён только участок впаяй новый.Если с просушкой не затягивать всё будет нормально.
vlad: Vini пишет: У кого-нибудь был опыт ремонта утопленников? После затопления всю электронику надо менять или что-то выживает? есть опыт. все выживает (но только мои утопленники были "неактивны" в момент утопления, хотя аккум и был подключен), даже если не разбирать для сушки. но это не рекомендуется, т.к. контактам откровенно плохеет, будет потом электроника глючить. лучше разобрать и разъемы мокрые продуть и попшикать смазкой для контактов (я использовал какую-то буржуйскую, на худой конец можно технический вазелин в аэрозоли) у меня были тяжелее случаи ;-) 2 дня изображало подводную лодку, пока вода не спала под замену только двигатели заслонки печки и дворников, остальное реанимировано
SAMSON: Vini не ошибается тот, кто ничего не делает!!! Здесь наверное почти каждый, кто варит что-то спалил по неосторожности, недавно сожгли переднее сидение и обшивку двери на Ваз-2108, на разборке взяли б/у, поставили, как новые! Так что бывает...
Vini: снял торпеду, оказывается на это уходит всего-то 20 минут. сгорела крыльчатка мотора печки, кожух крыльчатки, кожух испарителя кондиционера, в общем все, что находится до распредилителя потоков. Я не нашел радиатора печки, где он? Так же обгорели 2 жгута проводов (на 20см), их там всех перекоротило, щас перепаиваю, посмотрю, что из электрооборудования сдохло, что нет. Еще перегрелся герметик лобового стекла - оно гуляет, расплавилось жабо (кожух тяг дворников) и шарниры тяг.
диез: Vini Хотелосьбы воочию увидеть приобретение века.
Vini:
Vini: восстановил проводку. не заводится
SAMSON: Vini я думаю тебе к электрику нужно, ну или если сам понимаешь, схему проводки на нее из нета скачать...
Vini: ура! в 4 утра она завелась в общем все оборудование стало последовательно оживать после тщательной просушки, повреждений от воды никаких вообще
Rover: Говорил я тебе, надо разбирать до голого кузова, этот пожар с наводнением еще аукнется потом
Moroz: Не очень приятное начало восстановления кузова. Нужно сделать выводы.
Vini: перед нанесением антигравия нужно акриловую краску матовать?
Pivo: а то конечно нужно !!!
Vini: а надо ли матовать кислотник и акриловый грунт, если ровность не имеет значения?
SAMSON: Vini кислотный грунт не шлифуется!!! Смотри тех. документацию выбранного грунта! Vini пишет: ровность не имеет значения Как это не имеет значения, ты же на акриловый грунт красить будешь???
Vini: это полости, которые не видны. днище и нишы всякие
SAMSON: Акриловый грунт для лучшей адгезии нужно заматовать. В этом случае действительно ровность не имеет значения.
morozz: Vini пишет: это полости, которые не видны. днище и нишы всякие тогда их надо было по мокрому грунту красить, если грунт высох то перетереть его надо
Vini: я еще не покрасил. через сколько минут надо красить грунт краской, если по-мокрому? 20? грунт дюксон DX-?? 2к
morozz: примерно 20-30 минут вполне хватает если с разбавителем не перестарался
Vini: и что адгезия будет такая же как со шлифованным грунтом?
дядя вася: Даже лучше.
Vini: столкнулся с проблемой ремонта задних крыльев. у машины как такового крыла нет, оно едино с крышей и днищем. подстава в том, что к нему приварена колесная арка, а места соединений проржавели. варить? боюсь поведет металл, а выстукивать его обратно не получится - не подлезешь. есть мысль. балгаркой c кравцовым кругом счистить всю труху и ржавчину, затем шов пропитать панцирем (преобразователь в грунт), когда высохнет снова пройтись балгаркой. заматовать металл. окрасить кислотным>>акриловым>>краской снаружи, а там, где зеленая стерлка по той же последовательности, только не красить, а заливать ЛКМ в шов изнутри и ждать пока стечет (по-другому не получится). Под конец залить шов изнутри кузбасслаком (т.к. он очень жидкий и проникающий) а снаружи пройтись антигравием. В чем недочеты? сколько по времени такая конструкция проживет? Остатки ржавчины вроде получились нейтрализованны и замурованы.
vlad: кузбасслак не в тему, заливай ингибиторным антикором на масляной основе. динитрол, раст-стоп и т.д.
Rover: Да чего такое место не спасет, кроме сварки. Vini Даже если ты туда по ведру антикора выльешь, все равно он туда не затечет и не пропитает. Так что только резать
Вальтер: vlad пишет: заливай ингибиторным антикором на масляной основе. динитрол, раст-стоп и т.д. Про динитрол не знаю, раст-стопом пользуюсь, стоящая вещь. Расползается в любые микрощели.
Rover: Вальтер а можешь этикетку показать, мне на своей машине надо залить, на складе стоит новое железо, но делать некогда, надо законсервировать старое на какое то время, потом доберусь буду переваривать
Vini: Ровер, у меня нет полуавтомата, газосваркой трындец получится полный... а раст стоп я пробовал, он помогает на неделю-две, если его ничем не покрыть
Rover: ну тогда уже пора за полуавтоматом ехать
Саня-пулик: Rover пишет: а можешь этикетку показать, мне на своей машине надо залить, на складе стоит новое железо, но делать некогда, надо законсервировать старое на какое то время, потом доберусь буду перевариватьВот. Только когда будешь варить дыму будет как у попа в церкви из кадила. Так что придётся терпеть. Vini пишет: а раст стоп я пробовал, он помогает на неделю-две, если его ничем не покрытьЧто значит помогает на неделю-две ? Не понял смысла этой фразы ?
Vini: ну ржавчиной он покрывается через неделю
Вальтер: Vini пишет: ну ржавчиной он покрывается через неделю У меня Мсквич обработан раст-стопом, чего-то ржави ни где нет. Для одиннадцати лет, идеальное состояние. Беру для днища, для скрытых полостей жидковат. По новым деталям, Тектил, по старым и как добавочный, раст-стоп. Сейчас делают ёмкости как антигравий, под пистолет. РАСТ СТОП «A» - антикоррозионный препарат для подавления коррозии кузова НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для подавления коррозии во внутренних полостях кузовов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, строительных и сельскохозяйственных машин. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: препарат предназначен как для профессионального применения, так и индивидуального использования. СОСТАВ: многокомпонентная смесь высокоочищенных (99,5%) биологически чистых углеводородов, ингибиторов коррозии кальций-сульфанатной группы на натуральной основе и специальных добавок. Основа – масло высокой степени очистки. Не содержит растворителей. ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: массовая доля нелетучих веществ – до 82%, расход ~0,05 л/кв.м. Цвет – красно-розовый. Запах – патентованный «Запах нового авомобиля» или «Вишня» или «Земляника». ВИД ПОСТАВКИ: аэрозольный баллон 520 мл, евробаллон 1 л, канистра 1 л, бочки по 116 и 210 л. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: условием правильной защиты мест, подверженных коррозии, является их непосредственная обработка препаратом. Наилучший результат достигается при нанесении методом воздушного распыления. Допускается нанесение кистью. Не требуется очистки и сушки поверхности. Препарат совместим с любым ранее нанесенным покрытием. Рекомендуемый производителем температурный режим помещения при нанесении - от +18 градусов по Цельсию, однако допускается обработка и при более низких, даже отрицательных температурах. ОСОБЕННОСТИ: РАСТ СТОП «А» разработан специально для антикоррозионной защиты автомобилей в условиях автосервисов. Не требует подготовки поверхности, сушки, обладает высокими влаговытесняющими и проникающими способностями, сохраняющимися на неизменном уровне в течение всего срока службы покрытия. Держится на металле за счет хемосорбции. В слое покрытия исключено образование дефектов. Индифферентен к переменным динамическим нагрузкам, перепадам температуры и влажности. Не используется перед покраской, т.к. исключает возникновение адгезии ЛКП к субстрату. На протяжении всего срока эксплуатации данный состав находится в жидкой фазе, что позволяет сохранять эффективность ингибиторов и подвижность самого препарата. Требуется регулярная обработка для пополнения запаса ингибиторов в слое покрытия. При соблюдении рекомендуемых производителем сроков повторных обработок позволяет гарантировать сохранность кузова практически в том же состоянии, какое имело место на момент первичной обработки. Может использоваться как проникающая смазка, а также обеспечивает снижение скрипов и шумов в автомобиле, смазывает оконные и дверные механизмы, продлевает срок службы защитных элементов подвески из маслобензостойкой резины, очищает и защищает контакты, подавляет поверхностную коррозию, удаляет пятна ржавчины с хромированных деталей. При нанесении в замки сразу после мойки исключает их замерзание. РАСТ СТОП «А» не токсичен, экологически чистый. Канадский экологический сертификат, ISO 14000 БЕЗОПАСНОСТЬ: РАСТ СТОП «А» малоопасен в пожарном отношении. Температура самовоспламенения – 316оС, возгорания – 232оС в открытой емкости. По результатам санитарно-химических исследований установлено, что РАСТ СТОП практически не является источником выделения вредных веществ. При проведении работ рекомендуется использовать защитные очки, а также защитные перчатки при долгом прямом контакте с кожей. Респираторы требуются только в том случае, если в помещении возникает значительный туман. РЕЗЮМЕ: обработка кузова и днища препаратами РАСТ СТОП делает возможной многолетнюю эксплуатацию кузова при исключении коррозионных повреждений - в случае новых и существенном их ограничении - в случае подержанных автомобилей. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять рецептуру препарата в пределах, не оказывающих влияния на заявленные свойства препарата при применении его для заявленных целей.
Vini: перепутал его с аэрозолем, который превращает ржавчину в черную массу. тут сказано, что На протяжении всего срока эксплуатации данный состав находится в жидкой фазе. у меня есть много швов контактной сварки, которые еще достаточно живые, но ржавчина немного поползла и герметик отлелел. если я растстоп в них залью, он не вытечет оттуда? вообще думаю залить сначала растстопом, потом окрашиваемым антигравием покрыть и покрасить, нормально будет?
vlad: Rover пишет: Да чего такое место не спасет, кроме сварки. Vini Даже если ты туда по ведру антикора выльешь, все равно он туда не затечет и не пропитает. Так что только резать дык со стороны зеленой стрелки надо заливать, через дырдочку. со стороны трухи, конечно, смысла мало. затечь затечет, но недостаточно для хорошего эффекта Vini пишет: у меня есть много швов контактной сварки, которые еще достаточно живые, но ржавчина немного поползла и герметик отлелел. если я растстоп в них залью, он не вытечет оттуда? вообще думаю залить сначала растстопом, потом окрашиваемым антигравием покрыть и покрасить, нормально будет? 1. лишнее вытечет, но слой останется. это же масло 2. зальешь раст-стопом, поверх антигравием уже не сможешь, это же масло ;-) для поверх есть другой материал у раст-стопа, более густой. но его тоже не покрасишь. от него даже грязь отваливается :-) у динитрола и прочих аналогично. Dinitrol ML- для скрытых полостей, Dinitrol Metallic для днища
Саня-пулик: Vini пишет: ну ржавчиной он покрывается через неделюКто он ? Металл ? Или раст-стоп ? Rover пишет: спасибо, пошел искать кто им барыжитНе за что. Я покупал его в магазе недалеко от Чёрной речки. --- Адрес : Санкт-Петербург, ул. Школьная д. 9 Контактные телефоны: т./ф. 430-28-94, т. 430-71-36 --- Но дорого там было, 550 рупий за литр. А щас на их сайте всего 1 магаз в Питере значится. http://www.ruststop.ru/buy?region=21 Из Москвы друг привёз себе (причём через год) такой же за 344 рубля. Vini пишет: у меня есть много швов контактной сварки, которые еще достаточно живые, но ржавчина немного поползла и герметик отлелел. Если герметик отлетел, то шов уже практически в предсмертном состоянии. Скоро будет мой отчёт. Там как раз все эти вопросы будут очень подробно рассмотрены. Vini пишет: если я растстоп в них залью, он не вытечет оттуда? вообще думаю залить сначала растстопом, потом окрашиваемым антигравием покрыть и покрасить, нормально будет?Антигравием швы не кроют. Их кроют шовным герметиком. А заливать раст-стопом такие швы уже тоже практически бесполезно...
Vini: ну можно и герметиком, просто я думал антигравий он ведь пожиже будет, что б проникал лучше. ты пожалуйста не модли с отчетом, очень интересно!
Саня-пулик: Vini пишет: ну можно и герметиком, просто я думал антигравий он ведь пожиже будет, что б проникал лучше. Смысла в глубоком проникновении антигравия никакого нет. Поверь как говорится на слово. ты пожалуйста не модли с отчетом, очень интересно!Тебе думаю да ибо как раз он про корыто от Нисцана. Как только закончу так сразу опубликую. Рассчитываю на этой неделе.
Vini: получил сегодня подарок от соседа! поделился с ним своим негодованием по поводу отсутствия компрессора, так он взял и подарил мне fini на 185l/m ну что делать, не отказываться же, придется городить ресиверы ну или еще один такой же взять) давайте подведем итог по покраске днища. счищаю все до голого металла, шлифую 220, заливаю швы растстопом, что вытечет счищаю растворителем, крашу все кислотником, акриловым грунтом, акриловой краской. шлифую акриловую краску 800, закрываю швы герметиком и покрываю все антигравием. ну и для пущей ударопрочности мажу поверх всего толстый слой черного густого антикора. правильно? пробовал сегодня красить. проткнул 2 баллончика и вылил оттуда серебристую базу и однокомпонентный лак. покрасил кусок кровли - один слой базы и лака, легло все идеально, в зеркало. потом попробовал акриловой черной краской. вообще не получилось. если делать тонкий слой, то краска не растекается и ложится матово, если толстый, то очень он уж толстый получается и шагрень сильная. может, густая слишком краска? На банке дюксон написано мешать с отвердителем 2 к 1 без растворителя.
vasek: Нет неправильно раст-стоп последний иначе ничего не прилипнет лет10. Лучше кислотник -2к грунт-герметик в швы-дальше антгравий -краска-а лучше всего вместо краски и антигравия напыляемый герметик, но это дороже.А раст-стоп через неделю не раньше. Vini пишет: что за точки? до грунта доходят. может, конденсат? А может и масло.
Vini: 1. если антигравий швы забьет, как я их растстопом пропитаю? возможно эту схему как-нибудь изменить так, что б в швах оказался растстоп? 2. перед антигравием 2к грунт высушить и шлифануть или на мокрый нанести? 3. антигравий красить без грунта сразу акрилом? и зачем вообще красить антигравий на днище? варим потихонечку... и еще почему растстоп через неделю? он что под свежую краску залезает и она откалупывается?
Pivo: залуди сварные швы и шпаклюй смело без ростопов всяких или эпоксидником залей
Vini: ПИВО, я имел ввиду заводские контактные швы, которые просвечивают как вы из банок краску достаете? не удобно как-то ее сливать...может, половником? :)
Pivo: Vini пишет: как вы из банок краску достаете? не удобно как-то ее сливать...может, половником? ещё разок???? в смысле из банок краску достаём
vlad: Vini пишет: давайте подведем итог по покраске днища. счищаю все до голого металла, шлифую 220, заливаю швы растстопом, что вытечет счищаю растворителем, крашу все кислотником, акриловым грунтом, акриловой краской. шлифую акриловую краску 800, закрываю швы герметиком и покрываю все антигравием. ну и для пущей ударопрочности мажу поверх всего толстый слой черного густого антикора. правильно? анахрена тебе днище вообще красить? на него кто-то любоваться будет? упомянутым ингибиторным антикором захреначил и все, даже грунтовать не надо. только не тем, что для полостей, а тем, что именно для днища (Dinitrol Metallic). раз в год ревизируешь и обновляешь там, где антикор снесло только с битумной мастикой не перепутай ;-) для нее такой рецепт категорически запрещен Vini пишет: то очень он уж толстый получается и шагрень сильная. может, густая слишком краска? может, а может и пулик дерьмовый-неотрегулированный. вязкость контролировать вискозиметром, пулик пусть кто-нибудь опытный покрутит или экспериментируй с настройками до приличного результата
Pivo: Vini пишет: я считаю, что банка конструктивно не подходит для того, что бы ее содержимое опорожняли путем изменения угла наклона к горизонту - много краски остается на самой банке вот как и тебе в целях экономии приходится открывашкой вспарывать банку чтоб только вертикально наливать.(да и когда под давлением спрей брызгается очень) очень муторно ну а что делать....это жизнь,
SAMSON: vlad пишет: только с битумной мастикой не перепутай ;-) для нее такой рецепт категорически запрещен А битумную как нужно?
Саня-пулик: Vini пишет: я считаю, что банка конструктивно не подходит для того, что бы ее содержимое опорожняли путем изменения угла наклона к горизонту - много краски остается на самой банкеСмотря какое кол-во оной тебе нужно налить. Если полбанки, то уж пожертвуй парой потёков на банке в пользу производителя. А если скажем грамм 50, то юзай медицинские шпицы на 20 мл. И никаких потёков. vasek пишет: Нет неправильно раст-стоп последний иначе ничего не прилипнет лет10.Если раст-стоп удалить с грунтуемой поверхности обезжириванием, то всё прилипнет. У меня по крайне мере прилипает. Ессно речь не идёт чтобы сразу грунтовать после пропитки раст-стопом. Потому как бывают ситуции с местами, куда ты не проникнешь никаким грунтом. Но туда способен проникнуть раст-стоп и сидеть потом там не давая развиться коррозии.
Vini: vlad , я за городом живу, по гравийным дорогам езжу. без защиты никак. да и не хочется мне каждый год по новой обливать, у меня цель - один раз нормально сделать и забить. а пулик действительно дерьмо. Саня-пулик , мнения расходятся....так кто-нибудь мне скажет, приемлима ли была моя схема с прошлой страницы? Я вот все стремлюсь акрилом покрасить перед антигравием, т.к. думаю, что грунт пропускает влагу и если антигравий отлетит жопа будет. но никто так не советует. я что, неправильно думаю?
Pivo: а какая разница с акрилом у тебя шагрень отлетит или без него!!!!! можешь вообще не парится покрасишь,а потом по скотчик шагренькой дунишь а дальше со временем (если говоришь в селе живёшь) будешь (помере отлетания шагрени)поддувать!!! какая разница чёрные пороги или белые
Вальтер: Vini У меня низ дверей и пороги, отбиты антигравием и покрашены в цвет. Время эксплуатации два года, полёт нормальный. Низ дверей был проблемный.
Vini: уважаемые, вопрос в другом - есть ли смысл ДО антигравия красить акрилом?
Puma: Vini пишет: уважаемые, вопрос в другом - есть ли смысл ДО антигравия красить акрилом? А ЗАЧЕМ??? Посмотрите техничку к антигравию, который будете применять. Обычно там указано, что накладывать на грунт или краску. ТОЛЬКО НЕ на голый металл. Так что смысл красить? Загрунтовал и покрыл антигравием. Вроде все :)
vasek: Vini пишет: если антигравий швы забьет, как я их растстопом пропитаю Видите ли раст-стоп такая гадость что для нее только металл преграда остальное лкп ему до фонаря и до металла он добирается рано или поздно.Единственно чего он свежий боится это вода его может смыть ,но не сильно.
veter-13: дядя вася Duxon Dx-43 или DX45 лаки специально для гаражных условий отличаются только температурным режимом. качество хорошее и расфасовка удобная и не дорогие от именитого производителя
vlad: vasek пишет: Видите ли раст-стоп такая гадость что для нее только металл преграда остальное лкп ему до фонаря реальности не соответствует. раст-стоп через целое ЛКП не проникает. Vini пишет: vladvlad , я за городом живу, по гравийным дорогам езжу. без защиты никак. да и не хочется мне каждый год по новой обливать, у меня цель - один раз нормально сделать и забить. это нереально. если камни прилетают постоянно, то они отобьют что угодно. тебе высокую машину надо, чтобы не долетали, только в этом случае будет надолго. хотя на моей ниве при ежегодном осмотре все равно находят где подновить кстати ингибиторный антикор не твердый, поэтому отдельные дырки от камней затягивает. но когда летит много, камни его снесут
Pivo: брызговики поставь и будет тебе счастье
vasek: vlad пишет: реальности не соответствует. раст-стоп через целое ЛКП не проникает. Значит у вас паленка.
Паша-малыш: veter-13 пишет: дядя вася Duxon Dx-43 или DX45 Что за они? Ссылка есть?
vlad: vasek пишет: >реальности не соответствует. раст-стоп через целое ЛКП не проникает. Значит у вас паленка. т.е. он у вас настолько ядреный, что попав на краску туда, где его быть не должно, получаются пятна и перекрас? ;-) с проникающими через ЛКП веществами именно такая ситуация. однако все не так, взял тряпочку с уайт-спиритом и спокойно протер. никаких пятен. Vini пишет: Я вот все стремлюсь акрилом покрасить перед антигравием, т.к. думаю, что грунт пропускает влагу и если антигравий отлетит жопа будет. но никто так не советует. я что, неправильно думаю? думаешь правильно, но не в том направлении. если антигравий наносить, то как минимум без грунта никак. кстати некоторые антигравии тоже достаточно пористые. но гораздо проще забить на антигравий и воспользоваться антикором для днища. антикор защита будет ЛУЧШЕ. а внимания машина будет требовать В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
SAMSON: vlad повторюсь еще раз... SAMSON пишет: vlad пишет: цитата: только с битумной мастикой не перепутай ;-) для нее такой рецепт категорически запрещен А битумную как нужно?
Vini: Самсон, можно я отвечу? Битум содержит серу, которая вступает в реакцию с металом и это негативно сказывается на адгезии. Битум надо наносить только поверх ЛКМ и никак не на голый металл. вроде правильно)
vlad: Vini пишет: Самсон, можно я отвечу? Битум содержит серу, которая вступает в реакцию с металом и это негативно сказывается на адгезии. Битум надо наносить только поверх ЛКМ и никак не на голый металл. вроде правильно) да, все так. но проблема не только в адгезии, оно еще коррозии способствует
Rover: vlad пишет: оно еще коррозии способствует гы гы, классный антикор, не знал, но и не пользовался никогда
Vini: я когда еще не знал о существовании этого форума, арку себе по голому металлу заантикорил битумом боди. пол года назад. скоро счищу его, посмотрю что под ним происходит.
vasek: vlad пишет: однако все не так, взял тряпочку с уайт-спиритом и спокойно протер. никаких пятен. А откуда он берется на внешних плоскостях если его внутрь льют? Зайдите на сайт производителя или дилера и внимательнеей изучите ттх.Ну или просто зашпаклюй дырку и закрась "качественным ЛКМ" высуши дней 7 и налей р-с и посмотри через какое время на другой стороне появятся розовые капельки.
vlad: Rover пишет: гы гы, классный антикор, не знал, но и не пользовался никогда это "механический", барьерный антикор. и не предназначен для нанесения на голый металл. vasek пишет: А откуда он берется на внешних плоскостях если его внутрь льют? Зайдите на сайт производителя или дилера и внимательнеей изучите ттх. ссылку на такое чудесатое поведение в студию. Ну или просто зашпаклюй дырку и закрась "качественным ЛКМ" высуши дней 7 и налей р-с и посмотри через какое время на другой стороне появятся розовые капельки у меня ничего нигде не появляется. а вот знаешь ли ты, что обработав раст-стопом раз машину, ты вынужден им и дальше пользоваться, минимум раз в 2 года? иначе там, где выработались ингибиторы, коррозия еще более сильная начинается. ссылку на исследования не дам, она померла вместе с сайтом миг-антикора
Вальтер: click here Я дам
vasek: vlad пишет: ссылку на такое чудесатое поведение в студию В отличие от других, антикор РАСТ СТОП умеет «идти сквозь толщу воды». Потому что его создавали, глядя на такую же машину, как Ваша - несущую литры грязной соленой воды внутри порогов. Антикор РАСТ СТОП делает как раз то, что требуется для подавления коррозии: смачивает металл лучше, чем вода, на 100% пропитывает ржавчину, немедленно и на 100% проникает внутрь сварных швов, вальцованных соединений, микродефектов предыдущих покрытий, а также вытесняет и замещает влажную среду в любом объеме. Однако водовытесняющим способностям своих антикоров козыряет каждый производитель. Одна тонкость. Вытеснять воду можно по-разному. Брошенная в воду свеча тоже воду вытесняет (закон Архимеда). Но сухо под ней не становится. Даже когда воды совсем мало. С тем же успехом вытесняют воду антикоры для скрытых полостей на основе воска или парафина. Мастики для днища и антигравии делают это ещё хуже. Проверить это просто. Достаточно налить немного такого антикора в стакан с водой и посмотреть, как классно он плавает по поверхности воды. В лучшем случае, антикор образует «коллоидные сопли» или разбухает спустя довольно продолжительное время. Не даром производители таких антикоров включают в инструкции настоятельные требования: поверхность должна быть чистая и сухая. Если «антикор» на самом деле полностью вытесняет влагу, к чему такие строгости? Что касается пенетрации, то проникать может только жидкость. Это значит, что как только восковое покрытие застынет, всякое проникновение и распространение во все стороны прекращается. Прилипшая пленка никуда не ползет, а спокойненько лежит себе там, куда её нанесли: прямо на влажной ржавчине. Именно в силу этих причин в РАСТ СТОПе нет ни воска, ни парафина, ни прочих субстанций, замазывающих очаги коррозии. Есть высокоочищенное масло, благодаря которому РАСТ СТОП живет на поверхности металла, довольно активно перемешиваясь в слое. Благодаря чему все ингибиторы коррозии в материале работают. Ни в жару, ни мороз РАСТ СТОП не растрескивается и не отслаивается. Толщина слоя не зависит ни от способа нанесения, ни от профессионализма мастера. Она всегда правильная. Более того, удалить РАСТ СТОП с поверхности не так-то просто. Тогда как нанесенная на неподготовленную поверхность мастика рано или поздно слезает «чулком». Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП не зависит от возраста, пробега и состояния автомобиля. Это проверено не только в лаборатории. РАСТ СТОП сотни тысяч раз наносили прямо на мокрые ржавые железки, прямо на старую мастику, на сварные швы, короче, именно так, как обычно делают на практике. РАСТ СТОП – не просто покроет кузов Вашей машины изнутри. Он пролезет везде. Он найдет такие щели, швы, каверны и трещинки в Вашей машине, о существовании которых другие «антикоры» даже не подозревают. Абсолютно все места, которые так любит коррозия. РАСТ СТОП выселит влагу вон. Где бы она ни притаилась. И займет её место. РАСТ СТОП работает на новых машинах так, что Вы никогда не увидите на ней сквозных дыр. РАСТ СТОП работает на не новых машинах так, что коррозия прекращает распространяться. Если Ваша цель – «сделать антикор», Вы можете обратиться куда угодно. Но если Вы хотите остановить коррозию, выбирайте РАСТ СТОП. О гарантиях vlad пишет: ты вынужден им и дальше пользоваться Пользуюсь раз в год как правило перед зимой.Пороги на одногодках уже в труху . Миг -антикорм не пользовался есть еще Супра-щит, он дешевле но нашего производителя. Супру не применял, но говорят тоже хорошие результаты при постоянном обновлении .
SAMSON: Vini, vlad спасибо! А вот например нужно обновить покрытие на днище, кое где сквозь старое покрытие проступила ржавчина, мои действия: счищаю ржавчину до чистого метала, проплешины грунтую кислотником, акриловым, за тем обрабатываю битумной мастикой... Так будет правильно, или что-то пропустил?
Vini: SAMSON, а зачем нужна битумная мастика, если антигравий намного крепче? Можешь сделать как советует Влад - просто обмазать растстопом и обновлять каждый год. Купил пистолет voylet за 600р под антигравий, опробовал - дает очень неровную поверхность, бугристую. так и должно быть? Вальтер, ты перед покраской антигравий шлифовал как-то?
АНТОХА: Сразу то на кислый наноси... акрил то зачем...
Vini: а не отвалится?
АНТОХА: неотвалица...
Vini: я сегодня купил шпатлевку новол со стекловолокном, сказали на 2к грунт отлично ложится и ничего не отвалится. не соврали? (2к грунт дюксон)
АНТОХА: А зачем волосатую на 2к грунт ложить?
Vini: мне нужно зашпаклевать когда-то бывший ржавым металл. а метал, который начал ржаветь нужно обрабатывать кислотником. а на кислотнике ничего не держится кроме 2к грунта. вот так и получается.
mishustik: Vini пишет: я сегодня купил шпатлевку новол со стекловолокном, сказали на 2к грунт отлично ложится и ничего не отвалится. не соврали? (2к грунт дюксон) С эпоксидного не отвалиться , а другой под шпаклю без толку , хочется на кислотный , но нельзя. SAMSON пишет: счищаю ржавчину до чистого метала, проплешины грунтую кислотником, акриловым, за тем обрабатываю битумной мастикой... Так будет правильно, или что-то пропустил? Мне больше всего для этих целей нравиться антикор 3М в баллонах под пистолет , при подсыхании прочность высокая , не хуже антигравия , но в антикоре всяческие добавочки полезные , антиграв в этом отношении пустой. Еще плюс - слой антикор дает жирненький , и до твердости антигравия не усыхает. Антигравий полностью высохший , да при толстом слое может кусочками откалываться(отваливаться) , а антикор всегда пластичный , ну по типу герметика. Мое мнение , использование антигравия оправдано лишь в тех местах , где его необходимо окрашивать , то есть с эстетичной точки зрения , а это место лишь низ порога , да низ крыла , где идет полоска заводского антигравия.
Vini: ломает целый литр эпоксидника брать ради полуметра
vlad: vasek пишет: В отличие от других, антикор РАСТ СТОП умеет «идти сквозь толщу воды». ну и где тут написано, что он проникает через ЛКП? написано что через микротрещины, а я специально уточнял про целое ЛКП vasek пишет: Супру не применял, но говорят тоже хорошие результаты при постоянном обновлении при постоянном обновлении хорошие результаты даже у смеси мовиль+масло (один мовиль ведет себя плохо - быстро засыхает, а как барьерный антикор он дерьмовый). а если туда еще пушсало намешать, так аж ваще только масло лучше не отработку, отработка токсична и тоже может усиливать коррозию SAMSON пишет: А вот например нужно обновить покрытие на днище, кое где сквозь старое покрытие проступила ржавчина, мои действия: счищаешь рыхлую ржу, заливаешь раст-стопом, ежегодно повторяешь заливку. достаточно. но если хочется потрахаться, то можно погрунтовать-покрасить, а сверху опять-таки не битумную мастику, а антикор для днища типа Dinitrol Metallic
vlad: Vini пишет: SAMSON, а зачем нужна битумная мастика, если антигравий намного крепче? антигравий крепче, зато колется от удара. Vini пишет: Купил пистолет voylet за 600р под антигравий, опробовал - дает очень неровную поверхность, бугристую. так и должно быть? есть разные антигравии. например гладкий и фактурный. гладкий более-менее ровно ложится, но не идеально. еще есть которые позволяют покраску поверх, а есть которые нет. под покраску рекомендуется грунтовать mishustik пишет: С эпоксидного не отвалиться , а другой под шпаклю без толку , хочется на кислотный , но нельзя. с акрилового тоже не отвалится, на кислотный его можно (в общем случае, в конкретном изучить техничку)
SAMSON: У нас кроме битумной мастики, мовиля и того же от АРР больше ничего нет... Так что выбирать не приходится...
Вальтер: Vini пишет: Вальтер, ты перед покраской антигравий шлифовал как-то? Нет. Надо постараться положить красиво антигравий, тоесть красивой шагренью, подождать пока высохнет, где-то полчаса, потом грунтуешь пластификатором и сразу красишь.
vasek: vlad пишет: написано что через микротрещины Ты до сих пор уверен что лкм гранитом лежит на машинах?Каждый заблуждается по своему.
vlad: vasek пишет: Ты до сих пор уверен что лкм гранитом лежит на машинах?Каждый заблуждается по своему. между фактом наличия микротрещин, который я не отрицаю и твоим высказыванием "Видите ли раст-стоп такая гадость что для нее только металл преграда остальное лкп ему до фонаря" все-таки есть большая разница ;-) есть такие вещества, которым даже микротрещин не надо. но раст-стоп к ним не относится. и если регулярно пользуешься полиролями защитными, то микротрещины ими закрыты, а то туда вода не хуже чем раст-стоп попадет и пойдет коррозия кстати у упомянутого миг-антикора была рекомендация на старых машинах обливать кузов антикором целиком, с наружной стороны :-) как раз для микротрещин :-)
Vini: приобрел в кэмпе Стар ево-т 4000 за 100 евро (не дорого?), как он для новичка, хороший выбор?
vasek: Если хорошо разбивает лкм то почему нет?!
Вальтер: Я обнавляю РАСТ-СТОПОМ, беру два балона под пистолет, на днище хватает, и без всяких заморочек прохожу всё днище.
Vini: да черт его знает как разбивает, завтра попробую. дюза 1.4.
vasek: Найди экспериментально на каком давлении лучше кладет на том и остановись.
Саня-пулик: vasek Насчёт всесильности и всепроникновенности растстопа ты заблуждаешься, причём сильно. А vlad прав. Иначе бы после раст-стопа ЛКП кусками бы отлетало с панелей.
Vini: вместе с краскопультом покупал редуктор с манометром за 450р. опробовал его - полное гавно. таким можно только шины качать, от большого потока он задыхается. выбросил все его внутренности и оставил только манометр, пущай, думаю, хоть давление показывает. и офигел. что бы на входе в краскопульт установились рекомендованные производителем 1.3 бар при нажатом курке приходится устанавливать на редукторе компрессора 8 бар, полностью его выкручивать. т.е. обычно манометр краскопульта показывает 8, а при стрельбе 1.3. 1. давление так сильно падает из-за хренового редуктора компрессора? 2. хороший редуктор, например сата за 100у.е., держит четко то давление, что на нем выставишь, без провалов при нажатии на курок, даже при расходе 400л/м? 3. сколько давления убивает 10 метровый шланг внутренним диаметром 8мм? Саня, когда доделаешь отчет?
Саня-пулик: Vini пишет: 3. сколько давления убивает 10 метровый шланг внутренним диаметром 8мм? У меня 9 мм шланг и компрессор 476 л/мин. В этом отчёте есть 2 фотки и пояснения по манометрам и давлениям. Посмотри. http://autocolor.borda.ru/?1-11-0-00000399-000-0-0#006.002.001 Саня, когда доделаешь отчет?Отчёт сегодня опубликован с обеда. Тема сразу же закрыта модератором и создано продолжение (причины сего я не знаю, возможно большой размер файла той темы, хотя там всего ещё 4 страницы). Ты конфу то читаешь кроме своей темы ? 1-я часть http://autocolor.borda.ru/?1-11-0-00000399-000-120-0#056 2-я сразу же за первой. Более сообщений там нет. Всё обсуждается в ...(продолжение).
Vini: ну так что, ты сделал так, как я хотел - заливал в швы растстоп и красил/герметизировал поверх, оставляя его внутри или же ты его вычищал? я этот момент не уловил в отчете как смотрите на то, что бы прогревать перед покраской швы горелкой до красна, что бы вся коррозия внутри сгорела?
vlad: Vini пишет: ну так что, ты сделал так, как я хотел - заливал в швы растстоп и красил/герметизировал поверх, оставляя его внутри или же ты его вычищал? я этот момент не уловил в отчете в документации на раст-стоп недвусмысленно сказано, что после его нанесения БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ЛЯЖЕТ Vini пишет: как смотрите на то, что бы прогревать перед покраской швы горелкой до красна, что бы вся коррозия внутри сгорела? будет наоборот хуже Vini пишет: приобрел в кэмпе Стар ево-т 4000 за 100 евро (не дорого?), как он для новичка, хороший выбор? тут где-то на форуме был обзор краскопультов, в котором твой тоже участвовал. в том числе там есть информация, какое давление для него идеальное во, нашел: Свободный доступ тест LVLP краскопультов (c) 1xxx часть 1: http://remontauto.ru/?p=11&z=1265 часть 2: http://remontauto.ru/?p=11&z=1136 Vini пишет: вместе с краскопультом покупал редуктор с манометром за 450р. опробовал его - полное гавно. таким можно только шины качать, от большого потока он задыхается. выбросил все его внутренности и оставил только манометр, пущай, думаю, хоть давление показывает. и офигел. что бы на входе в краскопульт установились рекомендованные производителем 1.3 бар при нажатом курке приходится устанавливать на редукторе компрессора 8 бар, полностью его выкручивать. т.е. обычно манометр краскопульта показывает 8, а при стрельбе 1.3. ты факел ужми, соответственно уменьшится расход воздуха. вряд ли тебе будет поначалу актуален полный факел. кстати краскопульту от приходящего на него давления в 8 бар может поплохеть, рекомендуется не больше 5-6. и давление на входе опусти до 1.1, по тестам этого вполне достаточно, а расход воздуха сильно упадет. при 1.3 и полном факеле расход под 400л, у тебя с этим магистраль не справляется Vini пишет: 1. давление так сильно падает из-за хренового редуктора компрессора? от всего падает. от каждой деталюшки. ты, кстати, маслоотделитель не упоминал, он у тебя есть? 2. хороший редуктор, например сата за 100у.е., держит четко то давление, что на нем выставишь, без провалов при нажатии на курок, даже при расходе 400л/м? тут стоит различать именно редукторы, которые автоматически поддерживают заданное давление и регуляторы давления, уменьшают давление путем создания препятствия потоку воздуха. ты купил именно второй. не уверен, что sata за $100 будет именно редуктором, скорее всего регулятором, редуктор-то подороже вот тут редуктор на картинке http://www.autokraski.com.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=1035&pop=1&page=120&Itemid=164 а вот тут регуляторы (не смотреть что написано редуктор, на заборе тоже написано :-) http://legion-techno.ru/sata_reduktor/ у меня такой есть, это именно регулятор
Vini: я читал эту статью перед покупкой, там нет отзывов, там только факты влагоотделитель есть, но на нем теряется немного мне что, теперь нужно покупать редуктор дороже чем сам краскопульт?
vlad: Vini пишет: влагоотделитель есть, но на нем теряется немного мне что, теперь нужно покупать редуктор дороже чем сам краскопульт? кто тебя заставляет именно sata покупать? итальянский какой-нибудь (например Camozzi) купи, они хорошие и дешевле. вообще, прежде чем что-то покупать, возьми и проревизируй всю систему на тему величины дырок. лишние соединения, краники всякие и прочие препятствия - ликвидировать. шланг должен быть не менее 8мм внутреннего диаметра (лучше 10мм. если 6мм - выкинуть немедленно :-), если шланг длиннее чем нужно чтоб обойти машину - укоротить. на днях у меня похожая засада была, не дает достаточно воздуха и все. уже редуктор до предела закрутил, максимум 1бар выдало на пулике. оказалось что переходничок на быстросъем с резинкой и закрутил сильно, а резинка сплющилась и перекрыла дырку...
Vini: влад, у меня 5 баллонов есть кислородных-ацетиленовых. но портить я их не хочу, наваривая штуцера, а через кран они пропускают мало, поэтому придумал такую схему, надеюсь, при таком раскладе на краскопульте вообще падать давление не будет при стрельбе
vlad: перед краскопультом еще влагоотделитель присобачь
Puma: Vini пишет: влад, у меня 5 баллонов есть кислородных-ацетиленовых. но портить я их не хочу, наваривая штуцера, а через кран они пропускают мало, поэтому придумал такую схему: ЧОто как то не так. В рессиверах все равно будет влага образовываться. Осушители и прочую мутотень надо ставить не от компрессора к рессиверам, а после рессиверов. И перед редуктором на пулике еще маленький влагоотделитель воткнуть. Да хоть китайский. Тоже, кстати, не плохие попадаются.
vlad: Puma пишет: Осушители и прочую мутотень надо ставить не от компрессора к рессиверам, а после рессиверов. перед баллонами кислородными маслоотделитель поставить все-таки стоит, иначе их потом для прямого назначения отмыть проблематично будет
Vini: не подумал о масле в баллонах...не, все таки плохая идея кислородние баллоны использовать, потом взорвутся еще из-за масла и увидимся с вами только в следующей жизни :) ну хоть ацитиленовым не будет от влаги и масла ничего надеюсь? жаба душит покупать баллоны, когда уже есть... у меня есть маленький китайский влагоотделитель за 150р, работает чисто на том, что на его стенках от потока воздуха влага накапливается, его как раз перед пуликом вешал. кстати, на участке имеется скважина 50 метровая, из которой вода температурой 5 градусов течет, есть смысл ресивер этой водой обливать, что бы влага внутри оставалась?
mishustik: Vini пишет: кстати, на участке имеется скважина 50 метровая, из которой вода температурой 5 градусов течет, есть смысл ресивер этой водой обливать, что бы влага внутри оставалась? Тот-же кондиционер получиться. Воды в систему меньше пойдет.
Саня-пулик: Vini пишет: ну так что, ты сделал так, как я хотел - заливал в швы растстоп и красил/герметизировал поверх, оставляя его внутри или же ты его вычищал? я этот момент не уловил в отчете Понимаешь, шов такая хрень, что иной раз добраться в нём до всего просто нереально.В такие места я заливал раст-стоп, оставлял. Далее часть шва, которая мне была доступна тщательно от него вычищалась, обезжиривалась, прогрунтовывалась, прокрашивалась и герметизировалась герметиком. Только потом мне пришла в голову одна идея. Позже сфоткаю и покажу этот хинт. Его можно проделать много позже окончания ремонта. vlad пишет: в документации на раст-стоп недвусмысленно сказано, что после его нанесения БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ЛЯЖЕТ Влад, никто и не говорит о том что надо грунтовать-красить на это масло. Ессно не ляжет, дураку понятно. Но не всегда всё доступно для ЛКМ. А это масло прекрасно удаляется растворителями. Иначе после обработки раст-стопом корыта вообще нельзя брать ни на какой кузовной ремонт.
vlad: Саня-пулик пишет: Влад, никто и не говорит о том что надо грунтовать-красить на это масло. Ессно не ляжет, дураку понятно. ты прочитай вопрос, на который я отвечал Но не всегда всё доступно для ЛКМ. А это масло прекрасно удаляется растворителями. боюсь, что если швы сначала им обрабатывать, а потом протирать растворителем и пытаться красить, то ничего хорошего не получится ;-) из шва ты его не удалишь, а он, гад, ползучий, будет норовить вылезти ;-)
Саня-пулик: vlad пишет: боюсь, что если швы сначала им обрабатывать, а потом протирать растворителем и пытаться красить, то ничего хорошего не получится ;-) из шва ты его не удалишь, а он, гад, ползучий, будет норовить вылезти ;-) Да, он вылезет. Но в другом месте. А вообще очень хорошо перед обезжириванием продуть шов сжатым воздухом из обдувочного. Всё что вылетит - удаляется растворителем. Всё что не вылетело и засело пусть там и сидит. Задача то не в том чтобы он полз куда тебе не надо. Задача в том чтобы он остался там, куда ты никак не смог добраться. А наносить его на заводской герметик и ждать чуда - это фигня полная чтобы там не писали в рекламе к раст-стопу. Я уже в этом убедился самолично. Не проникает он в швы через герметик, просто расползается снаружи по металлу рядом и всё. Швы как ржавели так и продолжали ржаветь, площадь увеличивалась. Я это наглядно заметил. Из за чего я и затеял весь этот мегаремонт. Короче самый лучший антикор - это полная реставрация.
Vini: дай угадаю! ты придумал протыкать герметик шприцом и вводить растстоп в шов, да?
Саня-пулик: Vini Молодец ! Записываю тебя в колхознеги. Потому как заполнить шов герметиком как на заводе полностью нереально. Значит там есть пустоты. А если есть пустоты, то их можно заполнить раст-стопом. Иначе их может заполнить конденсат или вода. Вот.
Vini: герметик и антигравий имею много общего с резиной, растстоп их не убьет?
Саня-пулик: Ну вообще то про раст-стоп пишут что он нейтрален с лкп и подобным материалам. Иначе б пластизоль бы поотваливался с днища давно.
Vini: вчера в целях эксперимента зашлифовал и покрыл 1к+2к грунтом лист металла, сегодня он уже стал коричневым от коррозии все-таки лучше потратить лишнюю банку акрила, чем пустить коту под хвост всю свою работу
Саня-пулик: Vini пишет: вчера в целях эксперимента зашлифовал и покрыл 1к+2к грунтом лист металла, сегодня он уже стал коричневым от коррозии Лист металла какой, зачищенный от коррозии или новый ? Если зачищенный, то значит так зачистил. У меня под кислотником несколько дней стояли элементы и ничего. А где плохо зачистил или пропустил, то да, из под грунта на следующий день или через день вылезает коричневая точка, я их переделывал, но было их мало очень. Есть в этом смысл сразу не красить, а подождать-посмотреть если не уверен. все-таки лучше потратить лишнюю банку акрила, чем пустить коту под хвост всю свою работу Если коррозия вылезла из под грунта, то точно так же она вылезет и из под акрила. Только не на следующий день, а позже (ну скажем после зимы).
Vini: новый. я его ночевать на улице оставил, говорят дождь был, вот и результат.
vlad: а нельзя непокрашенное на улицу выставлять. грунт достаточной защиты не обеспечивает, он пористый, особенно пока не полимеризовался
Саня-пулик: Vini пишет: новый. я его ночевать на улице оставил, говорят дождь был, вот и результат.Жжошь ! Ты возьми новый грунтованный кузов выстави на улицу и будет тоже самое. Хотя я сам наблюдал как наши местные красилы выгоняют даже шпатлёванные корыта на улицу. А уж загрунтованное выгнать - это у них вообще в порядке вещей... Кстати есть один вариант выставить новый загрунтованнй лист железа и он не заржавеет ни разу. Угадал о чём я ?
Vini: эксперимент номер два. нанес на лист металла 1к+2к, шлифанул, приложил гвоздик и пришпаклевал его волосатой шпатлевкой к грунту. через 10 часов проверил. шпатля прилипла очень прочно, вместе с гвоздиком пластом не отклеилась. с трудом отбивалась зубилом. если и отклеивалась куском, то только вместе с 2к грунтом, оставляя на металле 1к, что меня больше всего и удивило. есть вопрос. если в 2к акриловый грунт дюксон залить немного черной акриловой краски что б его подкрасить, это не ухудшит свойства грунта и будет ли отвердитель для грунта отверждать краску? и то, и то дюксон влагоотделитель вот сварил...
Rover: Vini пишет: если в 2к акриловый грунт дюксон залить немного черной акриловой краски не краски, а черной базы, которая под лак идет, так можно делать, есть соответствующая рекомендация производителя Прикупил я этого растстопа и опробовал, от увиденного тихо офигел. Ливанул в заднюю арку, минут через двадцать эта пакость капала в районе средней стойки и бодра ползла вверх по тканевым уплотнителям. Я в ах....... Пойду искать подходящую емкость, чтоб утопить в нем автомобиль
Саня-пулик: Vini пишет: Саня, обернуть его в вакуумную упаковку!Не угадал. Взять лист оцинкованного железа. Ему и без грунта и краски нихрена не сделается за 10 лет. Rover пишет: Прикупил я этого растстопа и опробовал, от увиденного тихо офигел. Ливанул в заднюю арку, минут через двадцать эта пакость капала в районе средней стойки и бодра ползла вверх по тканевым уплотнителям. Я в ах....... Это у тебя уже столько дырок в кузове что ли ? Вообще зараза такая и есть этот раст-стоп. Вот только на ровных поверхностях слой остаётся очень тонкий. А вот в швы-капилляры он засядет. Я вот хочу провести эксперимент как время будет. Взять емкость, загерметизировать дно шовным герметиком и залить раст-стопа. Если он пройдёт через герметик, то посыплю голову пеплом и признаю что Васёк был прав.
Вальтер: Rover пишет: минут через двадцать эта пакость капала в районе средней стойки и бодра ползла вверх по тканевым Rover ты наверно взял для скрытых полостей, он жидкий. Я беру для днища, он густой и ползёт тоже очень хорошо.
Rover: Вальтер для моих задач как раз и нужен был самый ползучий, просто он превзошел мои ожидания, для днища и возьмем густой olegx а как его контролировать? в фирменных он меняет цвет, когда насосется воды
Vini: olegx, спасибо, я уже засыпал туда катсан, посмотрю, может и он нормально справится. из сегодняшнего: Возился сегодня с аркой. решил заматовать заводской антикор (упругая резиноподобная субстанция) в местах, где нет ржавчины, что бы на него лучше лег антигравий, прошелся болгаркой с проволочным кругом, получилось неплохо, но в трех местах случайно дошел до металла. поэтому пришлось зачистить все в ноль. А как Вы бы поступили в данном случае? и еще вопрос. после возгорания краска под лобовым стеклом отлетела, а вместе с ней и герметик лобового стекла. т.е. герметик к стеклу прилегает плотно, а от кузова по длине где-то 30-40 см отходит, если надавить на стекло изнутри. аккуратно выковырять герметик не представляется возможным. можно какой-нибудь состав туда залить, что бы снова схватилось все? может, горячую эпоксидку? не хочу переклеивать стекло
Вальтер: Vini пишет: можно какой-нибудь состав туда залить, что бы снова схватилось все? может, горячую эпоксидку? не хочу переклеивать стекло Всё это сопли. Лучше переклеить.
olegx: Rover пишет: olegx а как его контролировать? в фирменных он меняет цвет, когда насосется воды Я время от времени заглядываю в стоящий за влагоотделителем фильтр,начинает потеть-меняю.
Rover: olegx и во что там превращается селикогель и не несет ли в фильтр его частички? Vini послушай умных людей, вырежи стекло иначе проклянешь потом все на свете, заодно будет возможность хорошо покрасить рамку и удалить с нее очаги коррозии которые там наверняка есть
Саня-пулик: Rover пишет: для моих задач как раз и нужен был самый ползучий, просто он превзошел мои ожидания, для днища и возьмем густойА там где этот брал там для днища продавали ? Сколько стоил не глянул случайно ?
Вальтер: Саня-пулик пишет: Сколько стоил не глянул случайно ? У нас в Москве стоит 480р., я думаю у вас такая-же цена.
Саня-пулик: Вальтер пишет: У нас в Москве стоит 480р., я думаю у вас такая-же цена."Какой адрес, Кирпич ? Да такой же как и у вас. Правильно."(c) В нашей деревне раст-стоп не продаётся. Никакой. А в Питере дороже чем в Москве было. Как щас не знаю. Ровер ты почём литр жидкого купил ?
Rover: Саня-пулик Раст-стоп А 520 руб, сколько стоят остальные вариации не смотрел, но они есть и в аэрозолях тоже
Саня-пулик: Подешевел что ли ? А где брал то ? В том магазе который единственный на оф сайте ?
Rover: Саня-пулик на оф сайте магазинов воз и маленькая тележка, мне до одного три квартала до другого пять
olegx: Rover Да вроде ничего с ним не происходит.Пыли от него как от катсана нет и он у меня в капроновый чулок завёрнут.
Vini: очень важный вопрос, прошу уделить внимание. после окраски 1к+2к+акрил через сколько нужно наносить антигравий? вот что у меня в итоге получилось: 1. обработал панцирем (преобразователь ржавчины в грунт) все сварные швы (не точечную сварку, а те швы, что сам наварил) 2. зашлифовал металл 60 кругом до блеска (так же сошлифовал остатки панциря везде, где получилось) 3. 1к протравливающий грунт 4. 2к акриловый грунт 5. акриловая краска 6. антигравий 7. разбавил в уайт спирите антикор боди 930 и покрасил им атигравий (цель - антигравий показался мне каким-то пористым, для окончательной герметизации. Еще не хотел, что бы днище имело серый цвет, не по-людски как-то ) 9. заткнул все завоские швы (контактная сварка) густым 930 10. пропитал швы со внутренней стороны, а так же полости лонжеронов, арки изнутри, пороги жидким растстопом 11. покрыл сначала жидким, а затем густым растстопом полости, находящиеся снаружи авто, но не предоставляющие возможности их зашлифовать и покрасить - на фото 1 сверху это стык арки и крыла, на фото 2 - полость сайлентблока продольной штанги. Надеюсь, растстоп не пожрет мой сайлентблок 12. очень удивился, как маляры могут каждый день дышать всей этой химией. провонял насквозь. ищу в себе силы начать ремонт второго бока авто. пункты 10-12 еще не выполнил, начну, когда все окончательно засохнет.
дядя вася: Vini пишет: 12. очень удивился, как маляры могут каждый день дышать всей этой химией. провонял насквозь. Практически на каждой банке написано: -использовать в хорошо проветиваемом помещении. Vini Береги себя.
Vini: От черт, забыл краску перед антигравием заматовать! Хотя ладно, признаю, просто забИл Не отвалится? Антигравий новол оказался очень-очень хорошим. ложится ровно, не летит во все стороны, прочность на высоте. а карсистем - отстой. Спасибо, Дядя вася, очень голова болит
дядя вася: Vini пишет: Не отвалится? Если капитально не просушивал,не отвалится.
Vini: 15 часов сушки при 15 градусах
vlad: Vini пишет: очень удивился, как маляры могут каждый день дышать всей этой химией. так это, респиратор использовать надо! без него категорически нельзя
olegx: Можно,только отравишься.
Vini: проехался...порог треснул в одном месте и трещит весь когда газу даешь не к добру это... еще вопрос, это нормально перед покраской сначала растворителем, потом антисиликоном проходить? или обезжириватель нужен специальный?
Rover: Нормально перед покраской техдокументацию почитать, которая есть на сайтах любых осмысленных производителей, тогда не придется дурацкие вопросы задавать
vlad: Vini пишет: еще вопрос, это нормально перед покраской сначала растворителем... если голый металл, то нормально. если старое покрытие, то тоже можно, если не боишься, что растворится но выдержку после растворителя надо приличную сделать. а вот если ты свеженький грунт нанес уже, то там растворителем не надо вообще обезжиривают антисиликоном, а растворитель применяют чтоб на площади под окраску крупную каку отмыть. когда жалко что много антисиликона уйдет :-)
АНТОХА: vlad пишет: когда жалко что много антисиликона уйдет :-) А мне например не жалко, а жалко только своей работы... из этого и исхожу...
Vini: у меня на банке с грунтом написано 4 части основы к 1 части отвердоса, а дальше пример по развесовке - 100 грамм + 15. ничего не понял, ведь 100/15 это уже 6.5 к 1 я разбавлял 100 + 25, правильно? vlad, а уайт спиритом (белый дух? странно ) можно каку смывать со шпатлеванных+шлифованных мест? еще видел на видео, как опрыскивають "обезжиркой" поверхность, что бы увидеть неровности. что такое "обезжирка" не понял.
vlad: Vini пишет: у меня на банке с грунтом написано 4 части основы к 1 части отвердоса, а дальше пример по развесовке - 100 грамм + 15. ничего не понял, ведь 100/15 это уже 6.5 к 1 я разбавлял 100 + 25, правильно? это пропорции по объему и по массе. они разные. по массе точнее получается Vini пишет: vlad, а уайт спиритом (белый дух? странно ) можно каку смывать со шпатлеванных+шлифованных мест? а откуда у тебя там кака взялась? в принципе можно, но требуется большая выдержка - оно туда впитывается, надо чтобы испарилось. и если уайт-спирит косячный, получится один большой косяк лучше антисиликоном, шанс косяка меньше Vini пишет: еще видел на видео, как опрыскивають "обезжиркой" поверхность, что бы увидеть неровности. что такое "обезжирка" не понял. оно же антисиликон. тебе для этих целей не советую, испаряется быстро. используй проявку
Puma: Vini пишет: а уайт спиритом (белый дух? В топку, нах это спирит в жопу!!!! Я как то по тупости обезжирил бочину у авто.. ПОтом всю краску пластом оторвали заново красил... Сорри. наболело.
Vini: скажите пожалуйста, чем лучше зашпатлевать крупные ямы на пороге (повело) - волосатой или пластичной?
vlad: не шпатлевать, а выправить. толстые слои шпатли любят трескаться и отваливаться
Vini: у меня нет карспотера, а сзади никак не подлезешь. пластичная шпатлевка тоже трескается? толщина получится не более 7мм, на участках 3-4см
Puma: Vini пишет: у меня нет карспотера, а сзади никак не подлезешь. пластичная шпатлевка тоже трескается? толщина получится не более 7мм, на участках 3-4см Блин, извините конечно, но не вытерпел. А МОЗГИ у тебя есть??? А ПОИСК ПОЮЗАТЬ религия запретила??? Есть такая тема "нет у меня споттера". Там советов и выходов - порядком. От просверливания отверстия до приварки шайбы!
Vini: Puma, если нечего сказать, лучше жуй. Я не буду выправлять эти участки, вопрос был по шпатле, а не жестянке.
vlad: Vini пишет: у меня нет карспотера, а сзади никак не подлезешь. пластичная шпатлевка тоже трескается? толщина получится не более 7мм, на участках 3-4см где ты настолько пластичную шпатлю нашел? :-) по пластику, что ли? так ее нельзя таким слоем вобщем чем слой толще, тем жестче. трескание и отваливание вопрос времени а Puma дело сказал, зря ты так
Vini: просто понимаешь, порог и все днище уже покрашено и заантикорено, без полуавтомата я там все сожгу нафиг и снова несколько дней работы, наверное оно того не стоит. даже сверлить и выправлять желания нет, поскорее бы докрасить все и забыть про малярку. мой энтузиазм сдулся, осталась только мотивация.
vlad: без сварки можно. сверлишь дырдочку тоненькую, вкручиваешь туда саморез, хватаешь его за шляпку и вытягиваешь. потом, когда вытянул, стекловолоконной шпатлей протягиваешь и нет дырочек :-) это вольный пересказ содержимого той темы, на которую Puma ссылался ;-) Vini пишет: даже сверлить и выправлять желания нет, поскорее бы докрасить все и забыть про малярку. мой энтузиазм сдулся, осталась только мотивация. я знаю способ извратный заделывания углублений в играющем элементе типа порога. но он сильно извратный :-) и красить поверх нельзя, можно только антигравий и то из баллончика. берешь битумный антикор, какой-нибудь погуще. и замазываешь им углубления аналогично шпатле, только сушить надо сильно дольше. сверху антигравием. на голый металл наносить не стоит, лучше на загрунтованный. не отваливается, но если антикор неудачно выбрал - жидковатый, может в жару потечь. а шпатлю можно, если продавать собрался. есть шанс что до продажи не отвалится
Vini: я дырку в днище так заделал (боди 930), уже неделя прошла, а дырка все еще мягкая а чем этот способ отличается от использования шпатлевки для пластика? я пробовал углубления выровнять изнутри там, где имеются вентиляционные отверстия. не получилось, т.к. почему-то порог после сварки получил сильное внутреннее напряжение, он постоянно стремится сплюснуться. выбиваешь его - возвращается как пружина обратно, только бугарок от удара остается. поэтому оставил как есть.
vlad: Vini пишет: я дырку в днище так заделал (боди 930), уже неделя прошла, а дырка все еще мягкая так ты наверное за один раз ее намазал, а надо несколько слоев с промежуточной сушкой. эдак в сутки. но совсем твердое оно быть и не должно, оно потому и не отваливается, что не твердое :-) Vini пишет: а чем этот способ отличается от использования шпатлевки для пластика? тем, что не отваливается :-) если найдешь эластичную шпатлю, которая позволяет слой более 3мм (я такой не знаю), то попробуй ей, потом расскажешь
Саня-пулик: Vini пишет: даже сверлить и выправлять желания нет, поскорее бы докрасить все и забыть про малярку. мой энтузиазм сдулся, осталась только мотивация."С тобой всё ясно. Не боец."(c) А ведь не прошло и 2-х месяцев как ты начал железо ворочать... т.к. почему-то порог после сварки получил сильное внутреннее напряжение, он постоянно стремится сплюснуться. выбиваешь его - возвращается как пружина обратно, только бугарок от удара остается.Это вроде бы называется у кузовщиков словом "натянул." Единственный выход ИМХО - это резать в напряженном месте и варить новую заплатку.
Rover: Vini пишет: мой энтузиазм сдулся, осталась только мотивация. Ты когда начинал, тебя предупреждали во что ты ввязываешся, а будешь хамить местным жителям я тебя забаню
Vini: Саня-пулик, началась работа и учеба а что, думаешь швы лопнут? Rover, а пусть они мне тоже не хамят
Rover: Vini Puma пишет: Блин, извините конечно, но не вытерпел с таким началом это сложно назвать хамством, и хоть и врезкой форме, но совет он тебе дал правильный и я тебе советовал читать форум, народ еще и не из таких ситуаций выкручивался
Puma: Vini пишет: Puma, если нечего сказать, лучше жуй. Я не буду выправлять эти участки, вопрос был по шпатле, а не жестянке. Молодой человек, если вы не способны уделить пару часов времени, чтобы самому найти ответы на вопросы, то какой смысл вам разжевывать? Вы думаете, что вы первый, кто столкнулся с такими траблами? В этом форуме инфы хватит на пару толстых книжек по малярке. Причем с такими ноухау, что профи и не снились. Есть тема, где совсем новичок (Bavaria) сам с нуля покрасил свою тойоту. Вопросов у него было море. Прочитав ее, вы могли бы как минимум два листа вашей темы просто не писать. Вы бы просто уже ЗНАЛИ ответы. Не стыдно не знать. Стыдно лениться и не находить ответы на эти незнания... Уделите пару часов на штудирование форума и все станет ясно. Я сам как минимум пару вечеров в неделю штудирую форумы на тему малярки. Лучше этого пока не нашел. (правда кроме интерколора особо конкурентов и нету.. ИМХО) Vini пишет: даже сверлить и выправлять желания нет, поскорее бы докрасить все и забыть про малярку. мой энтузиазм сдулся, осталась только мотивация. Значит парашютный спорт не для вас... Саня-пулик пишет: Это вроде бы называется у кузовщиков словом "натянул." Единственный выход ИМХО - это резать в напряженном месте и варить новую заплатку. А если выправить и нагреть? и пусть остывает медленно. Вроде металл станет пластичным.. Хотя я не уверен...
Vini: Пума, спасибо за Вашу толерантность Тему Баварии читал. Puma пишет: и пусть остывает медленно Как раз из-за нагрева у меня там появилось внутреннее напряжение, хотя все заплатки изначально были вырезаны идеально стык-в-стык. сделал вывод, что газосварка - не очень удачный инструмент для сварки силовых элементов.нагреть порог целиком не получится, а когда нагреваешь участками он от напряжения аж трещит. в общем, решил все оставить как есть. ведь даже если через какое-то время оно лопнет, работы будет куда меньше - просто пройтись по шву повторно полуавтоматом в сервисе и покрасить переходом. покупку еще и полуавтома я сейчас не потяну.
vlad: Vini пишет: сделал вывод, что газосварка - не очень удачный инструмент для сварки силовых элементов тебе это в самом начале сказали
Vini: да помню я, выбора все равно не было
vlad: было. малярку делать самому, а на сварку отдать специалисту. или резку гнилья и подготовку заплаток сделать самому, а потом пригласить к себе сварщика
Puma: ну короче проехали. Раз прочитал, значит не все понял. :) ПО порогу. Я конечно не врач, но думаю, что надо резануть, поправить а шов закрыть заплаткой внахлест. ПОтом подмять его молотком и тупым зубилом. ПОтом закрыть стеклошпаклей. Или, я бы заморочился алюминеевой. Она, вроде как, получше будет...
Rover: Vini а какой у тебя номер горелки, ты там что 3 или 4 варишь что ли, я просто никак в толк не возьму почему у тебя так повело такую жесткую штуку как порог, я бы еще понял если посредине капота заплатку влепить
Саня-пулик: Vini пишет: началась работа и учеба А ты говорил мол времени у тебя много. Для такой работы как ты затеял много времени не бывает... Vini пишет: а что, думаешь швы лопнут? Я не сварщик ни разу. Поэтому не знаю лопнут/не лопнут. А вот то что ты газосваркой варил я только сейчас прочитал. Это конечно полный сакс. Оно если и не лопнет, то корродировать в твоих условиях эксплуатации будет просто таки аццки. У меня вот нет пока свап-а и я езжу к знакомому чтобы он всё сварил. И при сварке даже свап-ом с углекислотой прошу чтобы он металл не перегревал, варил точками в разных местах, потом проходился ещё раз. Да, это дольше чем варить сплошным швом, но всё равно сварка занимает всего несколько % времени от всей остальной работе по подготовке металла. О чём собственно я и упомянул в своём отчете. vlad пишет: было. малярку делать самому, а на сварку отдать специалисту. или резку гнилья и подготовку заплаток сделать самому, а потом пригласить к себе сварщика Воистину.
Vini: vlad хороший вариант Rover не знаю номер, просто самой маленькой, что была в магазине. Puma если все отлетит сделаю именно так Саня-пулик да, я читал его, но ведь в местах твоих швов у тебя металл все равно перегрет, а это как раз самое нагруженное место. в общем, палка о двух концах. от гнилого авто лучше избавляться, а не ремонтировать.
Rover: Vini пишет: не знаю номер на ней должен быть оттиснут
Vini: Ок, гляну. Сейчас левый бок на очереди. А там топливная магистраль
SAMSON: Vini пишет: А там топливная магистраль Поосторожнее с топливной, тем более работая горелкой, советую обратить особое внимание на меры безопасности!!! Нужно хорошо подготовиться: поставь рядом огнетушитель, набери в емкость какую-то побольше воды и т.д. и еще, лучше всего возьми с собой товарища!!!
Vini: спасибо за предостережения, я думаю, что лучше всего ее отключить от бензобака и оставить двигатель работать, пока он не высосет все из магистрали. только надо еще бензонасос отключить как-то.
vlad: Vini пишет: я думаю, что лучше всего ее отключить от бензобака и оставить двигатель работать, пока он не высосет все из магистрали двигатель бензин не сосет, сосать ему нечем. отсоедини магистраль от бензонасоса и от рампы (к которой форсунки цепляются) и дай туда воздух от компрессора c хорошим давлением минут на 10. просто слить бензин из магистрали недостаточно.
Vini: vlad, ах да, не подумал, спасибо! Rover, номер стерся, но меньше, чем 1А Пума, там просто огромное количество работы. Огромнейшее! К тому же, у меня не хватает навыков и инструментария жестянщика и поэтому некоторые сложные детали приходится прихватывать точечно, а потом греть-подгонять окончательно. За сумму, что возьмут в кузовном цехе (даже с подготовленным материалом) можно новый полуавтомат купить Раз уж сделал правую сторону неправильно, пусть и левая будет такая же а то мало ли, перекосит вдруг. Кто-нибудь имел дело с шумоизоляцией http://www.vmvibro.ru/ ?
SAMSON: Vini пишет: Кто-нибудь имел дело с шумоизоляцией Я думаю кто нибудь точно имел, спрашивай конкретней что интересует? Vini посмотри темку: "Реставрация Opel "Calibra"", там как раз дядя Вася поведал мне о новом(для меня) материале, и по моему совсем не дорогом по сравнению с проф аналогами(ИМХО)
Vini: Samson, это всё гидроизоляторы. Хотя тоже на битумной основе. Только КМП их неизвестен, поэтому неизвестен результат. Конечно вариант ультрабюджетный... Жаба проснулась тут как тут Зря дядя Вася нам о нем рассказал, там бы раскошелился на нормальную шумку и горя не знал а вопросов два - 1. проигрывает ли вмвибро стандартпласту (он в 2 раза дороже) 2. что лучше - 2 слоя вибры и один шумо или 1 вибры и 2 шумо
дядя вася: Vini пишет: поэтому неизвестен результат Эффект,как минимум такой же как у заводской шумки.Если хочешь больше,можно положить в два слоя.Если хочешь подороже,то STP тебе в помощь. Я смотрю,ты советов все спрашиваешь,спрашиваешь,только что-то не особо к ним прислушиваешься.
Vini: Как это так? если бы я не спрашивал, я бы вообще ничего не смог сделать! не прислушиваюсь я только по сварке, потому что вы привыкли делать все на профессиональном уровне и с помощью дорогого инструмента, а у меня ни того, ни другого не имеется Выражаю всем обитателям форума autocolor огромную благодарность дядя вася , а адгезия нормальная? думаешь, с потолка не отвалится?
дядя вася: Vini Ну чего гадать.Раздобудь не большой кусок.Приклей (только с феном,по нормальному),и попробуй оторвать.Я потолок проклеивал.Правда на белой машине.Потолок лучше проклеивать до окраски,и очень аккуратно,что бы феном крышу не перегреть.Либо небольшими кусками плавить рабочую сторону в стороне и лепить на крышу.Хотя STP ведь тоже с феном клеится.
Vini: и еще, она в жару не воняет? да, только стп надо немного разогреть для пластичности, а этот битум нужно оплавлять, что б приклеился...разница все таки есть)
vlad: на крышу технониколь не советую, он все-таки для другой крыши предназначен, не для авто :-) у STP в спецификации указана максимальная температура, которую держит материал. поэтому для капота и прочих нагревающихся элементов типа темной крыши, надо соотв. материал подбирать. вот для днища пофиг, там в любом случае не отвалится.
SAMSON: mishustik пишет: SAMSON , у тебя два поста по времени прикольно вышли , этот в 02:02 , а в предыдущей теме про ИК-лампу вышел в 01:01 , как подгадал так? Просто мне в глаза бросилось , захочешь , так не сделаешь. mihas пишет: Фартовый парень Да ладно вам ребята, я просто медленный!!! Сообщение час писал...
Puma: Vini пишет: вопросов два - 1. проигрывает ли вмвибро стандартпласту (он в 2 раза дороже) 2. что лучше - 2 слоя вибры и один шумо или 1 вибры и 2 шумо 1. одно и тоже 2 слой вибры слой шумки
Vini: Спасибо, Пума! я имел ввиду самые шумные места - моторный щит, арки, днище. для самой мощной изоляции какое соотношение толщины того и другого посоветуешь?
Puma: Vini пишет: имел ввиду самые шумные места - моторный щит, арки, днище. для самой мощной изоляции какое соотношение толщины того и другого посоветуешь? все посоветовано до нас. На брюхо - вибромаст ЭКО4. или толстый технониколь. Плюс сплен или изолон (те же яца, тока не самоклеящийся) толщиной 10мм. Если же штатная шумка нормальная, то толщину 4мм. или без сплена вовсе. на двери - вибромаст вм2 или вм1. Толще не надо. петлям придет капут. Плюс сплен 4 мм (лучше его, потому как изолоном не сканает. Даже если купить изолон с самоклейкой - все равно отвалится. У сплена клеевой слой лучше. Приклеил и капут :))
Саня-пулик: Vini пишет: да, я читал его, но ведь в местах твоих швов у тебя металл все равно перегрет, а это как раз самое нагруженное местоЗнаешь ли при любой сварке металл нагревается полюбэ. Вопрос в том до какой температуры и какой продолжительности был этот нагрев. И газовая горелка по сравнению с углекислотным свап-ом проигрывает однозначно.
Vini: столкнулся с такой проблемой, что голый зашлифованный металл автоматом покрывается влажной пленкой. я от этого избавлялся газовой горелкой - поверхностно прошелся и влаги нет. а как быть при межслойной сушке? или на лкп влага не пристает? и вообще, надо ли перед окраской выпаривать эту влагу или антисиликон ее снимает?
Саня-пулик: Vini пишет: голый зашлифованный металл автоматом покрывается влажной пленкой. Как я понимаю температура поверхности металла у тебя сильно ниже температуры воздуха и из него на металл осаждается конденсат. я от этого избавлялся газовой горелкой - поверхностно прошелся и влаги нет.Ты при какой температуре щас работаешь ? или на лкп влага не пристает? и вообще, надо ли перед окраской выпаривать эту влагу или антисиликон ее снимает?Влага при работе с ЛКМ - это очень и очень плохо. Обогреватели что ли включи какие и прогрей кузов так чтобы на нём не осаждалась влага.
АНТОХА: Саня-пулик пишет: Как я понимаю температура поверхности металла у тебя сильно ниже температуры воздуха это как так может быть? Он из холодильника что ли машину выкатывает...
Bobr: Например, за ночь гараж остыл как погреб, пришел работать, открыл ворота, начал поступать воздух темп. выше чем в гараже, вот и конденсат на метале, авто в послед. очередь согреется.
Vini: 20 градусов как положено. попробую греть поверхность прожекторами... и если поливать гараж целиком водой, как тут советуют, так это ж вообще опа будет с влажностью! никто на нее не обращает внимания я так понимаю?
vlad: Vini пишет: и если поливать гараж целиком водой, как тут советуют, так это ж вообще опа будет с влажностью! поливать в меру надо. просто чтоб пыль влажная была, а не чтоб весело по лужам прыгать Vini пишет: никто на нее не обращает внимания я так понимаю? краска мягкая останется, вот будет веселье
Vini: у меня холодильник небольшой есть, если его включать в гараже с открытыми дверцами это будет помогать от влажности?
Rover: Vini калорифер электрический поставь или пушку дизельную, про холодильник это сильно
Vini: от сгорания топлива как раз образуется вода разве нет электрический калорифер не потянет сеть...
Rover: Ну так не надо брать пушку с прямым нагревом, потому как ты в гараже раньше задохнешся, чем увидишь эту воду
Vini: Ровер, я ж не профессионал, зачем мне такие вложения в гараж. я думаю купить пропановую пушку, прогревать его градусов так до 40, что бы стены нагрелись и авто, затем проветривать хорошенько и поддерживать тепло маслянными радиаторами на врема покраски и холодильник включать, если это помогает конечно . а потом во время сушки снова врубать пушку. когда краска уже нанесена и заматовалась, влага ведь негативно не повлияет на нее? вообще можно так делать?
Rover: Если все равно покупать пушку, тем более не для постоянного использования, то лучше дизельную, просто от нее отдача больше, солярка более калорийное топливо, а по цене эти пушки вряд ли сильно отличаются. Холодильник тебе точно не поможет, лучше его для пива использовать
vlad: тыщ 25-30 за непрямого нагрева отслюнявить придется. тоже такую хочу... но у нас с предложением не очень дела обстоят. один раз только видел в продаже
Rover: vlad ну не те проблемы, купи по инету с доставкой пушки
Вальтер: Была у меня такая пушка, только от Икаруса, отопление салона. Огонь! У нас бокс, наверно, сто квадратных метров, отапливала очень хорошо. Салярки жрала, литр в час.
Vini: ура! я сегодня закрыл кранник ацетиленового балона! навсегда! еду за краской и шумкой) один печальный момент - вчера был ливень, растстоп смылся с арок и почти смылся с днища, задний бампер в масле
Саня-пулик: Vini пишет: один печальный момент - вчера был ливень, растстоп смылся с арок и почти смылся с днища, задний бампер в маслеТак ты её что ремонтируешь и при этом на улице держишь ?
Vini: более того я на ней иногда езжу за материалом :) те участки, которые после сварки еще не заантикорены я временно покрыл растстопом
vlad: и потом заантикоренное раст-стопом место красить будешь?
Puma: Vini пишет: те участки, которые после сварки еще не заантикорены я временно покрыл растстопом пинцет...
Vini: ну так я сначала сожгу горелкой растстоп и растворителем сотру, а потом водой промою. Puma пишет: пинцет... а что в этом такого ужасного?
vlad: Vini пишет: ну так я сначала сожгу горелкой растстоп и растворителем сотру, а потом водой промою. лучше б мовилем, ей богу. от него хоть избавиться более-менее просто можно :-) вобщем масляная основа раст-стопа тебе в будущем изрядно подговнит. замучаешься его отмывать, а он будет из всех щелей и швов обратно лезть
Puma: Vini пишет: а что в этом такого ужасного? ужасного ничего. косякообразного - много. Хотя, если дважды делать одну и ту же работу нравится, то я не против ;) Ржавчину например убирать.. Или раст стоп стирать... Шпакли, я надеюсь, еще не было нигде? А то ее придется полностью убирать и все заново шапклевтаь
Vini: не, не было, я технологию не нарушаю. просто у меня на машину в день получается тратить несколько часов, и то не каждый день. а варенный металл такими темпами уже бы весь проржавел, поэтому другого выхода я как-то не увидел.
Epoksid: Я сделалбы по другому. Поварил-зачистил-зашпаклевал-поехал. Приехал-зашлифовал-грунт-краска.
Rover: Epoksid пишет: Поварил-зачистил-зашпаклевал-поехал. ага, напитал шпаклю водой и грязью а потом Epoksid пишет: Приехал-зашлифовал-грунт-краска.
Epoksid: Лучше шпаклю просушить и зашлифовать чем мазуту дрючить,она всё равно гдето вылезет.
Vini: даже если ее просушить под ней ведь уже ржаветь начнет, да и нафиг мне днище шпаклевать
vlad: Epoksid пишет: Лучше шпаклю просушить и зашлифовать чем мазуту дрючить,она всё равно гдето вылезет. со шпатли говно с дороги вообще не уберешь... там, знаешь ли, не только водичка, а чего только нет. масло точно есть.
Саня-пулик: Epoksid пишет: Я сделалбы по другому. Поварил-зачистил-зашпаклевал-поехал. Приехал-зашлифовал-грунт-краска.Боже мой, что я читаю ! Лучше шпаклю просушить и зашлифовать чем мазуту дрючить,она всё равно гдето вылезет.Просушить говоришь... А сколько ты готов выделить времени на эту процедуру ? Vini пишет: более того я на ней иногда езжу за материалом :) те участки, которые после сварки еще не заантикорены я временно покрыл растстопомИ ты хочешь чтобы после такого ремонта оно 5 лет прожило ? Мда-а. Ты ж говорил у тебя гараж, все дела. Убей не пойму зачем во время подобного кузовного ремонта трогать корыто, ездить на нём, да ещё и при нынешней погоде.
miha-tag: а грунтом из баллончика если покрыть?
соломон: Vini Эпоксидником закрыл, хоть кистью и все гуд, катайся сколь угодно, не надо расстопами баловаться, для других они целей А влага она и в воздухе влага хоть и относительная а все же 70- 90%, зря на Epoksid набросились, если шпатлишь не один день, то в ней влаги столько же, сколько и после того если покататься. Так что вариант Epoksid приемлемый, но с эпоксидником перед шпатлей.
АНТОХА: соломон пишет: А влага она и в воздухе влага хоть и относительная а все же 70- 90%, зря на Epoksid набросились, если шпатлишь не один день, то в ней влаги столько же, сколько и после того если покататься. С влагой ладно... а чего с остальной дорожной таблицей менделеева делать?
vlad: соломон пишет: А влага она и в воздухе влага хоть и относительная а все же 70- 90%, зря на Epoksid набросились, если шпатлишь не один день, то в ней влаги столько же, сколько и после того если покататься. ты сильно неправ. относительная влажность параметр хитрый, для понимания проще воспользоваться абсолютной влажностью. так вот, при 20*C в 1 кубометре воздуха содержится 17 грамм воды (максимальное кол-во, т.е. относительная влажность 100%, то есть обычно еще поменьше). какой объем имеет воздух в шпатле? ничтожно малый, соответствено воды там очень мало. циркуляция воздуха около стоящей в гараже машины тоже не особо большая. но если поездить, то у шпатли значительно больше шансов проявить свою гигроскопичность и насосаться влаги из воздуха. или одна лужа и кол-во воды увеличивается на несколько порядков, не считая масла и всей таблицы менделеева.
Дед: miha-tag пишет: а грунтом из баллончика если покрыть Самым дешевым, хотя бы для того, что бы потом грунт смывать, а не то, что обычно в унитаз.
Vini: Саня-пулик пишет: И ты хочешь чтобы после такого ремонта оно 5 лет прожило ? Мда-а. Ты ж говорил у тебя гараж, все дела. Убей не пойму зачем во время подобного кузовного ремонта трогать корыто, ездить на нём, да ещё и при нынешней погоде. что езди на нем, что не езди - один хрен ржавчина ЕСТЬ а больше-меньше - имеет значение? если я все равно перед покраской шлифую все до блеска, то какая разница? соломон пишет: Vini Эпоксидником закрыл, хоть кистью и все гуд, катайся сколь угодно, не надо расстопами баловаться, для других они целей спасибо за совет vlad пишет: ты сильно неправ. относительная влажность параметр хитрый, для понимания проще воспользоваться абсолютной влажностью. так вот, при 20*C в 1 кубометре воздуха содержится 17 грамм воды (максимальное кол-во, т.е. относительная влажность 100%, то есть обычно еще поменьше). ты тоже не прав - когда влажность высокая влага конденсируется на поверхности. в том числе на шпатле. ниужели у тебя не было - приходишь с утра в гараж, а с авто вода капает?
соломон: Ну и рассуждения у вас, типа чел как прокатился на машине по лужам, в гараж заехал, сразу и покрасил, что время то тянуть. И пост эпоксида по внимательней прочитайте, шпатлю он не обрабатывал. Я практик и если что-то говорю, то значит с такой ситуацией сталкивался, Нормально он предложил, только шпаклю надо изолировать от металла. обработал, просушил, грунтанул и вперед vlad пишет: ты сильно неправ. Что действительно сильно Ну мне до вас с Пуликом далеко, выж здесь самые теоретики по ржавчине. Такое впечатление что у вас пластинку заело, в какой тред не заглянешь, ТЫ Пулик и РЖАВЧИНА- она вообще как страшный сон форума Puma пишет: НЕТ! это не так.! Что не так, на Эпоксида ты не набрасывался Или влаги чуток побольше или по меньше. Определись
vlad: Vini пишет: ты тоже не прав - когда влажность высокая влага конденсируется на поверхности. в том числе на шпатле. ниужели у тебя не было - приходишь с утра в гараж, а с авто вода капает? это значит температура машины ниже точки росы при данной влажности. теплый влажный воздух снаружи охладился об машину и выпал росой. и у меня такого не бывает. перепад между внутри и снаружи небольшой и влажность воздуха не шибко большая. вот при загонянии машины снаружи в гараж бывало, только в другом гараже. соломон пишет: Ну мне до вас с Пуликом далеко, выж здесь самые теоретики по ржавчине. Такое впечатление что у вас пластинку заело, в какой тред не заглянешь, ТЫ Пулик и РЖАВЧИНА- она вообще как страшный сон форума мы с Саней олицетворяем надежду клиента на качественную работу а вы, маляры, все косячите и косячите... но мы, как совесть, будем вас грызть и грызть... :-))) соломон пишет: И пост эпоксида по внимательней прочитайте, шпатлю он не обрабатывал. ну слой смолы там выступает сверху. только водой из лужи и прочим Г оно все равно насосется, хоть и поменьше, чем отшлифованная. точнее побольше времени процесс займет Я практик и если что-то говорю, то значит с такой ситуацией сталкивался, Нормально он предложил, только шпаклю надо изолировать от металла. обработал, просушил, грунтанул и вперед да я как бы тоже не чистый теоретик, хоть и малярного опыта несравнимо с твоим. но машины со шпатлей и лезущей из-под нее ржавиной каждый день вижу. и не говорил Epoksid ничего про изолирование от металла. вообще он сказал правильно, шпатлю подсушить и зашлифовать проще, чем раст-стоп отмыть. по трудозатратам. только вот косяк это. потому и залажали.
соломон: vlad И все таки ты по привычке читаешь по диагонали, про эпоксидник я дополнил. Будь по внимательней vlad пишет: косяк это. Я не собираюсь вас убеждать, идиотов на машинах со ржавчиной из под шпакли действительно полно, но если сделать по уму, то не продолжительное время (о чем и идет речь) можно ездить без дальнейших последствий.
Epoksid: Саня-пулик пишет: А сколько ты готов выделить времени на эту процедуру ? В моих условиях пару часов хватит Даже после купания
vlad: соломон пишет: vlad И все таки ты по привычке читаешь по диагонали, про эпоксидник я дополнил. я нормально читаю, а ты не Epoksid эпоксидник надо верхним слоем, говно в шпатле, пусть даже не дошедшее до металла, все равно ни к чему...
соломон: vlad пишет: эпоксидник надо верхним слоем Такое впечатление что начитались всего и из-за этого в голове мешанина, логики в суждениях никакой. Ну на какой х..... эпоксидник поверх шпакли, порика достаточно, а вот изолировать металл от шпатли, это то что нуна
vlad: соломон пишет: Такое впечатление что начитались всего и из-за этого в голове мешанина, логики в суждениях никакой. эпоксидник как непромокаемый защитный слой, коль уж не покрасили. если покрасили, то не надо. чем нелогично? если шпатля дерьма из лужи насосется, на нее потом ничего не ляжет соломон пишет: порика достаточно акриловый грунт длительный контакт с водой не держит. на эту тему у меня свой опыт был, да вон Саня буквально недавно ссылку на эксперименты Vini c грунтованными железяками под дождем кидал
соломон: vlad Блин, специально для тебя разжевываю, такое впечатление что сквозь пальцы читаешь 1 Машина по сварке готова, но срочно нужна, обработай эпоксидом(изолятор металла от влаги через шпатлю) - нанеси шпаклю (чтобы механически эпоксидник не повредить при эксплуатации) и катайся если времени нет обрабатывать 2 надумал дальше поработать - Высушил шпатлю - ОБРАБОТАЛ- закрыл пориком (а не эпоксидником) и покрасил. все Зачем необработанную шпатлю эпоксидом закрывать
Vini: вы просто друг друга не понимаете один предлагает изолоровать от воды сверху шпатли, другой под ней, но смысл-то не меняется!
Леонидыч: Вить,сейчас на своей машине крыло рихтанул,дунул кислотником.Ну,думаю,сейчас эпоксид положу и можно шпатлевать.Хрена,ехать жизнь заставила.Езжу неделю,кислотник не смылся.Ржавчина не проявилась.Когда появится время, думаю машинкой пройтись,перегрунтовать:кислотник-эпоксид-поронаполнитель-краска.Пойдет?
vlad: соломон пишет: 1 Машина по сварке готова, но срочно нужна, обработай эпоксидом(изолятор металла от влаги через шпатлю) - нанеси шпаклю (чтобы механически эпоксидник не повредить при эксплуатации) и катайся если времени нет обрабатывать я читаю не по диагонали и мысль твою понял, с первого раза но у меня есть своя мысль ;-) а заключается она в том, что надо от улицы изолировать не только один металл, но и шпатлю. потому что насосавшаяся уличного дерьма шпатля - потенциальный источник проблем с адгезией.
Vini: соломон только вот не понимаю если уж изолировал эпоксидником, то на кой хрен вообще шпатлевать тогда Леонидыч пишет: кислотник-эроксид-поронаполнитель-краска.Пойдет? не пойдет - кислотник и эпоксидник не совместимы, лучше кислотник-поронаполнитель-эпоксидник-поронаполнитель (не обязательно)-краска
vlad: Vini пишет: кислотник и эпоксидник не совместимы это зависит от системы. где как. похоже от наличия антикор-компонентов в эпоксиднике зависит
соломон: Да я как-бы и не спорю, делайте что хотите, нравится бутерброд маслом снизу, ради бога. Эпоксида я просто поддержал , нормально он предложил, а дело ваше как делать. Вон vlad шпатлю на металл, а свеху эпоксид, лишь бы верхний слой шпатли (который уберется) не испачкался, тож ничего Серега я кислотником вообще редко балуюсь, это у vlad надо спросить, у него целый тред на эту тему, на пяти страницах, кислотник на эпоксидник или эпоксидник на кислотник или все-же кислотник на эпоксидник
Bobr: соломон пишет: лишь бы верхний слой шпатли (который уберется) не испачкался, тож ничего Если ездить с голой шпатлей пострадает не верхний слой, а весь слой.
Саня-пулик: Epoksid пишет: В моих условиях пару часов хватит. Даже после купания "Это неправильный ответ."(c) Правильный ответ - 15 суток (в твоих условиях чутка поменьше конечно). Хотя всё равно металл уже пострадал. http://autocolor.borda.ru/?1-11-0-00000059-000-40-0#026 --- А по поводу сухая мокрая... японцы утверждают (ТТХ по Kansai) что полное удаление влаги из полиэфирной глины слоем 5мм происходит не менее чем через 15 суток.... А все мы знаем чем это потом выйдет --- Настоятельно рекомендую тебе перечитать тот тред.
дядя вася: Саня-пулик Я щас скажу тебе ужасную весчь.Ещё лет 10-12 назад.По сухому работали единицы.Только те у кого хватало гонораров на дорогие шпатли.Не побоюсь заявить,что основная масса маляров работала полиэфирной шпатлей ПЭ-0052.Она физически не трется по-сухому.И все работали с водой.Могу ошибаться,но вроде даже в инструкции было указанно,что с водой.И Я РАБОТАЛ!!!Разговор опять может перейти в не то русло.Ты опять исходишь из своих максималистких принципов."Если делать,то на века".А если у чела другая цель?Год,полтора,а то и больше эта шпатля простоит.Нет,я не кричу,что так и надо делать,но как вариант.....В конце,концов это его машина.Может он продаст её после ремонта.
Bobr: дядя вася Такой подход похож на выражение *ну не мерседес же делаю!*, на практике с таким подходом до ремонта мерседеса не дорасти никогда. имхо
дядя вася: Bobr Абсолютно нечего возразить.Но вроде Vini и не претендует на звание мастера.Он просто рассказал как у него дела продвигаются,и началось.Для его уровня вполне допустимый косяк.Причем косяк,который ещё несколько лет назад и косяком-то не считался.Это как разговор про жидкую.ещё недавно все производители её впаривали на каждом шагу.А теперь,например "сиккенс" вообще заявляет,что это отстой и даже снял с производства.Ну и остальные тоже попискивать начинают.
Bobr: дядя вася пишет: А теперь,например "сиккенс" вообще заявляет,что это отстой и даже снял с производства.Ну и остальные тоже попискивать начинают. Интересно... Видимо, тут повышение качества доводочной (универсальной) шпатли вытесняет жидкую, хотя хз че там у них как... А, вообще, иногда трудно обойтись без жидкой, особенно на больших поверхностях. Раньше перетирание жидкой я воспринимал как репетицию перетирки грунта
дядя вася: Ну "сиккенс" вместо жидкой предложил грунт"НВ".А остальные видно пока не могут такого намесить.,Но подтянуться,я думаю.
Bobr: дядя вася пишет: Ну "сиккенс" вместо жидкой предложил грунт"НВ". Он как кансай?, в зависимости от способа разведения либо жидкая либо наполнитель?
дядя вася: Нет .Он позиционируется как грунт.Но я с ним экспериментировал,и заливал реальные косяки под жидкую.Работу сдал год назад.Пока молчат. В принципе ведь любой грунт можно забодяжить вязкость как жидкую.Другой вопрос как это будет стоять,проседать и т.д.Вот "сиккенс" и дает такую гарантию,что при слое в 300 микрон "НВ" не подведет.Хорошая весчь,но дорогая.....Хотя,если посчитать затраты на жидкую и 2К грунт,да плюс время сушек и обработок,то хз.
Vini: дядя вася вообще-то я не мочил шпатлевку, я ей еще не пользовался даже я растстопом помазал там, где не надо было...два полных дня убил на то, что бы от него избавиться...трындец, какой же он цуко мерзкий! а 300микрон это 3мм или 0.3мм?
Rover: Vini пишет: а 300микрон это 3мм или 0.3мм? В 1мм 1000мкм, то бишь 300мкм это 0,3мм
vlad: Vini пишет: два полных дня убил на то, что бы от него избавиться...трындец, какой же он цуко мерзкий! ты думаешь, что избавился? вот когда ты успешно открасишься, без кратеров и отставаний, тогда значит избавился ;-)
Саня-пулик: дядя вася Америку ты мне не открыл. Как работали в прошлом веке я в курсе. И про упомянутую тобой шпатлю Тинейсик ПЭ-0052 знаю что говнецо это было ещё то. Вот только я более чем уверен что в инструкции не было сказано что её надо шарашить с водой ибо она полиэфирная, а не эпоксидная. Но из за её говённости все шарашили с водой, в том числе и ты. А Vini то как раз не причём, он ещё ничего шпатлей не валил. А весь этот спор зашёл потому как Epoksid ему предложил мол зашпатлюй и катайся парень, потом высушишь и остальной "пирог допечёшь". А ведь он клиентам машины делает. Но всё было бы ещё ничего если б не подтянувшийся в защиту Epoksid-а соломон со словами да, всё пучком будет. А он тут числится вообще то в тех самых профессионалах. Вот против подобных советов от этой парочки мы тут своим лагерем "сухих тёрщиков" и устроили весь этот победный разгром.
Vini: vlad пишет: ты думаешь, что избавился? вот когда ты успешно открасишься, без кратеров и отставаний, тогда значит избавился ;-) да, уже покрасил, кратеров не было. только на последнем акриловом слое несколько кратеров до грунта дошли, не понятно откуда. антисиликон ведь убивает растстоп?
Дед: Саня-пулик пишет: упомянутую тобой шпатлю Тинейсик ПЭ-0052 Саня-пулик пишет: она полиэфирная, а не эпоксидная. Тинейсик точно -полиэфирная. А была еще и эпоксидная, вот только не помню уже маркировку. Точили ее сначала пилой, как камень жесткая была серо-зеленого цвета.
Саня-пулик: Дед пишет: А была еще и эпоксидная, вот только не помню уже маркировку. Ну дык соотв-но ЭП. У наших материалов очень предсказуемая маркировка. А была ещё НЦ - нитро-целлюлозная шпатля.
Vini: Саня-пулик пишет: Как это всё мне знакомо до боли... Что это значит? Саня, интригатор блин, никогда сразу не говоришь, обязательно разогреть публику надо vlad я год назад зачистил металлическим волосатым кругом арку и даже не зашлифоваф и прямо по раковинам от ржавчины замазал ее битумом боди 930, сегодня решил переделать - батум хоть и отлетает пластами от ударов зубилом, но НИКАКОЙ ржавчины под ним нет. ты точно уверен насчет той теории про серу в битуме, которая способствует ржавлению? если бы она там была, наверное битум бы не был таким популярным для обработки автомобилей я заметил, что растстоп отлично размешивается с битумом, более того он не дает ему полностью застыть. как насчет того, что бы коктейль *битум - жидкий растстоп* использовать на заржавевших участках, не подверженных пескострую? растстоп для днища, как оказалось, отстой - смывается после первой поездки. еще есть дыра в вентиляционной трубе, которая от заднего крыла вниз до конца бампера спускается (у кого универсал тот знает), не вижу смысла там варить, все равно место не важное ниразу, хотел посадить заплатку на этот коктейль и приклепать. нормально? или может сначала пропитать растстопом, а потом на герметик шовный придавить заплаткой? пусть он не прилипнет, но щели закроет.
дядя вася: Vini пишет: Что это значит? Саня, интригатор блин, никогда сразу не говоришь, обязательно разогреть публику надо А ты заметил как он отвечает.Зайдет с утра на форум,прочитает все,уйдет.Подумает,может даже черновик составит,и уже днем выходит .....И от всех профи только перья..... Vini пишет: я заметил, что растстоп отлично размешивается с битумом, более того он не дает ему полностью застыть. как насчет того, что бы коктейль *битум - жидкий растстоп* использовать на заржавевших участках, не подверженных пескострую? Мутить всякие коктейли это нормальная практика,когда не хочешь за бешеные деньги покупать фирменные именитые примочки.Так,что вперед.Со временем придешь к своему рецепту. Vini пишет: не вижу смысла там варить, все равно место не важное ниразу, хотел посадить заплатку на этот коктейль и приклепать. нормально? или может сначала пропитать растстопом, а потом на герметик шовный придавить заплаткой? пусть он не прилипнет, но щели закрое В автомобиле лишнего ничего нет.И каждая железяка имеет своё назначение в плане жескости кузова.Если не хочешь варить,то хоть приклепай.В место герметика ещё иногда автопластилин подходит.Тут по обстоятельствам.
vlad: vini пишет: ты точно уверен насчет той теории про серу в битуме, которая способствует ржавлению? точно, только без доступа кислорода этого не будет. чтобы непосредственно сама сера вступила в реакцию с металлом, нагрев нужен под сотню градусов
Vini: ясно, спасибо http://img-e.photosight.ru/4a5/2775393_large.jpg так бывает? хочу купить базу duxone цвета WRX STI, как можно её достать, не имея образца?
Rover: Vini пишет: так бывает? зайди в тему как идеально положить лак и посмотри как Петр красит, там качество такое же
Саня-пулик: Vini пишет: Что это значит? Саня, интригатор блин, никогда сразу не говоришь, обязательно разогреть публику надо А кого тут разогревать то, разве что соломона. А что касается кратеров, так это от того, что раст-стоп юзался до покраски. Причём юзаться он мог даже месяц назад, всё казалось бы протёрто-обезжирено хернадцать раз, а кратеры всё равно как Везувий. Когда красишь пуликом, то он выдувает раст-стоп ещё и из всяких щелей, но даже микроскопических брызг достаточной чтобы появились кратеры. Даже через загрунтованную поверхность его может протянуть от металла (Ровер мне это говорил намедне). Как с этим бороться я даже не знаю. Антисил его растворяет и ты его просто растаскиваешь по загрунтованной поверхности, а не переносишь на тряпку. Вот такая вот зараза.
Vini: Саня-пулик пишет: Антисил его растворяет и ты его просто растаскиваешь по загрунтованной поверхности, а не переносишь на тряпку. Вот такая вот зараза. я на днище убил 5 пачек салфеток и 3 литра бензина, потом еще одну пачку и пол-литра антисиликона. тер до такой степени, что бы салфетка была белая после протирки. это еще и учитывая, что я сначала растстоп сжог горелкой. неужели этого не достаточно? красил сразу же после протирки, что бы он не успел разползтись из швов.
Vini: посоветуйте, что делать с "жучками", если нет пескоструя? даже после шлифовки раковины ржавые от них остаются, как-то не в кайф прям поверх красить. можно обработать чем-нибудь?
дядя вася: Болгаркой,тонким(обрезным) диском.Под углом 90 градусов.Не спеша, не перегревая металл.Потом эти места вручную 120 -й, и под эпоксидник (можно кисточкой).Дальше шпакля.
Саня-пулик: дядя вася пишет: Болгаркой,тонким(обрезным) диском.Под углом 90 градусов.Не выберет до конца кругом. Проверено.
Rover: Vini маленькая китайская пескоструйка стоит рублей 500, для жучков самое то что надо
Саня-пулик: Угу. Тока и к ней надо компрессор литров хотя бы под 500 (по входу). Конечно можно дрюкать и 150 литровым, но муторнооо...
Vini: а песок можно строительный брать? сегодня поеду на рынок, если не найду, куплю преобразователь он помогает хоть немного?
Rover: песок строительный, только надо его просеять, обычное кухонное ситечко с ручкой. Для мелких работ самое то, про компрессор не скажу, у меня самый маленький качал литров 400. Преобразователь бессилен против ржи которая превратилась в окалину, а пескоструй ее берет на раз
Vini: понравилось работать пескоструйкой, нажимаешь на курок, а ржавчина на глазах пропадает, чудеса прямо только есть серьезные минусы - создает много грязи, медленно обрабатывает, крупные косяки не отдирает, а то, что песок нужно сушить - главная проблема. фото
vlad: Vini пишет: медленно обрабатывает, крупные косяки не отдирает, сначала зачищаешь традиционными средствами, потом пескоструем то, что не зачистилось - будет быстрее
Vini: сегодня после покраски размазал по днищу шпателем ровным слоем шовный герметик карсистем. как думаете, лучше будет, чем антигравий?
Epoksid: Снутри или снаружи?
Vini: снаружи. внутри только по швам.
Epoksid: Даже незнаю! Разве он для этого предназначен? Обычно хватает каучукобитумной мастики.
Саня-пулик: Vini пишет: сегодня после покраски размазал по днищу шпателем ровным слоем шовный герметик карсистем. как думаете, лучше будет, чем антигравий?"Всё правильно сделал."(c) Я когда последний раз в Питере затаривался хотел купить такой же шовный герметик, но под кисть. Жаль не было в наличии. А всякие там битумные мастики нахер. Впрочем это мы уже обсудили с дядей васей в его треде.
Vini: здорово. мне понравился герметик тем, что его от краски ничем не отдерешь (даже незаматованной и полностью высушенной) и тем, что он как резина становится когда высохнет.
Саня-пулик: Именно. Отличная адгезия практически ко всему (кроме масла конечно ) и последующая эластичность в огромном диапазоне температур с одновременной способностью выдерживать довольно серьёзные механические воздействия - в этом и есть его превосходство над всякими мастиками и кордонами-закордонами. Ну и в сплОшности он не проиграет штатному ЛКП ни разу.
Vini: зато он пористый когда высохнет и к пластику не клеится я вот заметил, что если свежезашлифованный блестящий металл сразу не окрасить, то он покрывается черным цветом. как это повлияет, если перед окраской его повторно не зашлифовать?
дядя вася: Vini пишет: зато он пористый когда высохнет и к пластику не клеится Vini пишет: я вот заметил, что если свежезашлифованный блестящий металл сразу не окрасить, то он покрывается черным цветом. как это повлияет, если перед окраской его повторно не зашлифовать? Ну вот.Весь кайф обломал Сане от ликования.А счастье было так близко и так реально.(фраза из кино)
Саня-пулик: Vini пишет: зато он пористый когда высохнет и к пластику не клеится Если слой нормальный и ты не водил 100 раз по одному месту, то пор нет. Короче та же ситуация как со шпатлей. Но у меня по крайне мере пор на герметике не было. Вот поэтому я и хотел купить такой, но предназначенный под ненесение кистью. А зачем нужно покрывать пластик герметиком я вообще не понял. я вот заметил, что если свежезашлифованный блестящий металл сразу не окрасить, то он покрывается черным цветом.Это говорит о том, что на нём всё ещё присутствуют микроочаги коррозии. Ты их просто не видишь. как это повлияет, если перед окраской его повторно не зашлифовать?Отрицательно конечно повлияет. Поэтому я и грунтую сразу же зачищенный металл в местах, где раньше на нём была коррозия.
Vini: Саня-пулик пишет: А зачем нужно покрывать пластик герметиком я вообще не понял. я хотел технологические отверстия залепить пластиковыми заплатками, т.к. впадлу было шлифовать, красить и вырезать их из металла. но не вышло, поэтому убил пол дня на них.
Саня-пулик: Vini Может пластик какой "жирный" попался ? Надо будет попробовать намазать кусок PP-пластика герметиком и посмотреть что будет с адгезией.
Vini: в общем я сделал для себя вывод, что сделал очень много бесполезной работы. не надо было зачищать и шлифовать днище с двух сторон, окрашивать, потом антикорить в несколько слоев. это все убивает огромное количество времени. в следующий раз я буду мазать прямо по грязному металлу сначала жидким растстопом, через сутки смесью битум/растстоп 2 к 1, а еще через сутки просто битумом. поверх промажу растстопом для днища (для создания наружного эластичного слоя). данное покрытие практически не уступает другим по механической стойкости, сохраняет эластичность, а по предотвращению подпленочной коррозии во много раз превосходит все антикоры. не требует обновления несколько раз в год (как в случае с голым раст-стопом) и главное - убийственно экономит время, силы и деньги.
Саня-пулик: Vini пишет: в следующий раз я буду мазать прямо по грязному металлу сначала жидким растстопом, через сутки смесью битум/растстоп 2 к 1, а еще через сутки просто битумом.Это уже придётся писать тогда в тред Косяпор.
Vini: ну ты вообще согласен со мной? а главное в таком варианте - твои любимые швы можно тоже пропитать и они будут абсолютно защищены! кстати, не понял, че это у меня после дождливой ночи по днищу вода плещется когда обшивку поставлю она что, тоже так конденсироваться будет?
Саня-пулик: Vini пишет: ну ты вообще согласен со мной?Нет конечно же. Если ты считаешь что сделал бесполезную работу, то ты это зря. Я лично не считаю что ты сделал бесполезную работу. а главное в таком варианте - твои любимые швы можно тоже пропитать и они будут абсолютно защищены!Попитывать ржавые швы с пластовой ржой внутри - бесполезняк. кстати, не понял, че это у меня после дождливой ночи по днищу вода плещется когда обшивку поставлю она что, тоже так конденсироваться будет?Может это не конденсат вовсе, а где то в кузове неуставные дырки имеются ? Вообще конденсат образуется если Т железа сильно меньше Т окружающей среды.
Vini: нету там дырок, все уже закрыл давно. к тому же вода равномерно по всему днищу образуется, именно в углублениях и ребрах жесткости, характерной россы нет. я не понимаю
miha-tag: Vini -может загерленить и забыть про днище?
Саня-пулик: Vini пишет: к тому же вода равномерно по всему днищу образуется, именно в углублениях и ребрах жесткости, характерной россы нет. Как я понял на машине ты ездишь, на днище ничего нет. А вот когда поставил происходит её остывание. Причём днище остывает очень быстро в отличие от салона. Поэтому на днище и выпадает конденсат.
Vini: miha-tag я уже забыл про него, весь антикор закончен, сейчас иду 10 литров битума по днищу разливать (шумка) Саня-пулик ну когда обшивку установлю этого не будет?
Саня-пулик: Vini В смысле кинешь ковры ? Думаю что не будет, по крайне мере в таком объёме. А вообще конденсация паров на панелях изнутри всегда присутствует в том или ином количестве.
vlad: Vini пишет: я буду мазать прямо по грязному металлу сначала жидким растстопом, через сутки смесью битум/растстоп 2 к 1, а еще через сутки просто битумом. поверх промажу растстопом для днища (для создания наружного эластичного слоя). технология напоминает мой любимый динитрол :-) может тебе его и взять в следующий раз, а не придумывать колхозный велосипед? Саня-пулик пишет: Попитывать ржавые швы с пластовой ржой внутри - бесполезняк. если получится пропитать, то коррозия остановится, ингибиторы в раст-стопе реально работают. а если еще и снаружи герметично замазать, чтоб доступа воды и кислорода не было, то надолго
Vini: растворил в битуме 930 растстоп 4к1, размазал по днищу, высушил, затем залил 6 литрами мастики мгх-г, сгладив все ребра жесткости и создав гладкую поверхность, затем накрыл в 1 слой гидроизолом 2мм. получилась толщина покрытия 5-15мм. не знаю достаточно ли этого. по ощущениям очень значительно снизились вибрации и шум от ударов колес о стыки и ямы, но тем не менее если дотронуться до днища во время движения все равно немного вибрирует. подожду пока до конца высохнет, если не улучшится, STP вибропласт поверх поклею. лоханулся в том, что мгх-г вызывает конкретные головные боли при нахождении в авто. http://www.autocarpet.ru/shumoizol.htm думаю купить войлок B100, в качестве дополнительного шумопоглотителя. напихать в двери, в торпеду, багажник, на днище кинуть. а то заводской выбросил, т.к. он прогнил и смялся.
Саня-пулик: Дык как говорится "Аппетит приходит во время еды."(c) Так что дерзай, Vini
Vini: ох ты ж ля! изолон не клеится при низкой температуре на сайте об этом ничего не было сказано! придется всетаки буржуйку в гараж ставить
miha-tag: можно феном пргревать
Vini: купил фен когда поклею шумку отдам его своей девушке сушить волосы с экстренной скоростью, другого применения я ему не вижу
miha-tag: mihas пишет: другого применения я ему не вижу бампера пластикоаые выравнивать
Vini: я только на второй сигарету могу зажечь. 2квт фен.
Puma: вибриком надо заваливать моторный щит, арки, путь выпускного тракта. Так получится оптимально по количеству материала - качеству шумоизоляции. спленом на брюхо это расточительство финансовых средств Изолон 10мм спасает в данном случае на 200 процентов
Vini: это и есть изолон сплэн я вообще не использовал "Зачем платить больше, если результат одинаковый?" (с) прошок Dosia но я ришил вибрить вообще везде, если уж делать, то по высшему классу, благо на материалы уйдет никак не более 5000р, а скорее всего меньше 4000. Вмвибро кажется понизил цены, теперь эко4 (самый крутой) всего 225 руб стоит. вообще я мог конечно и войлок на дно положить, но решил, что создав такие вот "ванночки" я оттяну прогнивание на многие-многие года.
Саня-пулик: Vini А на крышу какой материал изнутри наклеен ?
Vini: vm2 + фольгоизолон 4мм над водителем, а дальше до конца идет стеклоизол 2мм + изолон 4мм. поверх заводской войлок 15 мм кстати просчитался немного - стеклоизол лучше демпфирует, чем vm2
Puma: Vini пишет: это и есть изолон сплэн я вообще не использовал судя по фото серое это сплэн. Изолон продается в строительном, стоит 95р за метр погонный. и белого цвета Этим просто работать мегапроще. А разницу по шумоизоляции поймеш при первой поездке. Будет казаться мегатихо.
Vini: Сплен продает СТП по 400р за лист, а изолон продает вмвибро, но в 2 раза дешевле. Материал вроде бы один и тот же. В строительных магазинах есть белый "теплофол" на клейкой основе, очень мягкий и крупноячеистый, с виду гамно гамном, даже связываться не стал. А вот именно изолон в строймаге ничуть не дешевле, мне кажется для всех его выпускает один завод. Puma у меня между задними арками и обивкой расстояние очень маленькое, 5мм с натяжкой влезет. как посоветуешь их обработать - 1 слой 2мм вибры + 4мм изолон или только 5мм вибра? я лично за первый вариант, т.к. только вибра шум не улавливает практически, да и арка сама по себе жесткая рифленная.
Puma: Vini пишет: Сплен продает СТП по 400р за лист, а изолон продает вмвибро, но в 2 раза дешевле. Материал вроде бы один и тот же. В строительных магазинах есть белый "теплофол" на клейкой основе, очень мягкий и крупноячеистый, с виду гамно гамном, даже связываться не стал. А вот именно изолон в строймаге ничуть не дешевле, мне кажется для всех его выпускает один завод. да я в курсе. торгую я именно вибромастом А изолон в сторительном у нас просто даром, по сравнению с вами.. Странно.. Хотя, фигли.. россия, мать.. Vini пишет: Puma у меня между задними арками и обивкой расстояние очень маленькое, 5мм с натяжкой влезет. как посоветуешь их обработать - 1 слой 2мм вибры + 4мм изолон или только 5мм вибра? я лично за первый вариант, т.к. только вибра шум не улавливает практически, да и арка сама по себе жесткая рифленная. эко4 + сплэн 4мм (ну проще мне эту серую гадость так называть). Потом натягивать обивку. В принципе, все ставится без проблем. Вернее с проблемами, но оно того стоит :) Шум, кстати, вибрик прекрасно гасит. НО! шум низкочастотный. В арке как раз низкая частота. Кстати, ты бы взял проспектик вибромаста. Там все нарисовано, типа как рекомендует завод.
Vini: Puma это тебе кажется, что оно ставится без проблем, когда разговор идет о седанах, где обивка арок мягкая а у меня универсал и обивка по материалу прямо как валенок, только жестче. ты не ответил на мой вопрос
Vini: после какой пережитой температуры ЛКМ (duxone) считается промерзшим?
vlad: у меня mobihel баночный простоял зиму в бетонном гараже, морозы были за 40. разницы с немороженым не заметил. но и ничего ценного им не красил на всякий случай
mishustik: vlad пишет: у меня mobihel баночный Краска или лак , отвердитель? Кто благополучно перезимовал?
vlad: mishustik пишет: Краска или лак , отвердитель? Кто благополучно перезимовал? все. от базы, до лака. и вика акрил тоже
miha-tag: я вообще ни разу не сталкивался с последствиями перемерзания материалов зимой вообще остатки лака на мороз выношу(а иногда в морозилку), а когда понадобится - отогрел и крашу
Vini: в общем купил я базу металлик мобихел белую (другого белого металлика не было), разбавил ее в пропорции 60/40 с растворителем дюксон 34, получилась жидкая какая-то. ну я то не знаю какая она должна быть, в первый раз мешаю. покрасил (заднюю дверь с внутренней стороны) и все растеклось, на ребрах просвечивает грунт, а в ямки натекло по 2мм когда попробовал погуще размешать база перестала разливаться, клалась шубой. температура 10 градусов. в чем причина? температура? не тот растворитель? кривые руки? мобихел - отстой? плохой краскопульт? только не говорите, что все вместе :)
vlad: а по техничке делать не пробовал? ;-) зачем какие-то странные эксперименты?
дядя вася: Vini пишет: ну я то не знаю какая она должна быть, в первый раз мешаю. Вообще-то интернет-обучение ,дело не благодарное.Если никогда не красил и даже не видел,то экспериментировать долго придется.Либо позови того,кто умеет,либо сходи к тому,кто умеет.Вот тут точно "Лучше один раз увидеть....." Vini пишет: кривые руки? Скорее всего не кривые,а не опытные.Разведи по техничке и не старайся укрыть с первого раза.Легкими напылами.Расчитывай укрыть раза с 4-5 го.Я таким цветом не разу не красил.Сообщи номер подробно.Колористы тебе подскажут на счет укрываемости.Есть такие,что только с 7-8-9 слоев что-то крыть начинают.Крепись.
Юрий74: Vini пишет: разбавил ее в пропорции 60/40 с растворителем дюксон 34, получилась жидкая какая-то. В базу Мобика 60% разбавителя добавляется, да и с укрываемостью у них проблемы бывают и на темных цветах.
Vini: Юрий74 я думал, что 60 процентов базы, а 40 разбавителя, наоборот что ли? код 204 Айсберг Белая двухслойная olegx а пыль не налетит из фена? дядя вася легкими напылами и даже не обязательно, что бы разливалась краска? под лаком вся шагрень незаметной станет? vlad у меня все материалы дюксон уже куплены были, a в магазине сказали, что мобик можно дюксоном разбавлять вообще, лаком покрыл идеально, т.к. есть кое-какой опыт покраски акрилом, ниодного потека не сделал)
olegx: Vini Пыли конечно больше будет,но и сохнуть будет в разы быстрее.Против пыли салфеточка в помощь.
дядя вася: Vini пишет: легкими напылами и даже не обязательно, что бы разливалась краска? под лаком вся шагрень незаметной станет? В соседней теме как раз про сухие ,мокрые и полумокрые слои разговариваем.Разливать краску (мокро) можно только в хорошо вентилируемом помещении,или на последние слои,когда растику есть куда впитываться.Иначе потечет.Если тебе о чем-нибудь говорит термин полу "мокрым слоем",то вот им и надо.Но сколько мастеров ,столько и понятий.И каждый поразному понимает эти термины.Если тебе негде подглядеть,то придется тебе много тренировать -экспериментировать,как "Бавария".А что делать?Ты же хочешь что бы хорошо было.
vlad: Vini пишет: vlad у меня все материалы дюксон уже куплены были, a в магазине сказали, что мобик можно дюксоном разбавлять сомнительный совет, в магазине легко скажут, что и 64x можно разбавлять. разбавил тоже неправильно Vini пишет: что 60 процентов базы, а 40 разбавителя, наоборот что ли? 100% базы + 60% разбавителя т.е. 5:3 по объему
arie: vlad пишет: 100% базы + 60% разбавителя т.е. 5:3 по объему сложности какие :))) Я всегда краску потрясу над головой, оживлённо,потом, в мерный стаканчик, былтых, в ведро из под краски, разбовоса чуть больше пол ведра, хлобысь,и всё это в стакан с краской,и вперёд под тапки )
vlad: arie пишет: сложности какие :))) Я всегда краску потрясу над головой, оживлённо,потом, в мерный стаканчик, былтых, в ведро из под краски, разбовоса чуть больше пол ведра, хлобысь,и всё это в стакан с краской,и вперёд под тапки ) это твой совет новичку? ;-)
arie: нуачо?! имеем литр, на который нужно 60% разбовоса, можно конечно и с мензуркой запарится, но рука за годы практики,набита
mmm: Ёп, час уже лажу и ненайду никак о порошковой краске ничё... Ребят паодскажите, хотят велосипедную раму (алюминий) покрашеную порошковой краской лаком вскрыть. Грунт в обязаловке ложить ? Ато забыл чёт не помню
vlad: велосипед это не авто, эксплуатируется в более щадящем режиме. так что там можно и схалтурить без вреда для результата. но я бы грунтанул мокрым грунтом (шкурить лисапед тяжело)
mmm: vlad пишет: это не авто, эксплуатируется в более щадящем режиме Я бы не сказал, там нещадно прыгучий вел, а шкурятся такие кривые порошковые окрасы действительно, на букву Ху... Уже не раз красил (порошок) но всегда с грунтом, к примеру такие пукалки http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/0907/f2/39608c08c5fa.jpg.html а здесь вопрос стоит будет ли всё норм без него.
vlad: imho лучше с грунтом. тем более что затраты минимальны
Vini: сегодня отцовскую шниву готовил к продаже - покрасил "переходом" капот и крыло. переходом, значит тупо на поврежденное место дунул :) она серебристый металлик, когда клал базу сначала пробовал как на видео во вских учебных материалах - с максимальной подачей равномерно нанести толстый слой, нихрена не получилось, появились облака, сгустки непонятные, где слой толстый там темнее. потом попробовал просто пылить - пшик пшик куда хочется по чуть-чуть и получился нормальный равномерный цвет. я в недоумении, базу что, нельзя класть мокро?
miha-tag: Vini пишет: недоумении, базу что, нельзя класть мокро?можно, но мокро бывает по разному, снизь давление, чтоб краска капельками летела, получится мокро и без луж
Seny11: Vini пишет: базу что, нельзя класть мокро? Можно, но не всегда (Vini да сделай перед покраской пару выкрасок на фото бумаге,увидишь как она ляжет,от тебя же не убудет ) Ну потратишь ты 10-15 грамм краски ,зато потом красишь с уверенностью и в удовольствие
дядя вася: Vini пишет: появились облака, сгустки непонятные, где слой толстый там темнее. Если бы дождался пока просохнет,то увидел бы чудо.
Вальтер: Vini пишет: с максимальной подачей равномерно нанести толстый слой, нихрена не получилось, появились облака, На мокром слое будут яблоки, нужно высушить базу и смотреть, у тебя на сухой базе не должно быть яблок.
Vini: примеру я в июле-августе красить буду. в прошлом году я в ней поменял движок (Саня, ты наверное слышал о таком монстре, как SR20VE?), коробку, кузов полностью заварил, обработал и собрал, т.к. машина нужна, а зимой красить без окрасочной камеры невозможно. жалко только, что я на ней правый бок об газель порвать успел, крыло менять придется, гемору куча :(
Саня-пулик: Vini пишет: примеру я в июле-августе красить буду. в прошлом году я в ней поменял движок (Саня, ты наверное слышал о таком монстре, как SR20VE?)Монстр - это SR20DET. А VE - это полумонстр. , коробку, кузов полностью заварил, обработал и собрал, т.к. машина нужна, а зимой красить без окрасочной камеры невозможно. жалко только, что я на ней правый бок об газель порвать успел, крыло менять придется, гемору куча :(Ууу, у тебя не примера, а боевая подруга.
Vini: тут такое дело, от ДЕТа автомат все потроха в поддон выплюнет, а так я бы конечно его и ставил, стоят они одинаково :)
Vini: ребята, заднюю дверь купил, теперь вопрос с передней дверью и крылом. по предней - сомнулась в районе замка и вылетела из завальцовки на участке 15 см - это ремонтопригодно или лучше поменять? купить дверь не проблема, просто я туда много шумки накатал, жалко выбрасывать дверь самое главное - крыло - его купить в москве вообще нереально, нашел человека, который разбирает такую же машину на запчасти, так он дурень, когда высверливал крыло его согнул и изворотил. если заказывать из новосиба выйдет дорого да и там скорее всего нет. там, где скотч крыло порвалось. снять заднее стекло вообще гимор ужасный, убьется уплотнитель, его придется заказывать, ждать...а под ним контактная сварка крыла... Его реально без большого опыта самому выправить? Сколько возьмет толковый жестянщик, что бы это сделать, кто возьмется?
диез: Vini Надо было скотч снять когда делал фото.Вот тогда можно,что-то посоветовать.Самому вполне можно отрихтовать,будет не супер,но намного дешевле.Ну а дальше,шпаклевка творит чудеса.
Puma: имхо я бы крыло сделал. Как то на фто вообще куска не хватало.. и ничего. вживил. Так что дерзай, Вини. Хуже с крылом уже не будет
малый: Vini В принципе ничего страшного нет,но стекло по хорошему придётся всё равно вырезать.Вырезай изнутри ножом,гемор,а что поделать,зато резинка целая.
miha-tag: тут придется *кувалдо-спотером* поработать если крыло не менять, то и стекло резать незачем.
бывалый: Vini пишет: Его реально без большого опыта самому выправить? Vini Отсверли арку, отогни немного и появится доступ к крылу.Сначала расправь всё в ноль,наведи грани и только после этого заваривай разорваные места.Вари точками неспеша,давай остыть,меньше поведет.Зачисти сварку,снова расправь,посади хлопуны и тогда запаковывай арку.А на передней двери отверточкой разогни немного завальцовку и посади назад место которое вылезло.Если доступ изнутри плохой,привари пластину с петлей и обратным молотком дергай пока не сядет на место,паралельно просаживая залом на лицевой стороне панели двери.
Vini: блин, как же я арку отсверлю, коли она одним куском идет с внутренней панелью...отогнуть арку не вариант?
Vini: ну, в смысле, если отогну, потом как было не станет?
бывалый: Vini пишет: блин, как же я арку отсверлю, коли она одним куском идет с внутренней панелью...отогнуть арку не вариант? Панель,которая внутри и сваренная с крылом называется наружной аркой, и ее нужно отсверлить только от крыла,и отогнуть на расстояние достаточное для доступа инструмента,а это ок 2см. Vini пишет: ну, в смысле, если отогну, потом как было не станет? Клещами стягиваешь или зажимами фиксируешь.
Vini: а каким инструментом туда можно залезть, что бы вытянуть на себя? сейчас начал делать дверь, вообще просто оказалось все
maxx-l: Клюшками от ПДР.
бывалый: Vini пишет: а каким инструментом туда можно залезть, что бы вытянуть на себя? Да всем что пролезет,достаточной жесткости и длины
мотя: Глаза боятся руки делают Можеш для доступа вырезать отверстие только в таком месте что бы потом можно было заделать так чтобы не видно было.На самом деле не все так и страшно как с первого взгляда кажется.
Vini: я собираюсь снять все двери, покрасить проемы и двери изнутри отдельно, потом навесить все и красить снаружи, это правильное решение? только я хочу внешние шпаклёво-грунтовочные работы тоже делать после покраски проемов... надоело находиться в подвешенном состоянии с раскиданной по гаражу машиной, хочу ее полностью собрать, убраться в гараже и спокойно работать по наружке, но не попорчу ли я проемы?
соломон: Vini пишет: собираюсь снять все двери, покрасить проемы и двери изнутри отдельно, потом навесить все и красить снаружи, это правильное решение Правильное, гемору при покраске меньше, качество выше
малый: Vini пишет: я собираюсь снять все двери, покрасить проемы и двери изнутри отдельно, потом навесить все и красить снаружи, это правильное решение? Так и работаем!Только наружка загрунтована уже,крашу нутрянку,навешиваю,перетираю наружку и красим!соломон пишет: Правильное, гемору при покраске меньше, качество выше Только гемору больше,а вот качество лучше!
соломон: малый пишет: Только гемору больше Готов поспорить, проще и быстрее заклеить проем, и дверь по отдельности, чем на машине, где все мешает. А уж про покраску вообще молчу. А снять и поставить практически любую дверь, кроме Ваза, пара пустяков. Так что это кажеться что гемору больше.
Vini: на проемах переход остается заметен, или его полируют? меня больше всего волнует опыл грунтовки, который налетит на проемы...
Romka: Vini пишет: на проемах переход остается заметен, или его полируют? Переход полируется и его совсем не видно, а бывает, что и полировать не надо. Vini пишет: опыл грунтовки, который налетит на проемы... Ну так аккуратно по торцу крыла прокладываешь маскировочный паралоновый валик, и никакого опыла никуда не налетит
Vini: мляяяя...оказалось, что задняя стойка двери (там где крючок для замка) целиком сместилась внутрь... не знаю что с ней делать, она вся из нескольких слоев тонкого металла, куда не возьмись гнется...
miha-tag: приварить пластину и тянуть ,либо дергать кувалдой.
Vini: вот такой УЖАС творился у меня с днищем Слава Богу, лонжероны хоть были целые Начал варить потихоньку Шлифую-пускострую загрунтовал кислотным фосфатирующим грунтом, затем акриловым, потом акриловой краской, затем антигравием, затем раст-стопом, знатный получился бутерброд [/URL] [/URL] так это все выглядело из салона что бы не ржавело намазал на днище битум в перемешку с растстопом и залил основательно резиновой мастикой, она никак не высыхала, поэтому пришлось прикрыть ее стеклоизолом приступил к шумке крыша важный момент под ногами сделать "ванночки" из сплена, что бы влага не просочилась под сиденьем вот так вот качественно халтурщики ниссановцы приклеили заводскую шумку (отклеивается пластами) самый мощный антишумовой эффект дает ВОЙЛОК, который нужно защитить от влаги, учитесь, пока я жив, так еще никто не делал :) в дверях передние завибрил еще и снаружи (аудиоподготовка)
Саня-пулик: Vini А зачем ты эти же фотки что на 6-й странице ещё и в заголовок темы вставил ? Я устал ждать пока вся страница откроется... Работа проделана огромная спору нет. Узнаю нисцан по голой ржавой "дворовухе" в салоне, типа глазу не видно - можно с ним ничего не делать. А войлок на полу ты просто в полиэтилен заплавил со всех сторон ну типа ваккумной упаковки ?
Vini: САНЯ! Если на интернет-странице дублируются одинаковые фото, они загружаются тем не менее только 1 раз, так что у тебя просто интернет слабый :) я из полиэтилена сделал "ванночки", приклеил его по краям двухсторонним скотчем
miha-tag: Саня-пулик пишет: Vini А зачем ты эти же фотки что на 6-й странице ещё и в заголовок темы вставил ? Я устал ждать пока вся страница откроется... теперь эти фотки на каждой странице этой темы будут палец устанет мышью перематывать всетаки надо было сделать их маленькими, чтоб можно было увеличить, а на радикале наоборот оставить в максимальном разрешении.
Epoksid: Vini пишет: ВОЙЛОК, который нужно защитить от влаги, учитесь, пока я жив, так еще никто не делал Плёнка на войлок - это ошибка! Войлок по любому всосёт влагу,а испаряться некуда,три года и вари снова,не спасёт никакая мастика. Салон должен дышать. Пройдено!
Vini: на немецких автомобилях премиум класса войлок запечатан в пакеты
Саня-пулик: Vini пишет: САНЯ! Если на интернет-странице дублируются одинаковые фото, они загружаются тем не менее только 1 раз, так что у тебя просто интернет слабый :) Я честно говоря не понял посыла ? Какой смысл видеть все эти фото в начальном сообщении каждый раз при открытии этой темы я честно говоря не понимаю ? Читабельность никакая. Сообщение удалено персонально для Сани-пулика Да не это надо было сообщение удалять, а ссылки в начальном сообщении. А это на 6-й странице наоборот оставить как есть. я из полиэтилена сделал "ванночки", приклеил его по краям двухсторонним скотчемА под полиэтиленом ты думаешь влаги не будет, да ? Про точку росы помнишь в школе по физике проходили. на немецких автомобилях премиум класса войлок запечатан в пакетыНу там и кузовщина не такого пошиба.
Vini: да и куй с ней, если будет, через такой слой мастики она не пройдет
Саня-пулик: Vini Во, теперь грамотно оформил отчёт. А мастика эта всё время жидкая из за раст-стопа ? Напиши кстати что у тебя вышло по материальным и временным затратам на весь ремонт ?
Epoksid: Vini пишет: да и куй с ней, если будет, через такой слой мастики она не пройдет Ещё как пройдёт,мастика останется,а под ней будут дырки.
Vini: Epoksid ну и? Саня-пулик ну не то что бы жидкая, пастообразная. посчитать время и материалы невозможно, т.к. я уже года полтора с ней вожусь по настроению, в свободное время
Puma: войллок явно испоганит всю работу..
Vini: когда красил дверь дюксоном, столкнулся с проблемой, что грунт 2к порозаполняющий наверное так и не высох до конца (2 суток его сушил), не шлифовался, забивал шкурку, в результате после покраски по прошествии 3х месяцев, если царапать гвоздем база с лаком отходят от грунта кусками, а там, где я грунтом напылил потолще в ямки и потом отшлифовал ровно, сейчас видны контуры этих самых ямок (грунт просел). придется все переделывать. только база у меня была мобихел, оставльное все дюксон. этот грунт такой хреновый, или грунт так и не высох, т.к. в гараже влажно? или может быть грунт нормальный, а база отходит, т.к. она мобихел? вообще, я на полный перекрас хочу купить базу мобихел микс 366, т.к. цвет нравится, лак 696S Dupont, т.к. типа дюпонт (бренд) и стоит всего 3700 за 5л, но не знаю какой грунт выбрать, что бы и сцепка была хорошая, и грунт качественный еще вопрос, на силиконовый герметик базу класть можно?
дядя вася: Vini пишет: на силиконовый герметик базу класть можно? Можно,но она отвалится.
Vini: на каком этапе тогда его мазать?
Metiz: на силиконовом вообще ничего не держится
Vini: о черт, я перепутал, я имел ввиду полиуретановый, который в швы заправляют
Romka: Vini пишет: я имел ввиду полиуретановый Я грунтую, вышкуриваю, когда все готово мажу герметик и потом сразу крашу.
Саня-пулик: Vini пишет: но не знаю какой грунт выбрать, что бы и сцепка была хорошая, и грунт качественныйЕсть тема про грунты в другом разделе форума. Лично у меня с квиклайном QP-3400 никаких проблем не было. Когда высохнет - камень ! И без разницы какая потом будет база-лак.
Vini: вообще, т.к. я предвижу огромное количество мусора в лаке, в том числе крупного-рогатого, думал положить два слоя, высушить, заматовать и потом сверху еще два слоя положить (MS), потом полировать в 0. Это хорошая идея? вроде как это еще мне добавит глубины цвета, а это очень хорошо.
Саня-пулик: Vini пишет: вообще, т.к. я предвижу огромное количество мусора в лаке, в том числе крупного-рогатого, думал положить два слоя, высушить, заматовать и потом сверху еще два слоя положить (MS), потом полировать в 0.Толстый слой MS лака - лажа. Эту тему я уже прошёл. Слой лака должен быть оптимальным и рекомендованным. 60 мкм - это номинал. А какой смысл накладывать ещё 2 слоя если в них опять будет столько же мусора сколько и в первых двух ?
vasek: Vini пишет: вообще, т.к. я предвижу огромное количество мусора в лаке, в том числе крупного-рогатого, думал положить два слоя, высушить, заматовать и потом сверху еще два слоя положить (MS), потом полировать в 0. Это хорошая идея? вроде как это еще мне добавит глубины цвета, а это очень хорошо Такое рекомендовали в SH на маздах для получения эффекта "мокрый лак".Так что ничего плохого здесь не вижу.Единственно что может быть нехорошим это адгезия.Чем толще лак тем она хуже(на некоторых системах даже в номинале).
Vini: ну представь, попадет какая-нибудь мошка мне в лак, когда я ее сполирую она вне до базы яму оставит, а так вторым слоем я все эти ямы и закрою, вот о чем я думал
vlad: Vini пишет: ну представь, попадет какая-нибудь мошка мне в лак, когда я ее сполирую она вне до базы яму оставит, а так вторым слоем я все эти ямы и закрою, вот о чем я думал крась нормально, а если где "мясо" прилетит, то локально подкрасишь
vaga: vlad пишет: "мясо" Вскрыть лаком дополнительно и сказать что это роспись мастера . Не серьёзно пару раз так делал, когда комарик под струю попадает его так раскладывает прямо впечатывает в лак. Вот такой себе тюнинг
Vini: как это локально подкрасишь? пока еще лак не высох или что ты имел ввиду? заметно же будет
vlad: Vini пишет: как это локально подкрасишь? пока еще лак не высох или что ты имел ввиду? заметно же будет когда высох. мясо зачистишь и если требуется в этом месте покраска - покрасишь в переход конкретный кусочек. умеючи незаметно. не получится - перекрасишь элемент.
Vini: делать мне что ли нех больше из-за мошки элемент перекрашивать а мой вариант чем плох, второй слой лака облезет?
vlad: Vini пишет: делать мне что ли нех больше из-за мошки элемент перекрашивать не мошка, а мясо - т.е. что-то достаточно здоровое. крупное рогатое Vini пишет: а мой вариант чем плох, второй слой лака облезет? думаю не облезет, но смысла не вижу. чем больше слоев будет, тем больше мусора ты туда поймаешь. а он, знаешь ли, непрозрачный...
Vini: ну не прозрачный это да, я отчасти поэтому передумал краситься в заводской белый цвет, чОрный будет я тут это, постучал чуток, проникся вселенским уважением к жестянщикам, оказывается это титанический труд)) а это еще предстоит выстучать... кстати, растстоп, что я в прошлом году в арку заливал, испарился сцуко
vlad: Vini пишет: кстати, растстоп, что я в прошлом году в арку заливал, испарился сцуко а он ежегодной обработки требует. испарился вряд ли, а смылся запросто
Вальтер: Vini пишет: кстати, растстоп, что я в прошлом году в арку заливал, испарился сцуко Я двери из нутри обрабатывал три года назад раст-стопом для днища, недавно ставил стеклоподъёмники, всё нормально ни чего не испарилось, для скрытых полостей не использую, очень жидкий.
Vini: с дверьми понятно, а в арку кисточкой особо не подлезешь
Евген: Vini пишет: с дверьми понятно, а в арку кисточкой особо не подлезешь по давлением , воздухом через мовильницу брызнуть
Вальтер: Vini пишет: с дверьми понятно, а в арку кисточкой особо не подлезешь Я беру в балонах под пистолет, если у тебя в другой таре можно как говорит Евген , я в свою машину, и в пороги его задул, и в арки.
Vini: купил грунт брюлекс и лак новол на первый слой и на крышу, глазурит на второй слой и на бока
vaga: Vini пишет: лак новол на первый слой и на крышу, глазурит на второй слой и на бока Зачем такая химия, почему не чтото одно, неужели такой расброс цен. Не корабыль же красить.
Vini: просто я задолбался уже вкладывать бабло в эту кастрюлю, при этом хочется, что бы проделанная работа подольше сохранилась...разброс цен в 2 раза
miha-tag: Vini пишет: .разброс цен в 2 разау нас даже побольше но может имело смысл купить что-то среднее на эти деньги?
Vini: может быть, имело, но я подумал, что так будет максимальное соотношение цена/качество, я не знаю прав ли я
vaga: Vini пишет: прав ли я Тогда лучше проверь на совместимость - контрольный выкрас не помешает.
Vini: да, конечно, обязательно сделаю. теперь прошу советов - после первого лакирования, сколько времени оставить сохнуть лаку и какой шкуркой его прошкурить (с водой) перед следующим заходом?
vlad: Vini пишет: да, конечно, обязательно сделаю. теперь прошу советов - после первого лакирования, сколько времени оставить сохнуть лаку и какой шкуркой его прошкурить (с водой) перед следующим заходом? если решил все-же в 2 захода делать, то ждать придется в районе суток. если шкурку забивать будет, то придется еще подождать. от материала и температуры все зависит...
Epoksid: А зачем первый слой лака шкурить?
Vini: vlad а есть порог пересушивания, за который не стоит выходить?
vlad: Vini пишет: а есть порог пересушивания, за который не стоит выходить? если красишь по свежему лаку по глянцу, то есть. а раз матуешь, то нет. иначе как старое покрытие перекрасить?
Vini: ну так, я думал, грунтуют сначала. а что, можно 10летнюю машину заматовать и поновой залить лаком что б вид освежить? и даже не слезет?
vlad: Vini пишет: а что, можно 10летнюю машину заматовать и поновой залить лаком что б вид освежить? и даже не слезет? делают такое, если старое покрытие не проблемное, то не слезет
miha-tag: Vini пишет: можно 10летнюю машину заматовать и поновой залить лаком что б вид освежить? и даже не слезет? конечно не слезет, только какой в этом смысл? проще отполировать, всеравно лаком не уберешь сколы и царапины до грунта.
vaga: miha-tag пишет: конечно не слезет, только какой в этом смысл? проще отполировать, всеравно лаком не уберешь сколы и царапины до грунта. Таки да.
Vini: у меня крыша идеально ровная без единой царапинки, мне что ее даже грунтовать не нужно, прям заматавать и сразу базу наносить?
vlad: Vini пишет: у меня крыша идеально ровная без единой царапинки, мне что ее даже грунтовать не нужно, прям заматавать и сразу базу наносить? ага
Vini: а так все делают?))
Puma: Vini пишет: а так все делают?)) ага
Peter.blr: Vini, я тоже так делаю. Единственное о чем стоит тебя (я думаю, что мы все здесь братья - можно и на ТЫ. ДабрО?) предупредить - не делай сильных протиров. Я, например, по незнанию протер старый лак и базу до грунта. Получились границы с переходами. Все замыл на мокрую Р-800 - не подкапаешься. Гладенько было! А когда начал красить, то края этих граний как бы повспучивались! Несилно, но под определенным углом заметны ступеньки (вроде как ОРЕОЛОМ завется эта косячка). А там где перекрывал такое место грунтом (ну и замывал, соответственно) такого не было. Сделал для себя вывод (ну не без автоколорообетательской помощи, конечно): сделал протиры - перекрой их грунтом!!! Желаю удачи... Кстати, предстоит крышу на своей гонке красит. Тоже лень грунтовать ее всю. Так что - вдохнавляй меня своим результатом (ты тоже ведь не профи ). Удачки.
miha-tag: Vini пишет: а так все делают?)) не все, иногда не матуют если шагрени на крыше нет, то я-бы прошел скотчбрайтом с пастой и покрасил.
Vini: иногда видишь в инете фотки, как там машины - полный кастом, сделаные на коленке кузова сложнейшей формы имеют идеально правильную гуометрию и диву даешься, каким же нужно быть семипядей во лбу и какие золотые руки надо иметь, что бы вывести в идеал деталь сложной формы вручную. у меня лично вообще никак не получается из шпаклевки что-то лепить, получается бесформенное гамно, расскажите секрет. мне еще повезло, что у меня старое авто и сложных изгибов на нем нет, а что делают люди, ремонтирующие авто, к примеру, типа фольц жук?
диез: Vini пишет: ремонтирующие авто, к примеру, типа фольц жук Выводить округлые формы проще чем ровные линии.
vlad: Vini пишет: у меня лично вообще никак не получается из шпаклевки что-то лепить, получается бесформенное гамно, расскажите секрет. надо подключать мозг к процессу. если проблема с лепкой, использовать "медленную" шпатлю, если проблема с обработкой, то изготавливать шлифки нужной формы (вытачивать из дерева или пробковых "полуфабрикатов", вылепливать из шпатли), активно использовать проявку. одним плоским шлифком вывести сложную поверхность почти нереально
Rover: Vini пишет: получается бесформенное гамно, расскажите секрет. никакого секрета нет, намазал, высушил, спилил лишнее, так что весь секрет только в опыте
Peter.blr: Я тоже не умею шпаклевать... Научите!!!
vaga: Peter.blr пишет: Я тоже не умею шпаклевать... Научите!!! Ералаш помниш " Бразильский метод" Вот берёш ведро самой дорогой шпатлёвки и вытераеш его в землю потом ещё а потом голова включиться и научит руки. Увы подругому не бывает все через это пршли.
Peter.blr: А кто-нибудь может снять видео как шпаклевать? Про покраску Диез вон сколько наснимал, а чисто про шпаклевку?.. Так, что б понятно стало с какой стороны начинать, какие движения производить, сколько заходов. vaga, я примерно так и делаю: накладу-накладу, а потом тру пол дня... Вроде небяда, но если какой-нибудь кантик выводить или полукруг - меня аж психи берут... Раз 15 шпаклюю. Вроде вот-вот уже, глядь - ямина или кривондюлина... В общем, надо позырить как кто делает, мож со мной не все так плохо и это лечится?..
miha-tag: Peter.blr вот,я снимал, если тых не видел http://www.youtube.com/watch?v=-PSixoeo6Ng http://www.youtube.com/watch?v=3JfWuHRzpS0 http://www.youtube.com/watch?v=zQDPSX9hDR0
Vini: я задолбался искать "мобихел микс 366 глебоко-черный", в рефиниш автолак ехать очень далеко, подскажите какие есть альтернативы, что бы цвет был пиндец какой черный?
maxx-l: Vini пишет: что бы цвет был пиндец какой черный? Это в Киашках EB (Ебони блек)!
Vini: а 602 сильно отличается от ЕВ?
Vini: черный трюфель 651 PPG пересмотрел все вееры, этот мне показался самым черным. дорогой, зараза, 700р за 500мл, купил три баночки и литр авантюрина на подклад. в магазине пытались развести меня на 4 литра базы, мол не хватит мне (5600р блин за одну базу, ну его нах)
Vini: на банке ППГ не написано, как базу разбавлять, подскажите?
Евген: разбавляй до привычной для себя вязкозти, и не парься
Vini: начнем с того, что я вообще красить не привык))
Евген: вязкозиметра тоже нет так понимаю ? тогда супер метод... называется 2 капли в 3 секунды )))) добавляй в краску раствор, мешай любой палочкой, можно деревянной, доставай и матри как течь перестанет струйкой с палки, и начнет капать со скоростью как я выше написал, начит нормально ))))
Vini: спасибо за метод, но неужели у ппг нет стандартных пропорций для разбавления базы?
Peter.blr: Попробуй сразу 3 к 1. Если слишком густо получится - плюхни еще растика. Но вроде как все базы так разбовляются (типа укрывистость получше).
vlad: Vini пишет: спасибо за метод, но неужели у ппг нет стандартных пропорций для разбавления базы? наверняка есть, но мы их не знаем я встречал упоминания, что от 50 до 100% сделай несколько тестов, посмотри как тебе и твоему стволу больше понравится. мой так густую любит
Vini: а по базе шагрень допустима? ее заметно бывает после лака?
miha-tag: Vini шагрень на базе в таком виде как на лаке у тебя вряд-ли получится, а вот при низком давлении капли могут получиться запросто, будет покраска как на вазах,на светлых цветах хорошо заметна. лучший вискозиметр для базы- твой пулик, смотри как ложится база и подливай раствор, обычно в неразбавленую базу лью 50%, а дальше как пойдет.
vaga: miha-tag пишет: лака в грунт добавить не забудь Это что то от Диеза.
диез: vaga пишет: Это что то от Диеза. Нет,это от производителя.
Peter.blr: Я тоже под красный серый грунт ложил (даже на подборе предупредили!). А пацаны бампер красили, красный грунт взяли. Так этот бампер на фоне всей машины более пестрый смотрится! Цвет вроде такой же (ни зря же на подбор ездили) - красный, но более глубокий. Короче очень заметно.
Pivo: под красный самое лучшее это белый грунт
Димка07: Самое лучшее это смотреть какого цвета на авто грунт, и таким же цветом дуть...
Vini: а для черной базы имеет значение какой подклад? а то я думаю, что у меня все будет леопардово из-за протиров (специально взял серый и черный грунт что бы как проявку использовать)
vlad: Vini пишет: а для черной базы имеет значение какой подклад? вообще нет, но если света мало, то лучше базу класть не на черный, а чуть-чуть осветлить, для контрастности. ну и чтоб сколы до грунта сильно не светились, верхний слой должен быть темный
miha-tag: Vini грунт использовать как проявку не очень хорошая мысль, у него укрывистость не очень и сухой остаток относительно большой,шкурить потом долго, лучше для этих целей использовать нитру. я любитель проявки такого типа(с пулика наносить и заодно лью туда то, что остается от мытья пулика) вот такую пользую http://www.sibcolor.ru/files/Image/VIKA_nc.jpg на весь кузов хватает грамм 100+ 300 грамм раствора.
vlad: miha-tag пишет: Vini грунт использовать как проявку не очень хорошая мысль зато два грунта можно использовать как предохранитель прошлифовки. один слой одним, второй слой другим, шлифуешь, как цвет сменился, значит хватит
miha-tag: vlad пробовал я такой предохранитель, потом вся машина пятнистая. если уж купил 2 банки разных цветов, то лучше смешать их, а поверху проявкой.
диез: Мнений много,а хорошо под красный ,грунт розовый,после покрытия базой почти в цвет.
vlad: miha-tag пишет: vlad пробовал я такой предохранитель, потом вся машина пятнистая. ну и похрен, под черную-то базу
miha-tag: vlad пишет: под черную-то базу у меня можно под любую, те, краски, что я пользую либо кроют, либо не кроют. если слой достаточный, то всеравно какой подслой, а если красить полупрозрачным слоем, то машина не будет однотонная, всеравно где-то будет более толстый слой. на тех красках, где нужен определенный цвет подложки, полоса на выкраске светится?
Vini: *PRIVAT*
полная версия страницы